Colinas y Fuertes
Una fortaleza de la colina es un tipo de movimiento de tierras utilizadas como fortificado refugio o asentamiento defendido, que se encuentra a explotar un aumento en la elevación de ventaja defensiva. Son típicamente europeas de la Edad del Hierro y del Bronce. Algunos fueron usados en el período post-romano. La fortificación por lo general sigue el contorno de una colina, que consiste en una o más líneas de movimiento de tierras, con empalizadas o murallas, fosos y externos.
La nomenclatura utilizada para los sitios se da, junto con su tipología, cronología y lugares.
Los términos «castros» y «castro» son utilizados en la literatura arqueológica. Todos ellos se refieren a un lugar elevado con una o más murallas de tierra, piedra y / o madera, con una zanja exterior. Muchas pequeñas fortalezas colina principios fueron abandonados, con los más grandes está reconstruyendo en una fecha posterior. Algunos castros contienen casas.
He considerado los “Castros”, como una categoría (aparte de esta) que se refiere a su uso casi exclusivo como poblado.
Movimientos de tierras similares pero más pequeñas y menos defendibles se encuentran en las laderas de las colinas. Estos son conocidos como recintos en cuesta de la colina y pudieron haber sido corrales.
Más allá de la simple definición de los castros, hay una amplia variación en los tipos y períodos de la Edad de Bronce hasta la Edad Media.
Castros estaban en uso en muchas áreas Celticas del centro y oeste de Europa hasta que los romanos los conquistaron. Julius Caesar describió las grandes castros de finales de la Edad de Hierro que se encontró durante sus campañas en la Galia como oppida. En este momento los más grandes se habían vuelto más como las ciudades de fortalezas y muchos fueron asimilados como las ciudades romanas.
Algunos fuertes fueron también los asentamientos, mientras que otros estaban ocupados sólo estacionalmente, o en tiempos de guerra. Excavación arqueológica revela más sobre las fechas de ocupación y los modos de uso. Las características típicas de la excavación se incluyen:
• Terraplenes y zanjas
• Asentamiento y ocupación
• Templos y entierros en tiempos de paz
• Guerra
Masa fosa cavada por un ejército conquistador
Fuerte de Samaipata
Fuerte de Samaipata
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
La gran piedra del Fuerte
Localización
País: Bolivia
Datos generales
Tipo
Cultural
Criterios: II, III
Identificación: 883
Región: América Latina y el Caribe
Inscripción: 1998 (XXII sesión)
El Observatorio Astronómico de Samaipata, Centro Cósmico de Samaipata, o el Centro Ceremonial de Samaipata, conocido comúnmente como el Fuerte de Samaipata, o simplemente como «El Fuerte», es un sitio arqueológico precolombino y preincaico de origen chané de Bolivia, ubicado a pocos kilómetros del pueblo de Samaipata, en la provincia Florida, departamento de Santa Cruz, a una altitud de 1950 m.s.n.m. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el año 1998 y es considerada la piedra tallada más grande del mundo.[1]
Está situado en las estribaciones orientales de los Andes bolivianos o en la zona subandina y es un popular destino turístico para bolivianos y extranjeros por igual. El sitio arqueológico es considerado único, ya que presentó cuatro culturas diferentes: chané como origen del sitio arqueológico, inca, chiriguano (guaraní) y español, fue implementado con algunas construcciones y también con explotaciones por los incas y españoles.
Inicialmente fungió como un observatorio astronómico y cósmico chané; también tenía una función religiosa y ceremonial en su deidad hacia la luna. Es erróneamente conocido como «El Fuerte», debido a conclusiones tempranas en afán de acrecentar la presencia incaica, siendo que estos lo usaron como un centro para luego avanzar en busca de minerales, aunque en su corta estadía en Samaipata también existen ciertas edificaciones hechas por los incas, aunque no concluidas por la expulsión y exterminio hacia éstos por parte de los chiriguanos. Es conocido en la actualidad como el segundo monumento arqueológico que más visitas ha recibido en Bolivia. Se caracteriza por unas dimensiones considerables situado entre la zona de los Andes o la zona subandina y las tierras bajas.
Ubicación
18° 10′ Latitud Sur, 63° 49′ Longitud Oeste.
A 6 km de Samaipata, y 120 de Santa Cruz de la Sierra, junto a la entrada meridional del Parque Nacional Amoró, Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
El Peñón
Pese a ser denominado como «Fuerte», el Peñón de Samaipata (en quechua: «Lugar de reposo entre montañas») constituyó el centro ceremonial de las residencias y áreas administrativas que se ubicaban al sur.
Se trata de un afloramiento de arenisca de unos 220 metros de largo por 60 de ancho. En su superficie fueron talladas imágenes de animales -serpientes, pumas y jaguares-, formas geométricas, hornacinas, canales y depósitos de agua, llenos de significados mágicos y religiosos.
Plano de la estructura rocosa de Samaipata
Los diseños que cubren la roca son objeto de numerosas especulaciones:
- Constelaciones andinas, representadas en formas de animales como el jaguar y la serpiente.
- Asociados al Sol, el arco iris y la lluvia. Alberga un depósito de agua del que parten dos canales paralelos que debieron abastecer a los poblados.
- Observatorio astronómico natural, es posible que los chanés y luego los incas lo emplearan para predecir los ciclos agrícolas.
- Carta astronómica.
- Erich von Däniken sugirió que se trataba de una rampa para naves extraterrestres.
Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el año 1998.
Historia
Su construcción fue iniciada por los Chanés, un pueblo preincaico de origen arahuaco (arawak), y funcionó como un «calendario, observatorio cósmico y astronómico». Los distintos grabados, sistemas de drenaje, canales de agua y cuencas tenían sus propias funciones. Se utilizaba el agua como elemento natural para reflejar el cielo, siendo las observaciones de las fases lunares, el control del tiempo o los cambios de estaciones su objetivo; también se asociaba la luna con el ciclo fisiológico de las mujeres; todo esto vinculado a la creencia chané que está basada en la deidad lunar. Fue construido aproximadamente por el año 900.[3][4][5]
Los chanés tuvieron sus primeros contactos con los incas aproximadamente en el año 1410. El incario envió emisarios hacia el oriente para conversar con el cacique de los chanés, Grigotá, para que este los deje buscar recursos, siendo su objetivo el «cerro Saipurú». A los incas se les permitió el acceso, se dirigieron a la zona de las localidades actuales de Comarapa y Pojo donde se edificaron Incallajta y Saipina. Recorrieron Vallegrande para llegar a Pucará; posteriormente bajaron hacia el río Grande, al norte de la «serranía de Incahuasi», y llegaron a Saipurú para explorar el cerro homónimo. Mientras unos explotaban el cerro otros exploraron aproximadamente en el año 1430, donde los incas se adentraron cerca del cerro San Miguel y posteriormente a los aproximados del río Paraguay, lugar donde se encontraron con los guaraníes (chiriguanos), quienes exterminaron a los incas. Los guaraníes tomaron la piedra tallada de Samaipata y asesinaron al cacique Grigotá, así como también esclavizaron las ñustas incas que no lograron escapar. Los incas negociaron con los guaraníes para que se entreguen a las ñustas a cambio de abandonar el territorio de la cordillera oriental. Los incas retrocedieron hacia las cordilleras del centro de Cochabamba, los chiriguanos acapararon la zona y esclavizaron a los chanés. Hubo una escaramuza por parte de los incas, quienes en la zona de Comarapa, los incas toman de prisioneros a algunos guaraníes para llevarlos al incario, aunque estos murieron por el frío.
Los incas en su corta estadía en Samaipata, lograron edificar ciertas murallas de una plaza, que datan de finales del siglo XV y principios del XVI. Cuando los guaraníes ocuparon el área de Samaipata no edificaron nada, más que dejar rastros de su presencia con artefactos nativos y cerámica. Los guaraníes dominaron la región hasta el período de la época hispánica en Sudamérica.
Incas
El sitio de Samaipata fue ocupado como un área ritual y residencial alrededor de 300 EC por los Chanés del período Mojocoyas (200 a 800 EC). Comenzaron a dar forma a la gran roca que es el centro ceremonial de la ruina de Samaipata.
Según un cronista español del siglo XVII, Diego Felipe de Alcaya, los incas, probablemente al final del reinado de Túpac Yupanqui (gobernó entre 1471 y 1493), comenzaron a adentrarse al área de Samaipata. Un pariente de Yupanqui llamado Guacané dirigió un ejército incaico al área y con elaborados regalos persuadió al líder o cacique local, cuyo título era Grigotá, y sus 50 000 súbditos a someterse al gobierno del inca. Guacané se estableció en Samaipata o Sabay Pata que está a una altitud de 1900 metros (6200 pies). Samaipata significa «Descansa en las alturas» en el idioma quechua hablado por los incas.[6]
Samaipata era un centro ceremonial y administrativo de la dominación inca, para que estos exploren los alrededores. Como en otros establecimientos de frontera, los incas edificaron fuertes destacados para proteger Samaipata. Uno se ha localizado a unos 50 kilómetros (31 millas) al este llamado La Fortaleza. Las ruinas se encuentran en la cima de una montaña con vistas a las tierras bajas alrededor de la actual ciudad de Santa Cruz.[7]
Otra fortaleza, de ubicación desconocida, llamada Guanacopampa, protegía una mina en Saipurú o Caypurum, de ubicación también desconocida.[8] Según el relato de Alcaya, Guacané y Grigotá fueron asesinados tras la ocupación guaraní (chiriguanos). Los chiriguanos avanzaban desde las tierras bajas hasta las zonas subandinas. Los contraataques de los incas no lograron desposeer a los guaraníes que se quedaron para establecerse en Samaipata y sus alrededores. Un edificio destruido por el fuego en Samaipata da crédito a esta historia. La fecha de la guerra fue en la década de 1430.
Época colonial
Los colonizadores españoles usaron Samaipata como campamento base por el año 1600, mientras los chiriguanos seguían amenazando. Una casa española se encuentra entre las ruinas.[9] En 1630 los españoles dejaron su presencia en busca de fortuna, debido a que la piedra tallada de Samaipata era un monumento antiguo, pensaban que había minerales preciosos, por lo que hicieron ciertas edificaciones de arquitectura típica andaluza árabe y perforaciones. Hasta la actualidad no se sabe si lograron encontrar dichos minerales.[10]
En 1795, el naturalista bohemio Tadeo Haenke visitó las ruinas y dejó sus observaciones en un diario que aún no ha sido transcrito ni publicado. Realizó el primer croquis de las grabaciones en el dorso de la roca.[11]
Época republicana
Ya en el siglo XX, después de la independencia de Bolivia, se reconocía la importancia de la piedra tallada de Samaipata.[12] Con el pasar de los años, el fuerte fue visitado por numerosas personalidades. El naturalista francés Alcide d’Orbigny visitó Samaipata durante su viaje por Bolivia entre los años 1830 y 1832.[11] Durante su estancia, levantó un plano esquemático de las estructuras del cerro. En su croquis de la región, mencionó un “pueblo de los incas” situado al sur de la roca. Según la interpretación de d’Orbigny, la roca se utilizaba como un lavadero de oro, aunque esta explicación fue descartada posteriormente. El mérito de d’Orbigny radica en haber dejado constancia, en su plano y descripción, de muchos relieves que hoy están desaparecidos, tales como un ave y una serpiente en alto relieve.[11]
En octubre de 1908, el barón sueco Erland Nordenskiöld llegó desde Santa Cruz de la Sierra para visitar El Fuerte. Realizó una breve descripción de la roca y adjuntó algunas fotografías ilustrativas que mostraban el estado en que se encontraba cuando la visitó.[11] En dos ocasiones, durante los años 1930 y 1940, el boliviano-austriaco Leo Pucher visitó el fuerte y realizó un plano esquemático de la roca esculpida. En su publicación de 1945, Pucher interpretó el cerro como un templo animista y totémico de la época preincaica.[11] El científico alemán Hermann Trimborn, de la Universidad de Bonn, visitó Samaipata en dos ocasiones (1955 y 1960). Dejó una descripción muy detallada que resumía los estudios anteriores y un plano simplificado de las estructuras, combinado con un levantamiento topográfico realizado por su asistente H. Müller-Beck. Una traducción al español de su texto fue publicada posteriormente en Buenos Aires (Trimborn, 1967 y 1994).[11]
El 11 de enero de 1974, gracias a las gestiones del ex-director del Instituto Nacional de Arqueología, el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés, se creó el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Samaipata (CIAS), estableciendo las bases para futuras investigaciones y proyectos.[11]
Actualidad
Veinte años después de haber sido considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, los investigadores del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata (PIAS) realizaron publicaciones sobre el yacimiento. Algunos de los artículos abordan temas históricos, problemáticas de conservación, y puntos polémicos de la metodología interdisciplinaria. Esas publicaciones hicieron una alusión a Samaipata como punto de control incaico vinculado con unas ricas minas de plata en la zona aledaña. Según autores, tanto Samaipata como las minas fueron atacados y saqueados por los belicosos en la víspera de la conquista española.
Uno de los trabajos realizados fue escrito por Albert Meyers, director del PIAS titulado “Los trabajos arqueológicos en el fuerte de Samaipata 1992-1996”, en el que explica de forma amplia y detallada datos sobre las excavaciones realizadas en el proyecto y sus conclusiones. El autor habla de la forma de organización del centro de investigación PIAS y sus correspondientes objetivos. El primero de los objetivos fue elaborar un plano de la roca tallada y los conjuntos arquitectónicos. El segundo aclarar cuál fue la función del sitio para poder establecer las pautas correspondientes a su cronología. En tercer lugar descripción de las excavaciones junto con los hallazgos en los puntos colindantes con la roca tallada desde los lados correspondientes al sur y al este.
Sumando los resultados de las excavaciones se obtenía la conclusión de que habían fases de la presencia inca en el fuerte de Samaipata precedidas por varias ocupaciones anteriores. Entre las evidencias de la ocupación preincaica, algunas apuntan hacia los grupos de origen amazónico.[13]
El Centro de Investigación Arqueológica y Antropológica de Samaipata posee una colección que incluye cuencos, recipientes de diversos tipos y platos. Estos han sid
o decorados con figuras antropomórficas que se remontan a culturas anteriores a la época hispánica. Algunos de estos objetos son de alrededor del 200 a. C. El centro proporciona información sobre esta estructura preincaica. La ruina también tiene un sistema de drenaje muy complejo, con varios canales de agua y cuencas. Además, hay varias esculturas hechas de piezas de piedra individuales.[14]
Ubicación
El centro ceremonial de Samaipata está ubicado en el centro de Bolivia, en las primeras estribaciones andinas. Colinda con el sector austral del parque nacional Amboró y, según algunos investigadores, demarca la frontera del imperio incaico en su lado este. Provincialmente limita al norte con la provincia Ichilo, en la zona sur con la provincia de Vallegrande y Cordillera, al este con la provincia Andrés Ibáñez, y al oeste con la provincia Manuel María Caballero.[15]
El sitio es conocido popularmente como fuerte debido a que se localiza en la parte superior de una colina. Aparentemente fue un centro ceremonial y por ende, un lugar de comunicación del hombre con los dioses. Aparentemente su ubicación le permitía también cumplir una función astronómica y podría haber sido un lugar propiciatorio por los ciclos agrícolas. A pesar de su denominación como fuerte, la zona del peñón era un lugar de reposo entre las montañas, constituyendo un lugar central de ceremonias. Es un afloramiento de gran longitud aparecen restos tallados con rostros de animales y formas geométricas, llenos de significados de carácter religioso.
No se sabe mucho sobre sus constructores, aunque casi todos los estudiosos concuerdan que se trata de poblaciones originarias de los llanos amazónicos. Solo en épocas posteriores el sitio fue ocupado por los incas por un corto tiempo en su momento de exploraciones en busca de recursos, poco antes de la conquista española, que fue cuando sobrepusieron decoraciones en sus estilos.
Descripción
El sitio arqueológico de Samaipata de aproximadamente 20 hectáreas (49 acres) se divide en dos partes: un sector ceremonial y un sector administrativo/residencial. Algunas de las construcciones de los incas se construyeron sobre estructuras anteriores de los Chané.
La instalación del Fuerte de Samaipata está dividida en dos sectores:
- El sector ceremonial: está en la parte norte del sitio. Mide unos 220 metros (720 pies) por 60 metros (200 pies) y consiste principalmente en una gran silla de roca cubierta casi por completo con tallas de origen inca y preincaico. Los tallados incluyen una variedad de figuras geométricas y animales, paredes, nichos y largos tallados en forma de canal llamados «la columna vertebral de la serpiente» o «el cascabel» (el sonajero). Aunque no es el más visualmente espectacular, la parte más importante del sector ceremonial es el «coro de los sacerdotes» que consiste en un círculo profundamente cortado con nichos triangulares y rectangulares cortados en sus paredes[16] se encuentra en el punto más alto de la roca. Este consta de 18 nichos, probablemente utilizados como asientos para individuos, tallados en la roca. En el fondo de la roca hay 21 nichos rectangulares tallados que pueden haber servido como residencias para sacerdotes o para el almacenamiento de artículos ceremoniales. Este monumento, que domina la ciudad de abajo, es una de las obras ceremoniales precolombinas más colosales de los Andes y las regiones amazónicas, testimonio del uso hidráulico, el culto a las deidades y entidades representadas en la naturaleza como animales sagrados en los rituales de purificación y fertilidad. Es un testimonio único de las tradiciones y creencias prehispánicas, y no tiene paralelo en ninguna parte de las Américas. Las tallas en la parte occidental incluyen dos felinos en una base circular, los únicos ejemplos de talla en alto relieve en todo el sitio. Los restos de un muro de piedra del período inca atravesaron varias tallas, lo que indica una fecha preincaica. Estos incluyen dos canales paralelos, entre ellos y junto a ellos hay canales más pequeños cortados en patrones en zigzag, lo que da lugar al nombre local para esta función, El Dorso de la Serpiente.
Más al este hay una estructura que probablemente representa la cabeza de un felino. La mayor parte de la cara sur de la roca estaba dominada originalmente por una serie de al menos cinco templos o santuarios, de los cuales solo los nichos cortados en sus paredes sobreviven. La Casa Colonial está situada en una plataforma artificial al pie de la roca. Las excavaciones han revelado evidencia de estructuras incas y preincas aquí, por lo que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas. La casa de la época colonial, de la que solo sobreviven las paredes inferiores de piedra, es de estilo árabe-andaluz característico, con un patio central abierto.
- El centro residencial y administrativo está situado en una serie de tres plataformas artificiales al sur de la roca. Samaipata puede haber sido una capital provincial inca y tiene toda la infraestructura asociada con ese estado. La característica más destacada es una gran plaza trapezoidal de unos 100 metros (330 pies) a cada lado bordeada en el sur por una kallanka, edificio rectangular típico de las ciudades incas y que simboliza el poder político inca. La kallanka, de 70 metros (230 pies) de largo y 16 metros (52 pies) de ancho, se usó para reuniones públicas, fiestas y alojamiento de visitantes y soldados.[17] La kallanka en Samaipata es la segunda más grande de Bolivia, pero aparentemente la construcción se interrumpió ya que el canal de drenaje y el techo de paja no se completaron. También en este sector se encuentra un acllahuasi, un convento de monjas para las mujeres secuestradas llamadas aclla, que eran elegidas para tejer textiles, convertirse en esposas de nobles incas, participar en ceremonias y, en ocasiones, ser sacrificadas en ceremonias religiosas. La existencia de un acllahuasi era típica de importantes asentamientos incas.
Tiene dos criterios:
- Criterio (ii): La roca esculpida en Samaipata es la característica ceremonial dominante de un asentamiento urbano que representa el apogeo de esta forma de centro político y religioso prehispánico.
- Criterio (iii): Samaipata es un testigo destacado de la existencia en esta región andina de una cultura con tradiciones religiosas altamente desarrolladas que ilustra dramáticamente en forma de inmensas esculturas rupestres.[18]
Requisitos de protección y gestión
El sitio fue conocido y visitado por eruditos y viajeros del siglo XVIII y más tarde fue declarado monumento nacional por el Decreto Supremo no. 2741 en 1951, bajo las disposiciones de la Ley de Monumentos Nacionales. Esto cubrió 20 ha del área arqueológica y alrededor de 260 ha alrededor del sitio fueron donadas al Estado por el propietario en 1997. El área total está protegida por la Ordenanza Municipal no 5/97 de la Municipalidad de Samaipata como un parque ecoarqueológico. Posteriormente, el Estado boliviano, en el tema de conservación, protección y salvaguarda de El Fuerte de Samaipata, ha establecido regulaciones en los siguientes niveles de gobierno: nacional, departamental y local. Las siguientes medidas legislativas de protección se centran en garantizar la supervivencia del patrimonio cultural: La Constitución Política del Estado boliviano, art. 191; Ley Monumento Nacional 8/05/1927; DS Procedimiento complementario sobre patrimonio N.º 05918-06 / 11/1961; y, Reglamento RM de Excavaciones N.º 082 / 97-03 / 06/1997.
Las agencias a cargo de la gestión del sitio son el Gobierno Municipal de Samaipata a través del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata (CIAAS) que fue creado en 1974 por el Decreto Supremo Nº 11290 y es responsable del seguimiento de la excavación de los arqueológicos. almacenes conservación y restauración sistemática de los depósitos arqueológicos; exposición de materiales y publicaciones científicas.
El plan de gestión de la propiedad incluye principalmente la definición del circuito controlado para los visitantes y la definición técnica de los tratamientos para la roca. La Secretaría de Cultura, a través del DIINAR y el CIAAS, el Gobierno Municipal de Samaipata y la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, han incluido en sus Planes de Desarrollo, las acciones relacionadas con la conservación del sitio enfatizando el mantenimiento y el estudio de La composición de la roca.
Además, existen varios planes regionales que fortalecen la conservación de Samaipata, y especialmente a la necesidad de desarrollar una estrategia turística viable, teniendo en cuenta la presencia del parque nacional Amboró que garantiza la biodiversidad y la calidad ambiental de toda la provincia.
Este mapa, proporcionado por el gobierno estatal de Santa Cruz, muestra el recorrido a pie que puede tomar en el Fuerte Samaipata.
Principales componentes
Dorso de la serpiente
Dos canales paralelos de 26 metros de largo, en sus lados están acompañados de incisiones más finas en forma de zig zag. Probablemente sirvieron de rebalse para un depósito ubicado en la parte más alta. Si se hace correr agua por ellos, su curso aparenta una serpiente en movimiento.
Coro de los Sacerdotes
En el punto más elevado del peñón hay tallado un círculo profundo de unos 7 metros de diámetro, en la parte externa se grabaron nueve nichos o sillas rectangulares y el mi
smo número de nichos triangulares intercalados unos con otros. En la parte interior hay nueve nichos rectangulares y en la pared vertical nueve ventanas también rectangulares de doble jamba. El sistema tiene un desagüe hacia un depósito en forma de «T».
Representación de felinos
En el lado oeste se encuentran representados dos felinos en alto relieve dentro de una elevación circular. Un tercer felino se encuentra casi al frente del muro incaico. Existían en el sector más figuras que representaban animales -ave y una serpiente enroscada- hoy totalmente erosionadas.
Estas representaciones son las únicas en el peñón representadas en altorrelieve.
Los nichos laterales
La obra es en sí misma es cautivante por el tamaño de la roca trabajada y por los grabados en sobre y bajo relieve. Se cree que los surcos labrados estarían alineados hacia ciertas constelaciones relevantes para la cultura original.
Canales paralelos
Plataforma – canales con ornamentos
La piedra arenisca fue labrada para crear hornacinas con diseños de estilo zoomorfo como serpientes, pumas, jaguares, entrelazados de diseños geométricos, estilo cascabel.
Detalle canal – zigzag / serpiente
Detalle jaguar
Chinkana
Como en muchas otras obras megalíticas, Samaipata tiene también su Chinkana, un pozo a unos 500 metros de la colina esculpida, cuyo diámetro superficial es de 1.30 a 1.50 metros, y su profundidad de 15 metros exactos según mediciones de Von Nordenskiold. Un detalle de la Chincana y es que fue construida en forma espiral, a manera de la estría de un fusil o espiral de un caracol, hasta llegar al fondo. Se desconoce su propósito, y si es parte de un sistema mayor de túneles subterráneos.
Cerámica del estilo Mojocoya Temprano. Museo Arqueológico de Samaipata. Foto: Clovis Cárdenas, SIARB
Aríbalo Inka. Museo Arqueológico de Samaipata. Foto: Clovis Cárdenas, SIARB
Además, encontramos en l
a superficie de la roca depresiones y canales de desagüe.
Respecto a los grandes nichos tallados en la roca, Meyers sugiere que en ellas estaban expuestas las momias estatuas de los dioses de los Inka para que se les rinda culto. Formarían parte de una especie de templos cerrados o abiertos, cuyos restos de muros de piedra se pueden apreciar todavía en algunas partes.
Cerro esculpido de Samaipata, filas de pequeños nichos decorativos. Foto: Rainer Hostnig, SIARB
Castillo de Egil – Diyarbakir
Castillo de Egil – Diyarbakir
El castillo asirio en el sureste de Turquía aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Extraído de:
Estudios Arqueológicos del Castillo de Egil
Prof. Dr. El trabajo de Vecihi ÖZKAYA y su equipo
Anatolia sudoriental ha sido patrona de civilizaciones muy arraigadas. La región cobra significado con el Tigris. Por su ubicación, Diyarbakir tiene ricos vestigios culturales, cada uno en su propio contexto, uno de los distritos que contienen Egil es importante.
En tiempos históricos, la región en la que se encuentra Eğil se conoce como Sophene, región sofenía, comenzando desde el sur de Tunceli, incluyendo Eğil, utilizado en un sentido administrativo. En Egil, entre los años 3500-1260 a.C., Subarrus, Hurritas, Mitanniers permaneció bajo su dominio; Entre 1260 y 606 a. C., dominaron los asirios y los urartianos; Se acepta que el Castillo de Egil fue construido durante estos periodos.
Región de inclinación en las fuentes inglésas; El centro de la ciudad de Egil es; Ángel, Angl, Se puede determinar que está en forma de Iggel, Aggel Agilene, Encil, Gel, Agel. En el nombre Seyahat de Evliya Çelebi, está escrito como «Ven», Este nombre todavía se usa hoy. En la obra de Şeref Han, llamada Şerefname, Egil es una fuerte fortaleza construida sobre un arco inclinado, y tan alta para que todo el que lo mire quede dominado por el miedo y el engaño”.
Política de Diyarbakir Egil, siguiendo un rumbo relacionado con la historia de los romanos en 297, 661-750 Armenios entre los años 750-869, Abasíes entre los años 750-869, Bizantinos, entre 1085-1093, Grandes Selyúcidas, entre 1157-1169 Nisanogullari, Timur entre 1394-1401, Akkoyunlus entre 1401-1507, fue capturada por los safávidas entre 1507 y 1515 y por los otomanos en 1515.
En 1860 Municipio adscrito a Palu, y en 1866 fue trasladado a la provincia de Mamuretü-1 Aziz (Elazig). Eso depende. En el anuario de 1871, la minería estaba en la organización administrativa de la provincia de Diyarbakır. Egil, que se encuentra entre los subdistritos del distrito, más tarde se convirtió en el centro de Diyarbakir, se convirtió en una de sus provincias. Finalmente, en 1987, Egil fue nombrado duodécimo presidente de Diyarbakir. se convirtió en condado.
Alrededor del tres mil Diyarbakir, ubicada a orillas del lago Dicle Dam con sus años de historia. Distrito de Egil, naturaleza, historia cultural, profeta enterrado en sus tierras es uno de los centros culturales importantes de la región sureste de Anatolia con sus tumbas. Ubicado en una colina con vista al distrito, pisos subterráneos, escondidos. Castillo de Egil y sus alrededores con sus pasajes y murallas conservadas varios ejemplos estructurantes de toda la historia cultural de Anatolia en toda la región contiene características. El distrito, especialmente conocido por las tumbas de los profetas, también incluye ejemplos regionales de arquitectura turco-islámica. El distrito, que cuenta con monumentos de naturaleza, arqueología, historia y con las características antes mencionadas, también tiene un rico potencial turístico. Especialmente el castillo de Eğil, que está siendo destruido día a día debido a su abandono, los restos arqueológicos, históricos y religiosos en el centro distrital identificación, descubrimiento, documentación, preservación y preservación Para ello se han iniciado excavaciones arqueológicas en el distrito.
Se llevará a cabo de acuerdo con los fines previstos, aportes significativos al pasado histórico de nuestro país, especialmente en la región. Los principales objetivos científicos de todos estos estudios.
Excavaciones arqueológicas en la fortaleza de Eğil
Debido a los entornos naturales favorables, condiciones ambientales atractivas y riqueza recursos naturales desde la antigüedad El sudeste de Anatolia ha sido uno de las regiones más preferidas para el asentamiento humano y hogar de muchas civilizaciones, que formó el núcleo de la cultura universal en el mundo. La región debe esta especialidad principalmente a sus favorables condiciones naturales incluyendo recursos geológicos, suelo, confort hídrico y climático. El Tigris y el Éufrates proporcionaron a la vida su invaluable recurso hídrico y apoyó todo tipo de asentamientos actividades en la región. En consecuencia, a lo largo del tiempo el Sudeste de Anatolia ha sido el patrón de varias civilizaciones profundamente arraigadas, muchas de las cuales florecieron durante miles de años. Además de la importancia de la asociación con El Tigris, cada distrito de la provincia de Diyarbakır alberga un rico patrimonio cultural. En este sentido, el distrito de Eğil en Diyarbakır tiene una especial importancia, especialmente en términos de credos y creencias.
Se ha presentado una solicitud oficial para incluir el Asirio Castillo y las Tumbas de los Reyes en la provincia suroriental de Anatolia, Diyarbakır , en la Lista Temporal del Patrimonio Mundial de la UNESCO., en el distrito de Eğil.
Situado en el lado que da al lago Tigris Dam, el distrito de Eğil es un lugar favorito para el turismo religioso con la colina Ziyaret, que alberga las tumbas de Dhu al-Kifl, Eliseo, Nabi Harun, Nabi Omar y un castillo, que se cree que fue construido durante el Período asirio.
El castillo fue construido sobre un terreno rocoso natural y rodeado por profundos valles en tres lados, y el otro lado había sido tallado como estrategia de defensa. Según los expertos, durante el período asirio sólo se construyó la fortaleza interior y más tarde se añadió la fortaleza exterior.
Las Tumbas del Rey, ubicadas en el noreste del castillo, son otro punto importante dentro del asentamiento.
Los espacios interiores de las tumbas estaban dispuestos en forma de habitación, y en el interior norte hay una figura de rey en forma de línea.
El gobernador del distrito de Eğil, İdris Arslan, señaló que se han tomado medidas para presentar la región al mundo y dijo que en un par de meses se obtendrá un resultado definitivo de la agencia de la ONU.
“Tenemos 400.000 visitantes al año. Estamos planeando transformar el Castillo de Eğil en un complejo, un área de atracción turística con turismo religioso”, dijo Arslan, destacando que este trabajo es un proceso largo y versátil.
İrfan Yıldız, académico de la Universidad de Dicle, dijo que el castillo, que se cree que tiene más de 2.000 años de antigüedad, era una de las posiciones fronterizas del Imperio Romano.
Yıldız también afirmó que en el castillo había una figura de rey y una inscripción cuneiforme perteneciente al rey asirio Salmanasar III.
https://allinnet.info/
antiquities/castles-of-egil-near-diyarbakir-historical-armenia/
Muchas cuevas locales de esta región ya estaban habitadas entre el 20.000 y el 15.000 a.C.
A lo largo de su larga historia, Eğil ha sido el punto de partida de diferentes civilizaciones: el Reino de Van (Urartu), los asirios, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano.
El castillo de Egil fue construido durante el período del Imperio Asirio en el año 1.000 a.C. con vistas al río Tigris.
Los cuatro túneles que aún hoy se pueden ver se construyeron tallando rocas para llegar a lugares seguros en caso de emergencia.
Castillo de Egil Relieve asirio
Las tumbas de los reyes asirios también han sobrevivido a la prueba de los siglos.
Vista general desde el castillo de Eğil
Egil Tumbas de los Reyes – Tumbas Reales
Tumbas de roca del castillo de Egil: tumbas excavadas en la roca
Tap o’ Noth
Tap o’ Noth
Coordenadas: 57°21′6″N 2°51′27″O
Tap o’ Noth
Punto más alto
Elevación: 563 m (1.847 pies)[1]
Prominencia: 247 m (810 pies)
Geografía
Ubicación: Aberdeenshire, Escocia: Montañas de Grampian
Tap o’ Noth visto de Rhynie
Rhynie es una localidad escocesa perteneciente al condado de Aberdeenshire a unos 22 kilómetros al noroeste de Alford. Esta antigua ciudad, conocida durante la edad media como Muir of Rhynie, posee varios monumentos megalíticos pertenecientes a los pueblos pictos que poblaron el norte de la isla de Gran Bretaña datados entre los siglos VI y VII d. C. unos de ellos junto a la iglesia de la ciudad, otro en la plaza principal y un tercero junto a la escuela municipal. A escasos 2 kilómetros al noroeste de Rhynie, en Tap o’ Noth a 564 metros de altitud es posible encontrar un castro datado en el primer milenio antes de Cristo.
Tipo: El fuerte de la colina
The Tap o’ Noth es una colina y fuerte, 8 millas al sur de Huntly en Aberdeenshire, Escocia en la referencia de la cuadrícula NJ485293. Es el segundo fuerte más alto de Escocia y su característica principal es su muralla vitrificada bien conservada que encierra una superficie de aproximadamente 100 m por 30 m, 0,3 hectáreas. Los hallazgos arqueológicos del sitio incluyen una cabeza de hacha de piedra fechada entre c. 2000 BC.C.C. y un reinado de bronce decorado fechado en el siglo I 3o d.C.[2] El sitio ha sido designado un monumento antiguo programado[3].
El fuerte vitrificado es el centro de un asentamiento dentro de otra mural que encierra una superficie mucho mayor de unas 7 hectáreas. Esta mural exterior fue construida en los siglos V al VI d.C.; el asentamiento a gran escala dentro de la zona puede datar hasta el siglo III d.C., contemporáneo de la cultura pictish.[4]
Fotografías de drones y encuestas de lidar sugieren que puede haber habido hasta 800 chozas, muchas de ellas en grupos con una cabaña más grande en el centro del grupo.[5] Se ha descrito como el asentamiento más grande conocido en la Gran Bretaña de la Medieval (post-Romana).[5]
En el valle cercano, la imagen pictish de Rhynie Man en una piedra de pie ha sido encontrada en la granja Barflat. En el valle se ha descubierto un asentamiento postrromana, con pruebas para el consumo de vino del Mediterráneo, el uso de vasos de vidrio del oeste de Francia y la producción intensiva de metalurgias. Esto se interpreta como signos de alto estatus social, posiblemente con conexiones reales.[4]
Arqueólogos descubren que la fortaleza vitrificada de Tap O’Noth fue el mayor asentamiento picto de Escocia
La fortaleza vitrificada de Tap O’North / foto Universidad de Aberdeen
Una espectacular fortaleza vitrificada con vistas a un pequeño pueblo de Aberdeenshire se ha revelado como uno de los mayores asentamientos antiguos jamás descubiertos en Escocia.
Los arqueólogos de la Universidad de Aberdeen han descubierto evidencias de que hasta 4.000 personas pueden haber vivido en más de 800 cabañas encaramadas en lo alto del Tap O’Noth cerca del pueblo de Rhynie.
La datación por radiocarbono sugiere que el fuerte – un asentamiento dentro de una muralla que encierra un área de alrededor de 7 hectáreas – fue construido entre los siglos V y VI d.C. y que el asentamiento puede ser incluso anterior, del siglo III d.C., lo que significa que es probable que sea de origen picto.
Su descubrimiento significa que la zona, que hoy es un tranquilo pueblo que alberga a unos pocos cientos de personas, tuvo una vez un asentamiento en la cima de la colina que en su apogeo pudo haber rivalizado con los mayores asentamientos post-romanos conocidos en Europa.
Los arqueólogos de la Universidad han realizado un amplio trabajo de campo en los alrededores desde 2011, pero antes se habían centrado en el valle inferior, conocido desde hace mucho tiempo por su patrimonio picto gracias a la famosa piedra de Rhynie Man, encontrada en la granja Barflat.
Aquí, en un asentamiento del valle, descubrieron evidencias de consumo de vino mediterráneo, del uso de vasijas de vidrio del oeste de Francia y de la producción intensiva de metal, lo que sugería que era un sitio de alto estatus, posiblemente incluso con conexiones reales.
Sin embargo, el castro que domina el lugar desde la cima del Tap O’Noth se había asumido generalmente que databa de la Edad de Bronce o de Hierro.
El profesor Gordon Noble, que dirigió la investigación, calificó el descubrimiento de que la actividad en el sitio se extendía hasta el período picto como el más sorprendente de su carrera.
Debido a la gran escala del fuerte y a su ubicación en la ladera de una colina en los bordes de los Cairngorms, algunos estudiosos han sugerido que la ocupación dataría de una época en la que el clima era más cálido, posiblemente durante la Edad de Bronce, y nuestras primeras excavaciones han demostrado que el fuerte vitrificado en la cima del Tap O’Noth data del 400-100 a.C.
En los últimos dos años hemos estado investigando el fuerte inferior del Tap O’Noth que está rodeado por una muralla que rodea las laderas inferiores de la colina. Los resultados de la datación fueron simplemente increíbles. Muestran que el enorme fuerte data de los siglos V y VI d.C. y que fue ocupado al mismo tiempo que el complejo de élite del valle en la granja Barflat. Las fechas muestran que el asentamiento en la colina se extendió hasta el siglo III, pero ambas plataformas de cabañas excavadas también tuvieron fases del siglo V al VI d.C.
El equipo de la Universidad realizó entonces estudios con drones y utilizó tecnología láser que mostró que hay cientos de plataformas de cabañas dentro del fuerte – tal vez hasta 800 – lo que lo convierte en uno de los mayores asentamientos antiguos descubiertos en Escocia.
La distribución de los edificios sugiere que es probable que hayan sido construidos y ocupados en un momento similar, ya que muchos están situados a lo largo de caminos o distribuidos en grupos. Los drones también mostraron que dentro de estos grupos había una choza notablemente más grande, lo que indica que puede haber habido alguna forma de organización jerárquica dentro del fuerte.
El profesor Noble añadió: El tamaño de los fuertes superior e inferior juntos es de alrededor de 16,75 hectáreas y una fase, al menos, data de los siglos V a VI d.C. Esto lo hace más grande que todo lo que conocemos de la Gran Bretaña de la Alta Edad Media – el anterior mayor fuerte conocido en la Escocia de la Alta Edad Media es Burghead, de unas cinco hectáreas y media, y en Inglaterra los famosos sitios post romanos como el Castillo de Cadbury son de siete hectáreas y Tintagel de unas cinco hectáreas.
El descubrimiento del Tap O’Noth cambia por completo el panorama de todo este período de tiempo. Si cada una de las chozas que identificamos tenía cuatro o cinco personas viviendo en ellas, significa que había una población de más de 4.000 personas viviendo en la colina. Eso es casi urbano en escala y en un contexto picto no tenemos nada que se compare con esto. Anteriormente habíamos asumido que habría que llegar a alrededor del siglo XII en Escocia antes de que los asentamientos comenzaran a alcanzar este tamaño. Potencialmente tenemos un enorme asentamiento regional con actividad que surgió en la Edad de Hierro de finales de la época romana y que se extiende hasta el siglo VI.
Comentarios
Como se ha indicado, este es uno de los mejores ejemplos donde se ven las “murallas vitrificadas”. En toda Gran Bretaña existen entre 60 y 80 casos, de diverso tamaño, la mayoría en Escocia. También los hay en varios países, como Francia, Hungría, etc…Todavía no se sabe exactamente “cuál fue el método”.
Como siempre, que no hay certezas absolutas, esto da lugar a las variadas ideas peregrinas, como: Tecnologías desconocidas en épocas cuasi prehistóricas, producto de antiguas Civilizaciones avanzadas; posibilidad de los astronautas antiguos/extraterrestres; Legado de la civilización de La Atlántida; etc…
Por lo que se puede calificar como Oopart; o Leyendas no urbanas, sino históricas.
A gusto del consumidor.
Ksar Draa
Ksar Draa
Timimoun, Argelia
¿Qué es un ksar?
Ksar de Timimoud
En primer lugar, ¿qué significa la palabra «ksar»? Un ksar (forma plural: ksour) es un término regional para «pueblo fortificado». Otras connotaciones de la palabra sugieren «palacio» o «cast
illo».
Puede encontrar ksour en toda Argelia, Marruecos, Túnez y otros países del norte de África.
Los ksour parecen un grupo de casas separadas unidas, construidas principalmente con piedra de adobe, arcilla y yeso. De naturaleza polivalente, albergan viviendas, almacenes e incluso mezquitas. Sus altos y largos muros fueron diseñados para defender a los ocupantes del interior.
Timimoun (lenguas bereberes: Timoun, árabe: Taymoun) es una ciudad y comuna en la provincia de Adrar , en el centro-sur de Argelia. Según el censo de 2008, tiene una población de 33.060 habitantes. Timimoun es conocido por el color rojo ocre de sus edificios.
Coordenadas: 29°15′46′′N 0°14′20′′W
Geografía
La ciudad de Timimoun se encuentra a una altura de alrededor de 288 metros (945 pies) en la región de Gourara en el norte de la provincia de Adrar. Está ubicado en el lado sureste de un oasis que sustenta a la población de la ciudad. Más al noroeste se encuentra un sebkha (lago salado), mientras que al sureste se eleva la meseta de Tademaït .
La región y su historia.
Ksar Draa se encuentra en el centro de Argelia, concretamente en el desierto de Touat. Esta región albergaba una red de importantes oasis para los viajeros que se aventuraban más en el duro Sahara. Los ksour se construyeron deliberadamente alrededor de estos oasis.
Recientemente, ha estado circulando en Internet una imagen espectacular de una estructura parecida a un castillo en medio de un mar de dunas. En lo profundo del interior de Argelia, este antiguo edificio llamado Ksar Draa desconcierta por su falta de información. Nadie sabe quién lo construyó, ni por qué ni cuándo.
Un pasado perdido
Las fuentes que cubren el tema enumeran estos detalles: Ksar Draa se encuentra cerca de la ciudad de Timimoun en la provincia de Adrar. Tiene un doble muro circular de dos metros de altura, con tres niveles, múltiples habitaciones, sin ventanas, sin escaleras y un patio debajo. También se eleva por encima de las dunas de arena.
Las principales suposiciones sobre su función varían: un caravasar (una especie de posada para las caravanas que viajaban por el desierto), un castillo fortificado, una prisión, un granero o un puesto comercial. La mayoría de las fuentes sugieren que podría ser de origen judío debido a la presencia de un único símbolo judío en una pared. Y eso es prácticamente todo.
Los lugareños tampoco saben cómo surgió esta estructura. Supuestamente, un equipo estadounidense lo visitó en la década de 1980 para resolver este enigma, pero este autor no ha encontrado ninguno de sus informes. Otro callejón sin salida. ¿Qué tiene este castillo-fortaleza que sigue eludiéndonos?
Un parapente divisa el Ksar Draa. Foto: Othmani Kamel/Inside Africa/Facebook
Según fuentes medievales árabes y europeas, los judíos viven en el Touat desde el siglo I d.C. Al principio huían de la persecución del emperador romano Trajano. La mayoría procedía de Cirenaica, en lo que hoy es el este de Libia.
A pesar de sus comienzos traumáticos, los judíos de Touat se volvieron bastante influyentes y estaban “bajo la protección de varios gobernantes” y “disfrutaban de una posición social muy segura”, según el comerciante genovés Antonio Malfante, quien informó sobre el comercio transahariano en la década de 1440.
Los registros muestran que el éxito económico convirtió a esta comunidad judía en casi un reino en miniatura dentro de la región. Se especializaban en oro y joyas saharianas. La capital, Tamentit, creció hasta convertirse en un gran centro comercial y cultural. Podrías encontrar cientos de joyeros, herreros, eruditos, escuelas religiosas y sinagogas. Los judíos también parecieron llevarse bien con los musulmanes de la zona durante un tiempo, a pesar de incidentes hostiles ocasionales.
Luego, en 1492, un enojado fanático de Marruecos llamado al-Maghili alentó el sentimiento antijudío entre los musulmanes. Se levantaron contra sus vecinos judíos, provocando un baño de sangre y la destrucción de la ciudad. Los que sobrevivieron se dispersaron y huyeron para salvar sus vidas.
Teorías
Con estos antecedentes históricos, podemos comenzar a ver cómo se desarrolla una imagen de la región. La arquitectura de Ksar Draa tiene elementos de defensa. La doble pared indica seguridad adicional y puede dificultar la entrada de fuerzas externas a las instalaciones. Su diseño circular permite la vigilancia de las dunas desde todos los ángulos. El edificio se encuentra sobre una duna a una altura que hace que sea mucho más fácil ver a los enemigos desde lejos.
Disposición del Ksar Draa desde el aire. Foto: Othmani Kamel/Inside Africa/Facebook
La falta de escaleras para llegar a las pequeñas aberturas de las habitaciones podría haber mantenido alejados a los enemigos. Probablemente se utilizaban escaleras extraíbles para subir y bajar. Además, la ausencia de ventanas significaba que los ocupantes no querían ser vistos o facilitaba la entrada segura a las viviendas.
Parece que el complejo tenía en mente la seguridad. Entonces, los judíos expulsados de Cirenaica podrían haberlo construido para mantenerse a salvo, y podría haber albergado a los judíos que huyeron del baño de sangre de Tamentit en 1492.
Si fuera una parada para las caravanas que se adentraban más en el Sahara, los viajeros habrían tenido habitaciones donde alojarse y un lugar para reponer sus suministros antes de su largo viaje. Sin embargo, no tener algo tan simple como una escalera habría hecho la estancia un poco incómoda.
O tal vez era una fortaleza y un puesto comercial combinados. El edificio podría proporcionar alojamiento a los viajeros y proteger a los judíos que vivían allí.
Conclusión
Es sorprendente que no quede ninguna explicación segura para la existencia de Ksar Draa. Los judíos, por supuesto, soportaron más persecución a lo largo de los siglos, que culminó después de la Segunda Guerra Mundial en un éxodo masivo a Israel. Esto puede haber influido en la pérdida de información. Las tradiciones orales o las historias generacionales pueden haber muerto con los perseguidos.
Si bien no ha habido ninguna actividad arqueológica reciente en Ksar Draa, podemos decir con seguridad que quien lo construyó quería mantener a alguien o algo fuera.
El misterioso y enigmático «Ksar Draa», a unos cincuenta kilómetros de la ciudad roja de Timimoun, en pleno Sahara argelino.
(Ksar en bereber o árabe significa pueblo fortificado o fuerte).
Este ksar sigue siendo un enigma histórico.
Construido en medio de un océano de dunas de arena, en medio de la nada, nunca ha revelado sus secretos.
Algunos arqueólogos e historiadores argelinos han investigado su historia, al igual que muchos arqueólogos extranjeros, pero sus piedras y su suelo han permanecido en silencio.
¿Durante qué siglo o año fue construido? ¿Quién lo construyó? ¿Cuál fue su utilidad?
No hay respuestas comprobadas, sólo suposiciones vagas.
Incluso en los escritos antiguos de los pueblos indígenas de la región no hay ninguna referencia histórica a este ksar. Y entre los ancianos nativos, algunos dicen que pertenecía a judíos. Lo que refuerza aún más su enigma.
Quizás algún día los argelinos sepan mucho más sobre este ksar que se sienta en medio del desierto, como un rey solitario.
Nuraghe Arrubiu
Nuraghe Arrubiu
Nuraghe Arrubiu
Localización: Orroli, Sardinia, Italy
Tipo: Settlement
Historia
Periodo: Bronze Age
Cultura: Nuragic civilizatio
n
El Nuraghe Arrubiu es uno de los nuraghes más grandes de Cerdeña . Está en Orroli , en la provincia de Cerdeña Sur . Su nombre significa «nuraghe rojo» en lengua sarda , que deriva de las piedras de basalto con las que había sido construido.[1]
La estructura fue construida durante el siglo XV aC; la torre principal alcanzó originalmente una altura de entre 25 y 30 metros, lo que la convirtió en una de las estructuras más altas de la Edad del Bronce en Europa . La estructura principal, que se compone de cinco torres, está protegida por dos muros secundarios, haciendo un total de 21 torres. El área cubierta por el complejo es ca. 5000 metros cuadrados.[2] El nuraghe también estaba provisto de un complejo sistema de drenaje que proporcionaba agua a la cisterna.[3]
En el Sarcidano, parte centro sur de Cerdeña, hay uno de los más importantes monumentos protohistóricos de toda Europa Occidental, la más imponente estructura megalítica de la isla, raro ejemplo de nuraga íntegro con cinco torres
El apelativo de Gigante rojo es debido a sus majestuosas proporciones y a los matices rojos de los líquenes que colorean sus muros de piedra basáltica. El complejo Nuraghe Arrubiu, en el territorio de Orroli, se extiende por cinco mil metros cuadrados y consta de una torre central (torreón) de 15 metros de altura – originalmente era el doble – rodeada por un poderoso bastión formado por cinco torres que, a 
su vez, está circundado por una muralla defensiva con siete torres unidas por los correspondientes lienzos. En el interior hay varios patios. En el sureste se alza otro antemural con cinco torres unidas por muros. En total, hay 21 torres. Dentro del torreón, del que queda el primero de los tres pisos, tras recorrer un estrecho pasadizo, se llega a una habitación central, donde hay un hogar y una vasija ritual. La cubierta en tholos (falsa cúpula) se conserva intacta, como en alguna de las torres menores.
Arqueología nurágica y prenurágica
Los arqueólogos creen que las distintas torres se construyeron simultáneamente por los diversos grupos, la tecnología constructiva es visualmente diferente entre las distintas partes. De particular interés en el sistema de canales de recogida de aguas pluviales en el patio central y la presencia de una torre, probablemente dedicada exclusivamente al trabajo de las mujeres (en su interior se encontraron fusayolas, pesas de telar, agujas de hueso, molinos de mano para los cereales).
Interesante es la cámara central donde hay un hogar antiguo y un jarrón ritual aún intacto. En los numerosos patios se han encontrado hallazgos de todo tipo, en dos en particular había laboratorios enológicos de la época romana, cuando el Nuraghe se reconvirtió para otros usos. Los laboratorios enológicos completos con equipamiento de la época fueron luego trasladados para una mayor usabilidad al patio del parque arqueológico.
Alrededor de Nuraghe hay numerosos restos de chozas y una Tumba de los gigantes » To
mba della Spada » Todavía se pueden visitar algunas reproducciones de los antiguos Pinetti en el patio del Parque Arqueológico.
El conjunto nurágico data de alrededor del 1500 a. C., su derrumbe se ha fechado en el siglo IX a. C. por razones aún poco claras y permaneció deshabitado hasta el 100 a. C. cuando llegaron los romanos. Es el único nuraghe premeditado presente en Cerdeña, así como uno de los más grandes.
El pentalobulado está rodeado por otra estructura de muralla, el antemurale, con siete torres y tres patios; a lo largo del lado sur hay otra muralla con otras cinco torres conectadas por poderosos muros.
Las excavaciones han sacado a la luz otras estructuras en el patio: una choza apoyada en la mampostería, un gran silo contiguo al muro cortina entre la torre barricada y la torre de cinco lóbulos, y otro torreón, quizás un segundo silo pequeño.
A lo largo del lado este hay tres cabañas. El primero tiene una planta circular muy grande y probablemente se usó originalmente como una » Cabaña de reunión«. Quedan documentos consistentes de su reutilización en época romana. La segunda tiene una pequeña planta circular, de la que se conservan el semisótano de la base y un conjunto de cimentación; el tercero, de tamaño intermedio entre los dos, no ha sido excavado, pero su estructura planimétrica es evidente en la superficie, revelando una reutilización en época romana.
Aunque los estudios aún están en curso, se pueden hacer algunas consideraciones. El monumento fue construido en un período de tiempo limitado, entre los siglos XIV-XII a.C. La construcción de la torre central es contemporánea a la del baluarte de cinco lóbulos y se realizó dentro del siglo XIV a.C., pudiendo situarse su abandono entre el final de la Edad del Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro temprana (alrededor del siglo IX a. C.).
La certeza en la datación del conjunto viene dada por el hallazgo de un vaso micénico, un alabastron del micénico IIIA2 (mediados del siglo XIV a. C.), cuyos fragmentos se encontraron en los niveles inferiores tanto del patio como de la cámara, debajo del piso batido más antiguo. Esto demuestra que la construcción de la torre central y el baluarte de cinco lóbulos se llevó a cabo al mismo tiempo.
Durante más de diez siglos estuvo protegida por el cerro hasta las campañas de excavación que se iniciaron en 1981 y continuaron a trancas hasta 1996.
En los Entornos de Nuraghe Arrubiu
En el Parque Su Motti inserto en un bosque de robles centenarios hay una necrópolis de hasta 15 Domus de Janas. En Borgo di Orroli, un antiguo pueblo agropastoral bien conservado en su característica de Borgo Antico, hay un museo arqueológico dentro de una casa solariega. No muy lejos se encuentran el lago Mulargia , el santuario nurágico de Santa Vittoria di Serri y el Nuraghe de Barumini.
Maquetas del Nuraghe Arrubiu
Fuerte de Otzenhausen
Fuerte de Otzenhausen
El castro celta de Otzenhausen es una de las fortificaciones más grandes que jamás hayan construido los celtas. Fue construido por galos de la tribu Treveri, que vivían en la región al norte del fuerte. El fuerte se encuentra en la cima de Dollberg, una colina cerca de Otzenhausen en Alemania, a unos 695 m sobre el nivel del mar. Los únicos restos visibles son dos murallas de tierra circulares, cubiertas de piedras.
La muralla de Otzenhausen, es conocido popularmente como el «Círculo de los Hunos»
Historia
En tiempos de guerra, la muralla circular era una fuerte fortificación contra los enemigos. Las teorías sugieren que este podría haber sido más que un refugio. Podría haber habido un asentamiento permanente, una aldea o la sede de un líder local.
La primera fortificación se construyó en el siglo V o IV a.C., pero el verdadero apogeo de la construcción data de los siglos II y I a.C. Por razones aún desconocidas, el fuerte fue abandonado poco después de esta expansión.
Descripción
Reconstrucción de una muralla celta en Donnersberg
El sitio tiene la forma de un triángulo con extremos redondeados. Una muralla rodea todo el fuerte. En el lado sur, se construye otro terraplén similar a unos 40 metros frente al principal. Los extremos de esta muralla exterior se acercan a la principal pero no la tocan. Debido a que la entrada de la muralla principal está ubicada en
el lado occidental, no se ha determinado ningún propósito significativo para el exterior. De oeste a este el fuerte se extiende 460 m, de norte a sur 647 m. La longitud total de las murallas es de 2500 metros y contienen 240.000 metros cúbicos de piedra. A las murallas se unieron miles de vigas que, como muestra el diagrama, probablemente presentaban un muro vertical de piedra al exterior.
Diseño de una muralla defensiva celta
Julio César describe tales murallas en el libro siete, capítulo 23 de su De Bello Gallico.[1] «Pero esta suele ser la forma de todos los muros galos. Vigas rectas, conectadas a lo largo y a dos pies de distancia entre sí a intervalos iguales, se colocan juntas en el suelo; estas están embutidas en el interior y cubiertas con abundante tierra. Pero los intervalos que hemos mencionado están cerrados al frente por grandes piedras. Así colocadas y cementadas juntas, se agrega otra fila arriba, de tal manera que se pueda observar el mismo intervalo, y que las vigas no pueden tocarse entre sí, pero intervini
endo espacios iguales, cada hilera de vigas se mantiene firmemente en su lugar por una hilera de piedras. De esta manera se consolida todo el muro, hasta completar la altura regular del muro. Esta obra, con En cuanto a apariencia y variedad, no es desagradable, debido a las hileras alternas de vigas y piedras, que conservan su orden en línea recta; y, además, posee grandes ventajas en cuanto a utilidad y defensa de las ciudades, pues la piedra la protege del fuego, y la madera del ariete, ya que (la madera) está embutida en el interior con hileras de vigas, generalmente de cuarenta pies de largo cada una, no puede romperse ni romperse en pedazos «. En el lado occidental, había una puerta de entrada, construida de madera, que se levantaba sobre ocho postes. Esta puerta tenía dos alas y 6 m de ancho. Un poste central dividía la pasarela en dos puertas de 2,5 m cada una. Los postes de madera hundidos en los agujeros del poste de la puerta estaban encajados con piedras. La roca rota en el suelo impidió que la tierra fuera arrastrada.
Quizás había una segunda puerta en el lado este, pero su existencia aún no está probada.
Por otros ejemplos de fortalezas celtas, se sabe que la puerta de entrada presumiblemente era una almena de madera con dosel. Debido a que esta puerta de entrada está construida en el lado interior del muro, los extremos del muro y la almena forman un pequeño cuadrado, que puede ser atacado desde tres lados sin dejar cobertura.
Importante para el uso del fuerte es la existencia de un manantial en la cima de Dollberg. Este manantial es el resultado de la cuarcita impermeable que compone el suelo.
Agujeros en el s
uelo, zócalos para los postes de madera, prueban la existencia de edificios. Se desconoce si el propósito de los edificios era alojamiento o almacenamiento.
Los restos de las murallas
Secuelas
En la época romana se construyó un pequeño templo de 2,15 x 2,70 metros, que data del siglo II o III d.C. de piedra de escombros de cuarcita y piedra arenisca en forma de ladrillo. Cuando las tribus germánicas invadieron los territorios romanos en el siglo IV d.C., se volvió a utilizar el fuerte.
Durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), los habitantes de los pueblos de los alrededores se refugiaron nuevamente en los restos del fuerte celta.
La primera aparición documentada de las murallas circulares ocurrió dentro del Grimburger Salbuch, un registro geológico de 1589, la primera imagen del recinto en la Gazette de Metz de 1836.
El mismo año, el conde Villers von Burgesch dirigió una petición al rey prusiano Friedrich Wilhelm III para prohibir a los habitantes de las aldeas cercanas que se llevaran piedras para usarlas como material de construcción. En respuesta a esta petición, el Príncipe Heredero, más tarde el Rey Friedrich Wilhelm IV visitó el fuerte en 1837.
Las excavaciones se llevaron a cabo en 1883 y de 1936 a 1939.
Regalo
El sitio se puede visitar durante todo el año, pero no tiene acceso para personas discapacitadas. Tres rutas de información conducen a través del fuerte:
- Una ruta de información arqueológica ilustrada multilingüe (D, GB, F, NL) conduce a los sitios más interesantes de la fortificación.
- También hay un camino de aventuras y experiencias para niños con 9 estaciones.
- El Camino Europeo de las Esculturas «Cerda & Celtoi» está inspirado en el arte y la cultura celtas. Las 18 esculturas conectan el centro de arte moderno de la Europäische Akademie Otzenhausen con el centro histórico «Hunnenring».
Desde 1999, Terrex GmbH organiza excavaciones en la fortificación y sus alrededores.
Hoy toda la zona, a excepción de los círculos de piedra, está cubierta de bosques.
En el Keltenpark, al pie del muro circular de Otzenhausen, se está construyendo actualmente un pueblo celta «real», tal como podría haber sido hace 2.000 años dentro de las poderosas fortificaciones en la cima de Dollberg. La reconstrucción de un auténtico asentamiento celta es una parte esencial del emergente Parque Celta.
Muralla celta de Otzenhausen
Otzenhausen. Panorámica del Anillo Celta (foto: Gemeinde Nonnweiler))
Estructura del Murus Gallicus
Otzenhausen. Muralla celta (foto: spuren-der-kriege.de)
Otzenhausen. Templo romano (foto: spuren-der-kriege.de)
Foel Drygarn
Foel Drygarn
Foel Drygarn (Hilo seco Foel)
Foel Drygarn (también llamado Foel Trigarn o Foel Drigarn) es una colina en una cumbre de las colinas de Presili al oeste de Crymych en Pembrokeshire en Gales.
Tipo de sitio Hillfort
Defensa de clase amplia
Periodo Edad de Hierro
En la cima hay un asentamiento en la colina de la Edad del Hierro, con vestigios de casas y tres mojones de la Edad del Bronce que dieron nombre a la montaña (Moel Drygarn en alemán «tres mojones»). El Hillfort de 1.2 hectáreas consta de un muro en forma de D y una fortificación inferior adicional en el lado norte y oeste. Consiste en una presa hecha de piedras y tierra sin zanja. Se supone que el sistema fue construido en múltiples fases. Se encontraron fragmentos de cerámica y perlas desde la Edad del Hierro hasta el período romano.
Son los restos de una gran colina de la Edad del Hierro que cubre casi 4 hectáreas, con tres recintos defendidos y tres grandes montículos cada uno de tres metros de altura. Los historiadores afirman que es probable que haya sido una aldea fortificada muy poblada que se construyó en algún momento entre 650 AC y 100 DC.
Foel Drygarn es un monumento programado.
Descripción del lugar
Fotografiado con frecuencia y uno de los picos de la Edad del Hierro más dramáticamente ubicados y visualmente impactantes en Gales, Foel Trigarn ocupa la cresta más oriental de Mynydd Preseli, su silueta característica domina gran parte del horizonte este de Pembrokeshire.
Se pueden rastrear tres recintos principales, definidos por paredes de piedra o bancos revestidos de piedra, con rastros de una zanja alrededor de la muralla interior. Probablemente, el primero fue probablemente en la misma cumbre, un fuerte ovalado frente a los acantilados naturales en su lado sur, que abarca 1,2 hectáreas y con puertas principales en los lados este, oeste y sur. Adjunto a este primer recinto, y probablemente representando períodos posteriores de expansión, hay un segundo recinto en el lado norte y este que refleja las murallas exteriores del primero, y un tercer anexo exterior al este.
La característica más llamativa de Foel Trigarn es su interior con marcas de viruela, los sitios de al menos 227 plataformas de casas niveladas donde alguna vez estuvieron las casas de la Edad del Hierro. También hay rastros más débiles de otras 42 plataformas inciertas que acercan el total a 270 sitios de viviendas.
Es altamente improbable que todos estos sitios de casas estuvieran ocupados al mismo tiempo. Probablemente, todo el monte fue ocupado y ampliado durante muchos siglos, en lugar de ser utilizado por un solo líder o grupo de personas.
Estamos viendo efectivamente los restos de una aldea prehistórica compleja y duradera, con todas sus fases de ocupación en exhibición.
Las primeras excavaciones en 1899 por S Baring Gould desenterraron la Edad de Hierro y la cerámica y artefactos romanos que incluían espirales, finas cuentas de vidrio y un anillo de chorro de algunas de las plataformas de la casa. También se encontraron piedras de honda en ‘… grandes números … algunos en pilas …’ (Baring Gould et. Al., 1900, 210). Una nueva encuesta realizada por la Comisión Real e investigadores del Politécnico de Portsmouth (en 1988) proporcionó el primer plan detallado.
En la cumbre se encuentran tres macizos mojones de piedra que llevan el nombre de la colina. Estos se interpretan como mojones funerarios de la Edad de Bronce, monumentos comunales masivos que cubren los huesos, o cenizas, de uno o varios individuos especiales.
Se pueden ver ejemplos similares de mojones preexistentes que sobreviven en fortalezas de piedra posteriores en Carn Goch en Carmarthenshire, Pen Dinas, Aberystwyth en Ceredigion y en Tre’r Ceiri en la península de Llyn, Gwynedd. Como estos mojones nunca fueron saqueados por su piedra, a pesar de estar rodeados por cientos de casas, debemos concluir que los ocupantes veneraban a sus ancestros distantes, al mismo tiempo que obtenían poder y estatus social de la adquisición de un lugar tan prominente y sagrado, cima de la colina.
El tamaño y la complejidad de Foel Trigarn, una de las mayores colinas del norte de Pembrokeshire junto con Carn-ingli, Garn Fawr y St David’s Head, sugiere un papel y una función distintos de las numerosas colinas más pequeñas como Castell Henllys. Es probable que este fuera un importante centro de población en su tiempo, su diseño y construcción iniciados y supervisados por un poderoso líder regional. Si, como lo indica una interpretación del lugar mencionado por Ptolomeo, la tribu Octapitai ocupó la cabeza de San David, quizás un grupo similar cuyo nombre nunca fue registrado por los romanos ubicaron aquí su ‘capital tribal’, al mando de las tierras de la Edad del Hierro.
Fuentes: Baring-Gould y otros en Archaeological Cambrensis 5th series 17 (1900), 189-211
Dún Conor
Dún Conor
Dún Conor es un anillo de piedra (cashel) y Monumento Nacional ubicado en Inishmaan, Irlanda. [3] [4] [5] [6]
Dún Conor
Nombre nativo irlandés: Dún Crocbhur·Dún Chonchuir·Dún Chonchubhair
Fuerte de Conor, Doonconor, El Fuerte Negro [1]
Tipo: anillo de piedra
Ubicación
Carrowntemple, Inishmaan, Condado de Galway, Irlanda
Coordenadas:53 ° 05′00 ″ N 09 ° 35′41 ″ W
Zona: 1.900 m 2 (0,47 acres)
Elevación: 73 m (240 pies)
Altura: 5 m (1
6 pies)
Estilos arquitectónicos: Irlanda gaélica
Propietario: Estado
Nombre oficial: Dun Conor Cashel [2]
Numero de referencia.: 42
Dún Conor se encuentra en el centro de Inishmaan, en el punto más alto de la isla. [7] [8]
Historia
Se cree que el fuerte se remonta al primer o segundo milenio antes de Cristo.[9] En ese momento, los niveles del mar eran más bajos y las islas Aran formaban parte del continente, y los otros fuertes como Dún Aengus no estaban en la costa. Han sido muy dañados por el tiempo y el mar, pero la ubicación central de Dún Conor lo ha protegido.[10] El nombre significa «Fuerte de Conor»;[11] Las leyendas lo relacionan con Conor, hijo de Hua Mór y hermano de Aengus.[12] El tamaño de los fuertes en las islas Aran dio origen a las leyendas del abeto Bolg.[13]
John O’Donovan visitó Dún Conor en 1839. Los clocháns del interior fueron restaurados en la década de 1880.[cita requerida]
Descripción
Un anillo de piedra con forma elíptica irregular, que mide unos 69 m (226 pies) NS y 35 m (115 pies) EO; Aunque es más pequeño que Dún Aengus , tiene paredes más gruesas, hasta 6 m (20 pies) en algunos lugares.[14] Está construido en cuatro terrazas con escaleras internas. El muro oeste está construido sobre un acantilado interno natural; Los otros lados están custodiados por un segundo muro, con un bastión en el noreste.[15]
Dún Conor es el Dún ‘intacto’ más grande con más características que todos los demás. Sus paredes tienen 4 terrazas y, en algunos casos, la terraza o pared exterior es más pequeña que las terrazas interiores debido al desgaste de más de 5,500 años. Cuando se construyó, el muro exterior probablemente habría estado unos pies más alto de lo que es hoy. Si bien Dún Aengus y Dubh Cathair en Inis Mór habrían sido fuertes más grandes cuando se construyeron originalmente, han perdido mucho en los acantilados y el mar. Dún Chonchubhair, por lo tanto, le da a uno una buena idea de cómo se habrían visto los demás antes de su separación. Dún Chonchubair es de forma ovalada con paredes masivas y varias terrazas en su recinto interior. Está rodeado por una muralla exterior más impresionante en sus lados norte, este y sur.
Las paredes alrededor de la entrada al fuerte se están envolviendo lentamente con hiedra que desalojará las rocas de manera uniforme. Comparado con el más famoso Dún Aengus, este fuerte, aunque igualmente fascinante, no es tan conocido ni visitado.
Castle an Dinas
Castle an Dinas, St Columb Major
Castle an Dinas visto desde St. Columb Major
Castle an Dinas es una fortaleza de la Edad del Hierro en la cumbre de Castle Downs cerca de St Columb Major en Cornwall, Reino Unido (referencia de cuadrícula SW945624) y es considerada una de las fortificaciones más importantes del suroeste de Gran Bretaña. Data de alrededor del siglo III al II a. C. y consta de tres anillos concéntricos de zanjas y murallas, a 850 pies (260 m) sobre el nivel del mar. A principios de la década de 1960 fue excavado por un equipo dirigido por el Dr. Bernard Wailes de la Universidad de Pennsylvania durante dos temporadas de excavación.
Castle an Dinas… una magnífica fortaleza de la Edad del Hierro en Cornwall
Castle-an-Dinas es una de las fortificaciones más grandes e impresionantes de Cornwall, ubicada en una posición imponente en la cumbre de Castle Downs con amplias y panorámicas vistas del centro de Cornwall hacia las costas norte y sur. Data de alrededor de los siglos II y III aC y consta de tres anillos concéntricos de zanjas y murallas, 850 pies de diámetro y 700 pies sobre el nivel del mar.
Se menciona en las leyendas de Cornualles como uno de los asientos del duque de Cornualles y como el lugar donde Cador, duque de Cornualles y esposo de la madre del rey Arturo, se encontró con su muerte. La existencia de tales leyendas sugiere que este sitio siguió siendo importante mucho después de su construcción en la Edad del Hierro.
La colina está rodeada por tres murallas y zanjas. Hay dos carretillas de la Edad de Bronce en el área central cerrada y estas pueden ser rastros del primer uso humano de esta colina, aunque encuestas recientes han sugerido que hay una plataforma nivelada entre los bancos y zanjas exteriores e interiores que pueden representar el rastros de uso incluso anterior (neolítico).
Las excavaciones realizadas en la década de 1960 en el interior sugirieron que el período principal de uso fue durante la Edad del Hierro, cuando las murallas habrían estado en su punto más alto, probablemente coronadas por una empalizada de madera. La entrada principal se encuentra en el lado suroeste, y la puerta de entrada tenía una superficie empedrada. Hay un área húmeda y pantanosa dentro del área cerrada, lo que sugiere que alguna vez pudo haber contenido un pozo, lo que hace posible vivir en el sitio. Es probable que hubiera habido casas de madera y otras estructuras y áreas de trabajo. No hay rastros de círculos de chozas de piedra.
Ahora se cree que las fortificaciones de este tipo han sido menos una fortaleza militar y más un lugar de enfoque para la comunidad, símbolos de la riqueza y el poder de la tribu, un lugar central para las ceremonias sociales, el comercio y el ritual.
Una mina de wolfram del siglo XX tuvo un impacto significativo en Castle-an-Dinas, como plataformas cortadas en las murallas prehistóricas para transportar un teleférico conocido como ‘blondin’ para transportar saltos de mineral desde la mina en el lado norte de la colina. a los trabajos de procesamiento en el sur. Dentro del centro cerrado hay lugares obvios donde la actividad humana reciente ha perturbado la superficie. El llamado área pantanosa del “estanque de rocío” puede incluso ocultar un pozo minero hundido en el medio de la colina en los últimos 100 años.
A pesar de la actividad continua en esta colina durante los últimos dos mil años, este sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más impresionantes e importantes del condado.
Leyenda artúrica
Murallas defensivas de Castle an Dinas
Una de las dos carretillas de la Edad de Bronce en Castle an Dinas
Tradicionalmente, Castle an Dinas es el pabellón de caza (asiento de caza) del Rey Arturo, desde el cual cabalgó en la caza de Tregoss Moor.[1] Una piedra cerca de St Columb (ahora perdida) supuestamente tiene las cuatro huellas de su caballo hechas mientras cazaba.[2]
La primera historia escrita fue escrita por William of Worcester durante su visita a Cornwall en 1478. Señaló que la leyenda dice que el fuerte fue el lugar donde murió Gorlois, duque de Cornwall y esposo de la madre del rey Arturo.
Guerra Civil
En marzo de 1646, durante la Guerra Civil inglesa, las tropas realistas de Sir Ralph Hopton acamparon durante dos noches dentro de los anillos del fuerte.[3] Aquí celebraron un Consejo de Guerra donde se decidió que se rendirían a los parlamentarios. Solo Hopton y el mayor general Webb votaron en contra. Pocos días después, Hopton se rindió en el Puente Tresillian cerca de Truro.
Otros sucesos notables
Tansys Golowan La hoguera de la víspera del pleno verano se celebra anualmente en Castle an Dinas.
Ejército fantasma Un evento extraordinario que tuvo lugar en el sitio fue registrado por el historiador de Cornualles Samuel Drew, un ejército fantasma fue visto en el cielo sobre Castle an Dinas a fines del siglo XVIII: (si es cierto, una forma inusual pero documentada de espejismo)
En 1867, Henry Jenner escuchó la historia de un anciano en Quoit, cerca de Castle an Dinas, que había visto a los fantasmas de los soldados del Rey Arturo perforando allí, ¡y recordó la mirada de los rayos de luna en sus mosquetes![4]
Asesinato En 1904, una mujer joven, llamada Jessie Rickard, fue asesinada en el sitio por un amante celoso, y luego se quitó la vida.[5]
Midsummer La Old Cornwall Society celebra sus tradicionales hogueras anuales de verano aquí en el punto más alto de la fortaleza. Esta ceremonia se remonta a los tiempos precristianos, cuando los paganos marcarían el solsticio de verano.
La ejecución de John Trehenban
La piedra en Castle an Dinas en la que se encontraba la jaula y Trehenban murió de hambre
En 1671, un hombre llamado John Trehenban (pronunciado TREM-on) (1650-1671) de St Columb Major, asesinó a dos niñas y fue condenado a prisión en una jaula en Castle an Dinas, y murió de hambre. El asesinato de las dos jóvenes está registrado en el Registro Parroquial.[6]
23 de junio de 1671 Anne, hija de John Pollard de esta parroquia y Loveday Rosevear (17 años), hija de Thomas Rosevear de St Enoder, fue asesinada brutalmente el día anterior en la casa del capitán Peter Pollard en el puente por un tal John Trehenban, hijo de Humphrey y Cissily Trehenban de esta parroquia alrededor de las 11 de la mañana de un día de mercado.[cita requerida]
- Trehenban fingió ayudar a encontrar al asesino montado a caballo siguiendo a los sabuesos. Su sombrero se voló y los perros no lo dejaron. Finalmente confesó.[7]
- El carril donde los sabuesos recogieron el aroma todavía se conoce como ‘Carril de Tremmons’.
- Lo colocaron en una jaula que estaba sentada sobre una gran roca. Esta roca aún está por verse y la gente local solía decir que si corría alrededor de esta roca cincuenta veces, oiría el ruido de sus cadenas.
- Tremmon le suplicó a una mujer que pasaba por algo de comida. Todo lo que ella tenía eran unas velas de sebo que él comió vorazmente.
- Según el historiador local Marshel Arthur, la gente local solía referirse a un no-bueno como ‘un Tremmon correcto’.
Mina Castle-an-Dinas
De 1916 a 1957 fue el sitio de la mina de wolfram más grande de Cornwall.[8] Muchos de los edificios y trabajos antiguos permanecen en pie. La mina es la localidad tipo para el mineral Russellita.[9]
Otros minerales encontrados aquí incluyen: Arsenopirita, Cacoxenita, Löllingita, Flogopita, Russellita Topacio Turquesa[10]
Plano de encuesta (Wailes, 1963)
Caherconnell
Caherconnell
Fuerte de piedra de Caherconnell
Vista general del Fuerte de Caherconnell.
Caherconnell (irlandés: Cathair Chonaill, que significa «anillo de piedra de Conall»)[1] es un anillo de piedra medieval excepcionalmente bien conservado en la región conocida como Burren, Condado de Clare, Irlanda. Se encuentra a aproximadamente 1 km al sur del dolmen de Poulnabrone.
Es un asentamiento arqueológico construido en torno al año 500 y que debió estar ocupado durante toda la Edad Media, quizás hasta el siglo XV. Aunque es denominado «fu
erte», su principal misión no debía ser militar, sino servir de vivienda para una familia amplia de pastores y agricultores, y se cree que la altura y grosor de los muros podría servir como signo del poder de la familia ocupante.
Este tipo de fuertes circulares son muy comunes en el Burren y en toda Irlanda, pero el de Caherconnell es especialmente significativo por su buen estado de conservación. La disposición de los restos conservados actualmente parece responder a las reconstrucciones de los últimos habitantes, aunque la entrada debió ser originalmente distinta a la conservada actualmente.
Parte del muro del fuerte de piedra Caherconnell
Ubicación: Parroquia de Kilcorney, el Burren
Región: Irlanda
Coordenadas: 53.04075 ° N 9.139172 ° W
Tipo: Ringfort
Caherconnell se encuentra al oeste de la carretera R480 que conecta Ballyvaughan y el Castillo Leamaneh en la ciudad de Caherconnell, parroquia de Kilcorney, Barony of Burren, Condado de Clare. La geología local es piedra caliza kárstica y la tierra se utiliza para pastoreo [2]
Descripción
Caherconnell presenta una pared circular de cerramiento de piedra seca con un diámetro de 42 metros. Las paredes tienen hasta 3 metros de espesor y hasta 3 metros de altura. La cantidad de piedras sueltas sugiere una altura original de alrededor de un metro extra. El muro está hecho de piedra caliza local. La brecha de entrada se encuentra al este.[2]
Dentro del recinto se encuentran los restos de una pared divisoria de piedra seca, de alrededor de un metro de ancho. También hay dos estructuras visibles. La Estructura A está ubicada al lado del muro norte del fuerte. Es rectangular con el eje largo que va de este a oeste y mide aproximadamente 10 m por 5 m. La Estructura B está al lado del muro oeste de la fortaleza, midiendo alrededor de 7.5m por 5m internamente. Su pared norte es parte de la pared divisoria.[2]
Algunas estructuras adicionales rodean el ringfort. Se ha supuesto la existencia de un subsuelo, pero no se ha encontrado nada definitivo.[2]
El fuerte muestra numerosas similitudes con Cahermore Ringfort y Cahermacnaghten, otros dos anacardos que permanecieron en uso hasta una fecha relativamente tardía.[3]
Excavaciones
Según la datación por radiocarbono realizada en relación con una excavación arqueológica en el verano de 2007, la fortaleza de anillo data principalmente de principios del siglo X a mediados del siglo XII. Los depósitos de ocupación indican que el fuerte se utilizó desde principios del siglo X hasta principios del siglo XIII. La estructura posterior A con un contorno rectangular probablemente se construyó entre principios del siglo XV y mediados del siglo XVII. No es seguro si el cashel fue continuamente habitado o temporalmente abandonado en el siglo XIV.[2]
Los resultados indican que los habitantes no solo consumieron artículos de alto estado sino que también los fabricaron en el sitio (molde para hacer alfileres). Parece que ha habido trabajo de metales preciosos y hay signos de herrería (escoria, posible posición del yunque). El informe arqueológico también señala que: «La imponente morfología del sitio, sus paredes y diámetro, lo distingue de la gran mayoría de los castañuelas en el Burren».[2] El uso relativamente largo, bien en los tiempos modernos, se atribuye al hecho de que el área, controlada por la familia O’Loghlen, no se vio directamente afectada por las influencias anglo-normandas, sino que permaneció culturalmente gaélica durante mucho tiempo.[2] [3]
Los habitantes del siglo XV / XVI no pertenecían a la rama principal de la familia, que se había mudado al castillo de Glensleade, a unos 3 km al norte.[3]
Se han encontrado postoles de una estructura de madera rectangular anterior, del Neolítico o de la Edad del Bronce, al suroeste. Fueron descubiertos durante el examen de un edificio de piedra adyacente posterior. Esto parece único en Irlanda y Gran Bretaña y sigue siendo objeto de análisis. Puede haber servido como un horno medieval de secado de maíz, pero la presencia de los restos parciales de tres personas, arrojados a su entrada y que datan de los siglos XV o XVI, presenta un misterio.[3]
Se cree que Ringforts, como Caherconnell, estuvo habitada entre 400-1200 d.C. Sin embargo, una descripción del sitio en Caherconnell, a principios del siglo XX por el historiador local fallecido Dr. McNamara de Corofin Co. Clare sugiere que la entrada al fuerte pudo haber sido reconstruida en los siglos XV o XVI. Esto sugiere que esta fortaleza pudo haber estado habitada hasta el período medieval tardío.
Hoy
El ringfort está abierto al público. El propietario dirige un centro de visitantes con una presentación audiovisual y una cafetería.[3]
Desde el verano de 2010, Caherconnell ha sido el hogar de una escuela de campo arqueológico donde los estudiantes pueden aprender técnicas arqueológicas de los principales arqueólogos.
Fuerte Caherconnell
Enlaces externos
Más infor
mación y fotos en: https://www.geograph.ie/photo/5969944
Cimientos de un edificio en el interior del fuerte de Caherconnell
Muralla interior que divide el fuerte en dos mitades
Ruinas de una edificación en el exterior del fuerte
Vista aérea del conjunto
Estado antes de las excavaciones
Trabajos de excavación
Detalles
Representación artística
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