Ciudad
Uplistsije
Uplistsije (Uplistsikhe)
Coordenadas: 41°58′6″N 44°12′15″E
El complejo de cuevas de Uplistsikhe con una basílica cristiana de tres naves construida en los siglos IX-X.
Uplistsije (en georgiano: უფლისციხე; literalmente, ‘la fortaleza del señor’) es una antigua ciudad excavada en la roca localizada en el centro de Georgia, a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Gori la ciudad natal de Stalin, en la región de Shida Kartli.
Construida en un alto acantilado rocoso de la ribera izquierda del río Mtkvari (el Kurá), tiene varias construcciones datadas desde la Edad del Hierro hasta la Baja Edad Media, y destaca por la combinación única de varios estilos de culturas rupestres de Anatolia e Irán, así como por la coexistencia de arquitectura pagana y cristiana.[1]
La ciudad rupestre de Uplistsikhe está desde 2007 incluido en la lista tentativa del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Historia
Uplistsikhe es identificada por los arqueólogos como uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia. Estratégicamente ubicado en el corazón del antiguo reino de Kartli (o de Iberia, como era conocido por los autores clásicos), que surgió como un importante centro político y religioso del país. La edad e importancia de la ciudad llevaron a la tradición escrita georgiana medieval a atribuir su fundación al mítico Uplos, hijo de Mtskhetos, y nieto de Kartlos.[1]
Con la cristianización de Kartli a principios del siglo IV, parece que Uplistsikhe entró en decadencia y perdió su posición frente a los nuevos centros de cultura cristiana, Mtskheta y, más tarde Tbilisi. Sin embargo, Uplistsikhe resurgió como un bastión georgiano principal durante la conquista musulmana de Tbilisi en el siglo VIII y IX, en la época del principado de Iberia. Las incursiones de los mongoles en el siglo XIV supusieron el eclipse de la ciudad: fue prácticamente abandonada, y sólo se utilizó ocasionalmente como un refugio temporal en tiempos de intrusiones extranjeras.[1]
El complejo de Uplistsikhe se puede dividir tentativamente en tres partes: sur (inferior), media (central) y norte (arriba), que cubren un área de aproximadamente 8 hectáreas. La parte media es la más grande y tiene un núcleo de edificaciones talladas en la roca; está conectada con la parte sur a través de un estrecho paso excavado en la roca y de un túnel. Estrechos callejones y algunas escaleras irradian desde la calle central.[1]
La mayoría de las cuevas están desprovistos de cualquier decoración, aunque algunas de las edificaciones más grandes están cubiertas con bóvedas-túnel, con la piedra tallada imitando troncos. Algunas de las construcciones rupestres más grandes también tienen nichos en la parte posterior o lateral, que pueden haber sido utilizadas con fines ceremoniales.
Plano de la ciudad rupestre de Uplistsikhe.
Arquitectura
El núcleo de cuevas en la parte central de Uplistsikhe.
En la cumbre del complejo hay una basílica cristiana construida en piedra y ladrillo de los siglos IX-X. Las excavaciones arqueológicas han descubierto numerosos objetos de diferentes épocas, incluyendo joyas de oro, plata y bronce, y muestras de cerámica y esculturas. Muchos de estos objetos se conservan en el Museo Nacional de Georgia(en Tbilisi Museo Simon Janashia de Georgia).
Varias partes de las zonas más vulnerables quedaron completamente destruidas por el terremoto de Gori de 1920. La estabilidad del monumento aún está en riesgo sustancial, lo que llevó al Fondo del Patrimonio Cultural de Georgia (un proyecto conjunto del Banco Mundial y el Gobierno de Georgia) a poner en marcha un programa limitado de conservación en 2.000.[2]
A tan solo 10 km de Gori en el banco del río Kura se destaca uno de los monumentos más raros del mundo, la antigua ciudad fortificada de Uplistsikhe, excavada dentro de las rocas volcánicas de la cresta de Kvernaki. La primera vez que fue mencionada, fue en los anales del siglo I AC y posteriormente en los siglos IX-X.
Incluso desde la distancia esta interesante ciudad de roca luce cautivadora. Luciendo como grandes poros en las aperturas de las rocas, estas grutas, solían estar llenas de vida. Mucho tiempo atrás solían ser majestuosos salones, templos y viviendas conectadas por amplios corredores y calles. Es difícil de creer que la grandiosa creación de la ciudad de piedra haya sido hecha en su totalidad por las manos del hombre.
Cientos de estructuras diferentes, templos, edificios públicos, casas, calles, plazas, etc, todo fue excavado de la roca. A pesar de su estilo no convencional de construcción, los edificios de Uplistsikhe repiten de manera exacta las muestras de la arquitectura tradicional: columnas, pilares, arcos, etc. La ciudad se encontraba rodeada por un foso protector que bordeaba la estructura del este al norte y contiene cuatro puertas principales.
La ciudad de cuevas, aún conserva el hall de recepción de la Reina Tamara, con dos columnas con arqueados nichos y grandes pilotes. Magnífico en sus dimensiones, con admirable mano de obra y elegantes formas arquitectónicas. Algunos edificios, bodegas de vino, fragmentos de templos, fortificaciones y el túnel secreto utilizado para el abastecimiento de agua, se encuentran intactos.
Uplistsikhe era una ciudad de culto, un gran centro pagano antes de la introducción del cristianismo en Georgia (siglo IV). Observó cada especie de ritual pagano y sacrificios y más tarde iglesias cristianas fueron construidas.
En el siglo XIII, Uplistsikhe fue destruida como resultado de la devastadora invasión de las hordas de Genghis-khan a Georgia.
En el siglo XIX, Uplistsikhe se perdió en capas de suciedad y arena. Grandes esfuerzos de muchos expertos en excavación, reforzamiento, limpieza, restauración y estudio de este sobresaliente monumento de la historia de la cultura georgiana, revivieron Uplistsikhe, que en la actualidad se encuentra enlistada entre los monumentos históricos protegidos por la UNESCO.
Uplistsikhe, que significa “Fortaleza del Señor” en georgiano, es uno de los asentamientos más antiguos y fascinantes de Georgia. Esta ciudad excavada en roca, situad
a en la región de Shida Kartli, ofrece un viaje impresionante a través de la historia y la arquitectura de la antigua Georgia.
Uplistsikhe, un testimonio de 3.000 años de historia tallado en las rocas de Georgia
Historia de Uplistsikhe
La historia de Uplistsikhe se remonta a más de 3.000 años, convirtiéndola en uno de los asentamientos más antiguos del Cáucaso.
Orígenes y Apogeo
Fundada alrededor del 1.000 a.C., Uplistsikhe alcanzó su apogeo entre los siglos VI a.C. y I d.C.
Durante este período, la ciudad fue un importante centro político, religioso y cultural de la antigua Iberia (el reino georgiano oriental).
En su punto máximo, se estima que Uplistsikhe albergaba a una población de hasta 20,000 habitantes, una cifra impresionante para la época.
Declive y Redescubrimiento
Con la adopción del cristianismo en Georgia en el siglo IV, Uplistsikhe comenzó a perder importancia frente a nuevos centros religiosos. Las invasiones mongolas del siglo XIII marcaron el final definitivo de la ciudad como centro habitado.
Redescubierta por arqueólogos en el siglo XIX, Uplistsikhe ha sido desde entonces objeto de extensas excavaciones y estudios, revelando su rico pasado y arquitectura única.
Arquitectura y Diseño
Uplistsikhe es un ejemplo sobresaliente de arquitectura rupestre, con estructuras talladas directamente en la roca arenisca del acantilado.
Estructuras Principales
El complejo incluye una variedad de estructuras, desde simples cuevas hasta edificios elaboradamente tallados. Algunas de las estructuras más notables incluyen:
- El Gran Salón: Una sala abovedada impresionante con columnas talladas.
- El Teatro: Un anfiteatro tallado en roca que podía albergar hasta 700 espectadores.
- La Farmacia: Una estructura única con nichos para almacenar hierbas medicinales.
- La Basílica Cristiana: Una iglesia del siglo IX-X, que representa la transición al cristianismo.
Sistemas de Ingeniería
La ciudad cuenta con sistemas sofisticados de irrigación y drenaje, incluyendo canales y cisternas tallados en la roca. Estos sistemas demuestran el alto nivel de ingeniería alcanzado por sus constructores.
Un túnel secreto conducía al río Mtkvari, proporcionando acceso al agua y una ruta de escape en caso de asedio.
Significado Cultural y Religioso
Uplistsikhe ofrece una visión única de la evolución religiosa y cultural de Georgia a lo largo de los milenios.
Centro Pagano
Originalmente, Uplistsikhe era un importante centro de culto pagano. Muchas de las estructuras más antiguas están asociadas con rituales y deidades pre-cristianas.
La disposición de la ciudad y algunas de sus estructuras sugieren una posible conexión con el culto al sol, común en las antiguas culturas del Cáucaso.
Transición al Cristianismo
La adición de estructuras cristianas, como la basílica del siglo IX-X, ilustra la transición de Georgia al cristianismo. Esta superposición de elementos paganos y cristianos es una característica fascinante de Uplistsikhe.
Foto: Uplishtike
Autora: Marta Leonor Vidal García
Uplishtike se extiende en una superficie de 8 hectáreas sobre un acantilado en el margen izquierdo del río Mtkvari (o Kura) a 10 kms de Gori.
Foto: Uplishtike
Autora: Marta Leonor Vidal García
Las edificaciones de Uplishtike cubren un amplio periodo desde la edad del hierro en el II milenio a d.C. a la Baja Edad Media. Las excavaciones arqueológicas han descubierto numerosos objetos de diferentes épocas, incluyendo joyas de oro, plata y bronce, y muestras de cerámica y esculturas.
Ubicada en el corazón del antiguo reino de Iberia, fue un importante centro político y religioso del país del s. IV c. B.C. – IV c. A.D. mencionada en crónicas desde época antigua. A principios del siglo IV, entró en decadencia y perdió su posición frente a los nuevos centros de cultura cristiana.
Mapa de Gori (Oficina de Turismo)
Tuvo un periodo de renacimiento después de la conquista musulmana de Tblilisi en el s. VIII y IX cuando se convirtió en la residencia de los reyes de Iberia. En aquella época llegó a tener 20.000 habitantes y fue un enclave importante en la ruta de las caravanas. Terminó siendo definitivamente abandonada en el s. XIII cuando fue saqueada en las incursiones de los mongoles.
Uplishtike abarca un complejo de salas, cuevas, teatros, templos, altares paganos, túneles, prisiones secretas, farmacia, pasajes y calles. Algunas de las construcciones tienen nichos en la parte posterior o lateral, que pueden haber sido utilizadas con fines ceremoniales. Todas las construcciones son de piedra areniza.
Esta construcción de arco en punta excavado en la roca, conocida como el Teatro, es probablemente un templo del siglo I o II AD.
La bóveda está decorada con plafones de forma octogonal, una decoración de estilo romano.
Bóveda del “Teatro”
Botica
Almacén de vino
Concorde
Concorde
Un Concorde de la aerolínea British Airways
Tipo: Avión comercial supersónico[1]
Fabricantes: Arospatiale (ahora Airbus)[1] BAC (ahora BAE Systems)
Primer vuelo: 2 de marzo de 1969[1]
Introducido: 21 de enero de 1976
Estado: Retirado de servicio, el último vuelo fue el 26 de noviembre de 2003[2]
Otros usuarios destacados: Air France British Airways
- º construidos: 20 —incluyendo 6 aviones no comerciales—[3]
Coste unitario: £ 23 000 000 (1977)
El Aérospatiale-BAC Concorde fue un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003.[4] Fue construido a partir de los trabajos conjuntos de los fabricantes British Aircraft Corporation (británico) y Aérospatiale (francés). En 1969 realizó su primer vuelo, pero no entró en servicio hasta 1976, llegando a acumular desde esa fecha 27 años de vuelos hasta su salida de circulación en 2003. Sus principales destinos fueron los aeropuertos de Londres Heathrow, París-Charles de Gaulle, John F. Kennedy y Washington-Dulles, los dos últimos pertenecientes a Estados Unidos, además de los Aeropuertos de Maiquetía en Venezuela y Río de Janeiro en Brasil. Podía llegar a los destinos en la mitad de tiempo que un avión comercial convencional debido a su velocidad supersónica.[5]
Está considerado como un ícono de la aviación y una maravilla de la ingeniería.[6] Se construyeron un total de 20 aviones entre Francia y Reino Unido, seis de ellos prototipos y de prueba. Siete fueron entregados a Air France y otros siete a British Airways. Su nombre «Concorde», proviene de la unión y colaboración de Francia y el Reino Unido en el desarrollo y fabricación del aparato, que consistió en una gran inversión económica para las empresas BAC y Aérospatiale.[4] Además, los gobiernos francés y británico habían dado generosas subvenciones a British Airways y Air France para el desarrollo y adquisición del aparato.
El accidente del vuelo 4590 de Air France de uno de los Concorde el 25 de julio de 2000, el único en 27 años de servicio,[5][7] y otros factores como la escasa rentabilidad, precipitaron su baja definitiva. Su último vuelo fue el 26 de noviembre de 2003. Fue el primer avión a reacción supersónico en ser usado de manera comercial, puesto en servicio el 21 de enero de 1976, antes del también supersónico Túpolev Tu-144, la competencia soviética del Concorde, que entró en servicio de pasajeros el 1 de noviembre de 1977.
Desarrollo
En la década de 1950, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a considerar el desarrollo de un avión comercial supersónico para el desplazamiento de pasajeros a grandes velocidades, aunque algunos ministros de la OACI no estaban del todo de acuerdo.[8] La empresa británica Bristol Aeroplane Company (BAC) y la francesa Sud Aviation estaban trabajando en dos diseños, pero mientras los británicos desarrollaban el llamado Tipo 223,[9] los franceses trabajaban en un avión bautizado como Super-Caravelle. Ambos proyectos eran financiados en gran parte por los gobiernos de sus respectivos países.[10] Los británicos trabajaban en el desarrollo de un avión de largo alcance con una capacidad de unas 100 personas, mientras que los franceses tenían la intención de cons
truir un avión de medio alcance.[10]
Un Concorde en el Aeropuerto JFK de Nueva York, a finales de los años 1980.
Los diseños estuvieron listos a principios de 1960, pero el costo de construcción era tan grande que el gobierno británico exigió a BAC que buscase ayuda para la construcción y financiación del proyecto[11] y solo Francia mostró un interés real. El proyecto se negoció entre Francia y Gran Bretaña como si se tratara de un tratado internacional —en lugar de un acuerdo comercial—, incluyendo incluso cláusulas que penalizaban severamente el abandono de alguna de las partes implicadas. Un «proyecto» de tratado se firmó el 28 de noviembre de 1962. En ese momento las empresas Aérospatiale y BAC se unieron para iniciar la construcción conjunta del Concorde.[11] Sin embargo, los clientes potenciales no mostraron interés alguno en la adquisición de la versión de corto alcance, la cual se abandonó. Para la versión de larga distancia, el consorcio dio órdenes para la producción de 100 unidades y Pan Am, BOAC y Air France fueron los clientes de lanzamiento con seis pedidos cada uno.[11] Las aerolíneas Panair do Brasil, Continental Airlines, Japan Airlines, Lufthansa, American Airlines, United Airlines, Air India, Air Canadá, Braniff, Alitalia, Singapore Airlines, Irán Air, Olympic Airways, Qantas, CCAA, Middle East Airlines y TWA también expresaron interés en la adquisición del aparato.[12][13][14]
Denominación
El nombre que se le dio al avión, Concorde, es el reflejo del tratado firmado entre los gobiernos británico y francés y las empresas —francesa y británica, respectivamente— Aérospatiale y British Aircraft Corporation. La palabra significa «concordia»: en francés se escribe «Concorde» y en inglés, «Concord», con significados y usos similares en ambos idiomas. En el Reino Unido antes de su nombramiento definitivo se creó una gran polémica por las distintas opiniones sobre cómo debía nombrarse la aeronave.[11][15] Finalmente fue de uso común en Reino Unido nombrar al avión como Concord, pero sin poner ningún artículo delante.[16][17]
Concorde G-BOAC de British Airways
Pruebas y primer vuelo
Primer vuelo el 2 de marzo de 1969
En febrero de 1965, empezó la construcción de dos prototipos: el Concorde 001, construido por Aérospatiale en Toulouse y el 002 por BAC en Filton, Bristol. El Concorde 001 hizo su primer vuelo de prueba el 2 de marzo de 1969, en Toulouse, pilotado por André Turcat.[18] El 1 de octubre de ese mismo año, el Concorde superó por primera vez la velocidad del sonido.[19] En Gran Bretaña, el Concorde 002 realizó su primer vuelo el 9 de abril de 1969, pilotado por Brian Trubshaw.[20][21] Ambos prototipos se presentaron entre el 7 y el 8 de junio de 1969 en el París Air Show. Entre 1970 y 1971, mientras el desarrollo avanzaba, se empezaron a hacer demostraciones con los dos prototipos para captar posibles compradores. El 4 de septiembre de 1971, el Concorde 001, realizó su primer vuelo trasatlántico, hazaña repetida el 2 de junio de 1972, por el Concorde 002.[22][23] En 1973, el Concorde —concretamente el prototipo 002— hizo su primera visita a Estados Unidos, y aterrizó en el nuevo aeropuerto Dallas-Fort Worth de Dallas para conmemorar su apertura.[24]
Todas estas demostraciones y espectáculos ofrecidos llevaron a que en 1972 los pedidos sobrepasaran las 70 unidades. Pero a primeros de 1973 se produjo el primer aviso serio cuando dos compañías norteamericanas y la japonesa anularon sus encargos al dudar de su rentabilidad.[25] Después una combinación de factores llevó a la cancelación de la mayoría de los encargos: la crisis petrolera de 1973, las dificultades financieras de las compañías, los problemas medioambientales —como el ruido al despegar o sus altos niveles de polución— y el accidente de un Tupolev Tu-144 en el Salón Aeronáutico de Le Bourget (París) que había puesto seriamente en duda la viabilidad comercial de los aviones supersónicos.
En 1976, solo cuatro países se mantenían como posibles compradores: China, Francia, Gran Bretaña e Irán.[26] Finalmente solo Air France y British Airways hicieron pedidos: ambos recibieron grandes subvenciones de sus gobiernos para que adquiriesen más unidades.[27]
Estados Unidos canceló el desarrollo del Boeing 2707 en 1971, con lo que su programa de transporte supersónico civil quedó suspendido. Algunos observadores franceses e ingleses que participaron en el proyecto del Concorde, sugieren que la fuerte oposición estadounidense al proyecto del Concorde alegando problemas de contaminación acústica y ambiental eran en realidad una manera de presión para evitar el desarrollo de un avión supersónico comercial europeo al no tener ellos un proyecto viable.[28] También otros países como India o Malasia suspendieron programas similares alegando exceso de ruido.[29][30]
El 7 de noviembre de 1974, el prototipo 001 realizó el vuelo civil más rápido realizado en la historia cruzando el Atlántico Norte. Los dos primeros aviones completaron 5335 horas de pruebas de vuelo de las que 2000 se realizaron a velocidades supersónicas. Los costos unitarios fueron de 23 000 000 de £ (46 millones de dólares) de 1977 y los costes de desarrollo fueron seis veces mayores de la cantidad proyectada.[31]
Diseño
El Concorde fue pionero en el uso de nuevas tecnologías aeronáuticas: sus alas en delta y sus cuatro motores Olympus fueron desarrollados en un primer momento para el bombardero estratégico Avro Vulcan. El Concorde fue pionero en el uso del sistema de vuelo «fly-by-wire», además su aviónica era única, pues era el primer avión comercial en usar circuitos híbridos.[32] El jefe de proyecto y diseñador principal fue Pierre Satre teniendo a sir Archibald Russell como su adjunto.[33]
Movimiento del centro de presión
Cuando un avión supera el Mach, el centro de presión del aparato se desplaza hacia atrás. Para reducir este cambio, los ingenieros diseñaron las alas de una manera distinta a la convencional, sin embargo, todavía existía un cambio de unos dos metros. Esto podría haberse corregido pero hubiera sido perjudicial para la seguridad a bordo del avión cuando este se encontrara volando a altas velocidades. La solución fue distribuir el combustible a lo largo del centro del avión para mover el centro de masa eficazmente.[34]
Motores
Motor Rolls-Royce Olympus, motor que montaba el Concorde.
Para que el Concorde fuera económicamente viable necesitaría recorrer largas distancias, pero esto también requeriría una alta eficiencia en cuanto al consumo de combustible. Para un vuelo supersónico óptimo se pensó en un primer momento en utilizar motores turbofan, pero estos fueron rechazados por su excesiva resistencia aerodinámica. Al final los turborreactores fueron los motores elegidos.[35] El motor fue desarrollado por Rolls-Royce, llamado Rolls-Royce/Snecma Olympus 593. Este motor había sido desarrollado para el bombardero Avro vulcan. Para el Concorde fue desarrollado una variante con postcombustión.[36]
El diseño de los canales de entrada de aire de los motores del Concorde fue una fase crítica.[37] Todos los motores reactivos convencionales pueden tomar aire sin perturbación alguna hasta la velocidad de Mach 0.5, por eso la velocidad del aire debe ser disminuida desde el Mach 2.0 —velocidad crucero del concorde— que entra a los canales del motor. En particular, estos canales necesitan controlar las ondas de choque supersónicas que se generan como consecuencia de esta reducción de velocidad para evitar daños en los motores —si las ondas entran en los motores, estos vibran y se pueden fracturar—. Esto se logró mediante la adición de rampas a la entrada de los canales y una abertura de extracción del flujo, las cuales se mueven de posición durante el vuelo para desacelerar el aire —esto resulta complicado para los no profesionales, está basado en la ley de conservación de la masa y el estrangulamiento del flujo a la entrada de los canales que suministran el aire al motor por medio de cuñas que aumenta o disminuyen el diámetro de la sección de entrada—.[38] Las rampas están ubicadas encima de los canales de entrada de aire al motor y se mueven hacia abajo y la abertura se mueve hacia arriba y hacia abajo haciendo que el aire entre o salga. La efectividad del sistema de entrada es tal que durante el vuelo supersónico el 63 % del empuje de los motores se atribuye a los canales de entrada aunque las toberas generan el 29 % y los motores solo el 8 % del empuje.[39]
Los fallos del motor causan muchos problemas en los aviones convencionales subsónicos, ya que no solo el avión pierde empuje en el lugar donde se encuentra el motor, sino que aumenta la resistencia inducida por el propio motor, causando que el avión banquee en la dirección del motor dañado. Si esto le pasara al Concorde a velocidades supersónicas, causaría en teoría un fallo catastrófico de la estructura.[40] Sin embargo, durante el fallo de un motor la necesidad del canal de entrada es de cero por lo que los efectos inmediatos del fallo de un motor son contrarrestados al abrirse la abertura y 
la extensión completa de las rampas que deflectan el aire hacia debajo del canal, ganando sustentación y haciendo aerodinámico el compartimento del motor, disminuyendo los efectos de la resistencia en el motor dañado. A pesar de que las simulaciones por ordenador predijeron dificultades considerables, en la práctica el Concorde fue capaz de apagar 2 de sus motores volando a Mach 2.0 sin la aparición de los problemas de control esperados.[41] Los pilotos de Concorde eran entrenados rutinariamente en simuladores para poder enfrentar mejor los fallos de dos motores al mismo tiempo.[42]
Estructura
Esquema de los sistemas de admisión
Debido a la alta velocidad a la que operaba el Concorde, a menudo la estructura sufría la acción de fuerzas externas que podían dañarla.[43] Cuando el avión se encontraba en pruebas había mucha preocupación por mantener un control preciso del aparato a velocidades supersónicas. Todos estos problemas fueron resueltos por los cambios en los alerones laterales.[44] Cuando un avión sobrepasa la velocidad del sonido, el centro de presiones se altera, para combatir este fenómeno los ingenieros desarrollaron nuevos alerones «flexibles» y unas nuevas alas para reducir este desplazamiento en solo dos me
tros.[45] También se redistribuyó el combustible a lo largo de la nave con el fin de no afectar al centro de masa durante la aceleración y desaceleración a modo de control de ajuste auxiliar.[46]
Sistemas de admisión
Presurización de la cabina
La cabina del avión se mantenía por lo general, en cuanto a presión, al equivalente de una altitud de 1800-2400 metros.[47] Los aviones subsónicos suelen volar a una altura media de 40 000 pies, unos 12 000 metros, pues por encima de 50 000 pies las condiciones atmosféricas pueden poner en riesgo la integridad física de los pasajeros;[48] también son peligrosos los cambios violentos de altura y su correspondiente presión atmosférica debido a la reducción de la densidad del aire. En caso de que se produzca una violación de la integridad estructural de la cabina, las máscaras de oxígeno y otros elementos de emergencia pierden su utilidad, sufriendo los pasajeros de hipoxia. El diseño y presurización especial de la cabina del Concorde le permitía volar hasta una altura máxima de 60 000 pies, lo equivalente a unos 18 000 metros de altura.[49] La aeronave también estaba equipada con sistemas de reserva de aire para aumentar en casos de emergencia la presión en la cabina. Sus ventanas eran más pequeñas de lo normal para ralentizar cambios bruscos en la presión atmosférica de la cabina en relación con el exterior.[50][51]
Características de vuelo
Tren de aterrizaje
Mientras que los aviones comerciales subsónicos tardan alrededor de 8 horas en completar un viaje entre París y Nueva York, el Concorde solo necesitaba alrededor de 3 horas y 30 minutos.[52] La altitud máxima que alcanzaba era de 18 300 metros y su velocidad de crucero era de Mach 2,02 —2410 km/h— más del doble de la velocidad media de los aviones convencionales.[53]
Ningún otro aparato operaba a una altura tan elevada como lo hacía el Concorde, por lo que para la seguridad del aparato se establecían patrones del clima para, según su posición y las variaciones de los vientos del Atlántico Norte —océano más transitado por el avión—, determinar el tiempo de subida y bajada en el momento de aterrizar y despegar.[54] La velocidad media de aterrizaje era de 274 km/h;[55] debido al diseño especial del Concorde con sus alas en forma de delta, fue equipado con un acelerador automático para reducir la carga de trabajo del piloto.[56] El diseño de su ala provocaba la formación de vórtices y bajas presiones sobre la superficie de esta, por lo que estaba obligado a despegar a una velocidad mayor que los aviones convencionales y con mayor ángulo.[57][58] Entre los defectos que contribuyeron a su declive comercial están, sin embargo, el excesivo consumo de combustible y el ruido de sus motores.
Frenos y tren de aterrizaje
Parte del fuselaje
Debido a la forma en ala ojival de la aeronave, el tren de aterrizaje tuvo que ser diseñado extraordinariamente fuerte. En la rotación (momento en que el avión levanta el morro al despegar), el Concorde se elevaba unos 18 grados. Esto conlleva una serie de aumentos en las tensiones entre la parte trasera del tren de aterrizaje y las alas. Durante el desarrollo este inconveniente inesperado requirió de un rediseño importante.[59] Debido al alto nivel de rotación se añadieron al tren un pequeño juego de ruedas. En la parte trasera y debido a la gran altura del avión es necesario que el tren se retraiga telescópicamente antes de girar.[60]
Debido a la alta velocidad en el aterrizaje —400 km/h—, fue necesario equipar unos frenos mejorados y más fuertes de lo normal. Los frenos eran antideslizantes, equipaban un sistema que evitaba que durante la puesta en marcha los neumáticos perdieran tracción y no hubiera una pérdida de control del aparato. Fueron desarrollados por Dunlop siendo los primeros en diseñarse teniendo el carbono como su principal e
lemento.[61] Los frenos eran capaces de detener al Concorde con un peso de 188 toneladas a una velocidad de 310 km/h en 1600 metros; en este tipo de maniobras los frenos alcanzaban temperaturas de entre 300 y 500 °C, necesitándose varias horas para la refrigeración.[62]
Operadores
Un Concorde de Air France en exposición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos
| Aerolíneas | Fecha de entrada en servicio del Concorde |
| Air France | 27 de octubre de 1976[63] |
| British Airways[64] | 27 de febrero de 1975[63] |
| Braniff International Airways | Alquiló algunos Concorde con su tripulación durante unos meses[65] |
| Singapore Airlines | Operó un Concorde alquilado durante un breve periodo[66] |
Historia operacional
Vuelos regulares
Un Concorde F-BVFF de Air France, en exhibición.
La reina Isabel II en compañía del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo bajando de un Concorde de British Airways en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom en Austin, Texas, Estados Unidos en 1991.
Los vuelos regulares del Concorde comenzaron el 21 de enero de 1976 con las rutas Londres–Baréin, París–Río de Janeiro, París–Ciudad de México.[67] La ruta París-Caracas —a través de las islas Azores— comenzó el 10 de abril de ese mismo año. El Congreso de Estados Unidos había prohibido los vuelos del Concorde a aeropuertos estadounidenses, debido principalmente a las numerosas protestas ciudadanas por el exceso de ruido y el control que el Concorde ejercería sobre las rutas transoceánicas.
Sin embargo, el secretario de transporte estadounidense, William Coleman, dio permiso a Air France y British Airways para operar el Concorde en el Aeropuerto Internacional de Dulles de Washington, por lo que las rutas del Concorde con EE.UU., empezaron el 24 de mayo de 1976.[68]
Nueva York también prohibió a nivel local las operaciones del Concorde en el aeropuerto JFK. La prohibición llegó a su fin el 17 de octubre de 1977 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó los esfuerzos —dirigidos por Carol Berman— para continuar con la prohibición.[69] La Corte Suprema argumentó en su decisión de no prohibir los vuelos del Concorde que aviones como el Air Force One —que en ese momento era un Boeing VC-137— tenían un impacto ambiental y sónico mucho mayor que el Concorde a velocidades subsónicas y durante el despegue y el aterrizaje.[70] Los vuelos regulares entre Londres y París con Nueva York, comenzaron el 22 de noviembre de 1977.
En 1977, British Airways y Singapore Airlines firmaron un acuerdo para compartir un Concorde que cubriría la ruta Londres-Singapur —vía Baréin—. La aeronave —el G-BOAD[71]— se pintó con los colores de Singapore Airlines por una parte, mientras que la otra se pintó con los colores de British Airways.[72][73] La ruta fue suspendida tras sólo tres vuelos por las quejas de la vecina Malasia alegando exceso de ruido.[74] No fue hasta 1979 cuando se reanudó la ruta, que se volvió a cancelar poco después por el veto indio a que el Concorde alcanzara velocidades supersónicas en su espacio aéreo. La ruta fue cancelada definitivamente en 1980.[75]
Durante el auge petrolero de México, Air France estableció una ruta entre Washington —en ocasiones también desde Nueva York— y Ciudad de México, con dos vuelos semanales. La ruta se mantuvo entre septiembre de 1978 y noviembre de 1982,[76][77] momento en el que debido a una crisis económica y una gran falta de rentabilidad —en los últimos vuelos el avión iba casi vacío— se clausuró. Durante el tiempo que esta ruta se mantuvo vigente, las compañías que operaban el Concorde tuvieron problemas con el estado de Florida por los altos índices de contaminación acústica y por una ley que prohibía los vuelos supersónicos en el espacio aéreo de ese estado. Durante el vuelo, el Concorde tenía que desacelerar de Mach 2.02 a Mach 0.95, para cruzar Florida, para luego acelerar hasta su destino —Ciudad de México—.[78]
Entre 1978 y 1980, Braniff International Airways alquiló diez Concordes, cinco de Air France y otros tantos de British Airways.[79] Estos fueron utilizados en vuelos subsónicos entre Dallas y el Aeropuerto Dulles, volando con las tripulaciones de Braniff.[80] Las aeronaves se registraron tanto en sus países europeos de origen como en Estados Unidos. La falta de rentabil
idad de los vuelos —se reservaron menos del 50 % de las plazas— obligó a Braniff a poner fin a sus vuelos con el Concorde en mayo de 1980.[81][82]
BA y sus compras de Concorde
Un Concorde G-BOAD de British Airways en exposición en el Intrepid Sea-Air-Space Museum en Nueva York, Estados Unidos
En 1981, el futuro del Concorde en el Reino Unido se ensombrecía. El gobierno británico no había hecho más que perder dinero tras la entrada en servicio del Concorde, planteándose cancelar su servicio por completo. La cancelación de algunas pruebas y otros recortes redujeron considerablemente los costos. A pesar de ello, el gobierno no estaba dispuesto a seguir perdiendo dinero. A finales de 1983, el director de BA, Sir John King, convenció al gobierno para que vendiera la aeronave y así evitar más pérdidas.[83][84]
Sir John King se dio cuenta de que su producto estaba muy devaluado en comparación con lo que pensaban muchos de los posibles compradores. Después de llevar a cabo un estudio de mercado, British Airways descubrió que sus posibles clientes pensaban que el Concorde era mucho más caro de lo que en realidad estaba valorado. British Airways conseguía unos beneficios y rentablilidad mucho mayores que los de su homólogo francés,[85][86][87] pues British llegó a afirmar que en los años más rentables cada avión daba unos beneficios de 50 millones de libras, con un ingreso total de 1750 millones de libras (los costos de desarrollo habían sido de 1000 millones).[85]
Entre 1984 y 1991, British Airways voló con el Concorde sólo tres veces a la semana entre Londres y Miami, con parada en Washington, en el Aeropuerto Internacional Dulles.[88][89] Hasta el año 2003, Air France y British Airways continuaron volando diariamente a Nueva York. El Concorde también volaba a Barbados durante las vacaciones de invierno.[90]
Hasta el año 2000, año del fatal accidente del Concorde F-BTSC (vuelo 4590 de Air France), Air France también fletó servicios con el Concorde con operadores franceses en vuelos chárter a destinos europeos.[91][92]
Accidente del vuelo 4590 de Air France
Vuelo 4590 de Air France
Fecha: 25 de julio de 2000
Causa: Fallo mecánico (fuente del objeto externo que causó el otro accidente)
Lugar: Aeropuerto Charles de Gaulle, París Francia
Origen: Aeropuerto de París-Charles de Gaulle
Destino: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
Implicado
Tipo: Concorde
Operador: Air France
El 25 de julio de 2000, el vuelo 4590 de Air France, con matrícula F-BTSC, se estrelló en Gonesse (Francia) y murieron los 100 pasajeros de la aeronave, sus nueve tripulantes y cuatro personas en tierra. Fue el primer gran accidente en el que se veía implicado directamente el Concorde.[93]
Se trataba de un vuelo chárter de la compañía alemana Peter Deilmann Cruises, de modo que absolutamente todos los pasajeros se proponían embarcar en el crucero MS Deutschland en Nueva York para una travesía de dieciséis días que habría acabado en Manta, Ecuador.
Según la investigación oficial de la Oficina francesa de investigación de accidentes aéreos (BEA), el accidente fue causado por una cinta metálica (fabricada con la aleación TA6V compuesta de titanio, aluminio, vanadio y hierro) que se había desprendido de un Continental Airlines DC-10 que había despegado minutos antes. Este fragmento de metal perforó uno de los neumáticos del Concorde cuando este se encontraba a una velocidad de 300 km/h. El neumático explotó y uno de los trozos de goma desprendidos golpeó uno de los tanques de combustible. El depósito no se vio afectado, pero provocó una onda de choque que hizo reventar una de las válvulas de combustible situada en el ala izquierda. Esto causó una fuga de combustible en el depósito principal que, unido a las chispas provocadas por el cableado que se había visto afectado por el impacto inicial, provocó un incendio en el motor 2. En respuesta, la tripulación bloqueó el motor afectado. El avión, que había logrado despegar, sufrió una pérdida de fuerza en los motores 1 y 2, lo que le hizo perder altura y velocidad; en ese momento el avión sufrió un violento descenso y su capitán, Christian Marty, tuvo la lucidez -en circunstancias tan adversas- de dirigir el avión hacia un área donde, precipitándose, evitó cosechar más víctimas, lejos del hospital cercano y del centro habitado, hasta chocar contra el hotel Les Relais Bleus en Gonesse.[94] Esto significó, dentro de las circunstancias, un verdadero acto de heroísmo de Marty, primer windsurfista que había cruzado el Atlántico con su tabla en 1980.[95]
El 6 de diciembre de 2010, Continental Airlines y John Taylor, uno de sus mecánicos, fueron declarados culpables por homicidio involuntario.[96][97]
Antes de producirse el accidente, el Concorde estaba considerado como el avión de pasajeros más seguro del mundo, pues nunca había registrado ningún muerto. A raíz del accidente, al aparato se le aplicaron mejoras de seguridad como un mejor control en el sistema electrónico, unos rediseñados tanques de combustible, mucho más resistentes, y un revestimiento extra a los neumáticos para impedir futuros problemas.[98]
El primer vuelo después de las modificaciones partió del Aeropuerto de Londres Heathrow el 17 de julio de 2001, pilotado por el comandante Mike Bannister. Durante las 3 horas y 20 minutos que duró el vuelo sobre el Atlántico en dirección a Islandia, Bannister alcanzó la velocidad Mach 2,02 a 18 000 m de altura, para luego regresar a Reino Unido.[99] El vuelo de prueba fue considerado un éxito, además de ser ampliamente seguido por los medios de comunicación y la población. British Airways realizó otro vuelo de prueba entre Londres y Nueva York —los pasajeros eran exclusivamente trabajadores de la propia compañía— el 11 de septiembre de 2001, aterrizando en el aeropuerto minutos antes de que se llevasen a cabo los atentados contra el World Trade Center.[100]
Los vuelos regulares se reanudaron el 7 de noviembre de 2001, volviéndose a reanudar las rutas que unían París y Londres con el JFK de Nueva York, en donde los pasajeros del Concorde fueron recibidos por el alcalde Rudy Giuliani.[101][102]
Retiro
El último vuelo de un Concorde comercial, el 26 de noviembre de 2003
El 10 de abril de 2003, Air France y British Airways anunciaron al mismo tiempo que retirarían el Concorde a finales de año. Las razones dadas para retirarlo fueron los siguientes: el bajo número de pasajeros tras el accidente del 25 de julio de 2000, el aumento de los costes de mantenimiento y la caída de los viajes en avión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.[103][104]
A pesar de que en el momento de su entrada en servicio, en la década de 1970, el Concorde fue una revolución tecnológica, en el momento de su retirada la falta de competencia de la que había gozado le había llevado a no actualizar las aeronaves ni hacer nuevas variantes como hicieron otros aviones de la época como el Boeing 747, lo que precipitó su retirada.[105][106]
Poco antes de la retirada del Concorde, Richard Branson ofreció a British Airways la posibilidad de que su compañía, Virgin Atla
ntic Airways, comprara su flota de Concorde por el simbólico precio de una libra cada aeronave, cuando su precio de compra real era de 26 000 000 de £. Branson argumentó que la razón de este precio simbólico era debido a que British Airways también había pagado este precio simbólico al adquirir los aparatos, pues el Gobierno británico había subvencionado la mayor parte de los gastos. BA rechazó esa oferta.[107] Branson afirmó en The Economist que llegó a ofrecer más de 5 millones de libras, que también fueron rechazadas. Cualquier esperanza de que el Concorde siguiera funcionando se vio frustrada cuando Airbus rechazó encargarse del mantenimiento de los Concorde.[108][109]
Air France
El Concorde en un desfile de aviones en el Jubileo de Oro de Isabel II (2002)
Air France realizó su último vuelo comercial con un Concorde el 30 de mayo de 2003,[110][111] con un último vuelo entre París y Nueva York. Durante la semana siguiente, el Concorde F-DEAR hizo una serie de vuelos conmemorativos con viajes entre París y Nueva York, teniendo a bordo empleados de la compañía y otras personalidades.[112] El último vuelo de un Concorde de Air France tuvo lugar el 27 de junio de 2003, cuando el F-BVFC voló hasta Toulouse.[113]
El 15 de noviembre de 2003, se celebró en París una subasta de piezas y otros recuerdos del Concorde a cargo de la casa de subastas Christie’s, asistiendo cientos de personas.[114]
British Airways
British Airways realizó una gira de despedida por América del Norte en octubre de 2003. El Concorde G-BOAC visitó el Aeropuerto Internacional de Toronto el 1 de octubre de 2003, tras lo cual voló al JFK de Nueva York.[115] El G-BOAC también visitó Boston, el 8 de octubre de 2003 y el 14 de octubre de 2003 el Dulles de Washington D. C.
Los Concorde de British Airways también hicieron una gira a través de Reino Unido visitando Birmingham el 20 de octubre, Belfast el 21, Mánchester el 22, Cardiff el 23 y Edimburgo el 24 de octubre de 2003. Cada día el Concorde hacía un viaje de ida y vuelta desde el aeropuerto Heathrow de Londres hasta la ciudad itinerante volando a baja altura.[116][117][118]
British Airways retiró su flota de Concorde el 24 de octubre de 2003, con vuelos conmemorativos con personalidades del mundo de la aviación y expilotos del Concorde. Los Concorde G-BOAF, G-BOAG y G-BOAE fueron los últimos de British Airways en volar: realizaron vuelos en círculos sobre Londres a baja altura —tras recibir un permiso especial— y aterrizaron en e
l Heathrow.[119]
Concordes fabricados
Aviones de Air France
Un Concorde en exposición sobre el techo del Museo de Autos y Técnica de Sinsheim en Sinsheim, Alemania.
Un Concorde en exposición en Le Bourget, Francia.
Un Concorde F-BVFB en exposición sobre el techo del Museo de Autos y Técnica de Sinsheim en Sinsheim, Alemania.
Uno de los primeros diseños. Uno de los Concordes de British Airways en el Aviation Viewing Park en Mánchester.
| Número | Nombre | Horas de vuelo | Localización actual | País |
| 001 | F-WTSS (Prototipo) | 812 | Museo del Aire y del Espacio en el aeropuerto de Le Bourget | Francia |
| 101(02)[120] | F-WTSA (prototipo) | 656 | Aeropuerto París-Orly | Francia |
| 201 | F-WTSB | 909 | Sede (antigua) de Aérospatiale en Toulouse | Francia |
| 203[121] | F-BTSC (F-WTSC) | 11 989 | Avión víctima del accidente del 25 de julio del 2000, después de despegar del aeropuerto francés Charles de Gaulle[122][123] | |
| 205 | F-BVFA | 17 824 | National Air and Space Museum en el Aeropuerto Dulles, en Washington D.C | Estados Unidos[124] |
| 207 | F-BVFB | 14 771 | Auto- und Technikmuseum Sinsheim | Alemania |
| 209 | F-BVFC | 14 332 | Sede de Airbus en Toulouse | Francia[120] |
| 211 | F-BVFD | 5821 | Fuera de servicio a partir de 1994 y dividido en piezas[125] | |
| 213 | F-WTSD (F-WJAM) | 12 974 | Museo del Aire y del Espacio en el aeropuerto de Le Bourget | Francia[126] |
| 215 | F-BVFF (F-WJAN) | 12 420 | Aeropuerto Charles de Gaulle, París | Francia |
Aviones de British Airways
| Número | Nombre | Horas de vuelo | Localización actual | País |
| 002[127] | G-BSST (prototipo) | 836 | Royal Naval Air Station, Yeovilton | Inglaterra |
| 101(01) | G-AXDN (prototipo) | 575 | Imperial War Museum, Duxford | Inglaterra[120] |
| 202 | G-BBDG | 1282 | Brooklands Museum | Inglaterra[120][128] |
| 204 | G-BOAC | 22 260 | Aeropuerto de Mánchester | Inglaterra[120][129] |
| 206 | G-BOAA | 22 786 | Museum of Flight, Edimburgo | Escocia[130] |
| 208 | G-BOAB | 22 297 | Aeropuerto de Londres-Heathrow | Inglaterra[120] |
| 210 | G-BOAD | 23 397 | Intrepid Sea-Air-Space Museum, Nueva York | Estados Unidos[120] |
| 212 | G-BOAE | 23 376 | Aeropuerto Internacional Grantley Adams, Bridgetown | Barbados[131] |
| 214 | G-BOAG (G-BFKW) | 16 239 | Museum of Flight, Seattle | Estados Unidos[120][132] |
| 216 | G-BOAF (G-BFKX) | 18 257 | British Aerospace Headquarters, Filton | Inglaterra[120] |
Otras dos aerolíneas operaron el Concorde, Singapore Airlines y Braniff International Airways, pero en el caso de ambas, el avión era propiedad de las compañías Air France y British Airways, respectivamente.
Otras exposiciones del Concorde
En Ciudad Juárez, México, estuvo localizada del año 2004 al 2013 una exposición dedicada al Concorde (Museo del Concorde), la cual contaba con componentes importantes en el servicio y mantenimiento de esta aeronave.
En 2003, Air France donó
uno de sus Concorde tras la retirada del servicio al Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim en Alemania. Añadido a su contrapartida soviética, el Túpolev Tu-144, que llevaba en exposición desde 2001, este lugar es el único del mundo donde ambos aparatos están expuestos simultáneamente.
Especificaciones
| Parámetros | Datos |
| Tipo | Avión comercial supersónico |
| Longitud | 61,66 m[133] |
| Envergadura | 25,60 m |
| Superficie alar | 358,25 m²[133] |
| Carga en las alas |
|
| Altura | 12,20 m[133] |
| Peso vacío | 78 900 kg |
| Peso máximo al despegue | 186 880 kg[133] |
| Peso máximo al aterrizaje | 111 130 kg[133] |
| Capacidad de combustible | 119 500 l (95 680 kg)[133] |
| Consumo de combustible | 25 680 l/h |
| Velocidad máxima | Mach 2.23 o 2.405 km/h (a 18 000 m de altitud)[134] |
| Velocidad de crucero | Mach 2.02 o 2.179 km/h[134] |
| Techo de vuelo | 18 300 m |
| Velocidad de ascenso | 25,41 m/s |
| Alcance |
|
| Número de asientos |
|
| Tripulación |
|
| Motores | Cuatro turborreactores Rolls-Royce Olympus con cámara de postcombustión e inversor de empuje[135]
|
| Relación empuje-peso |
|
| Longitud de pista requerida al despegue | 3.600 m |
| Longitud de pista requerida al aterrizar | 2.200 m |
| Chasis | Tren de aterrizaje Messier-Hispano con ruedas gemelas Dunlop equipadas con frenos de disco SNECMA SPAD y sistema antibloqueo |
Tupolev Tu-144, aeronave de pasajeros supersónica. Fue el principal com
petidor del Concorde.
Love Canal
Love Canal
Coordenadas : 43°04′50″N 78°56′56″W
Canal de amor 
Canal del amor en 2012
Geografía
Ciudad: Cataratas del Niágara
Condado: Condado de Niágara
Estado: Nueva York
Información
Contaminantes: Varios productos químicos
Responsable: Hooker Chemical Company
Progreso
Propuesto: 30 de diciembre de 1983
Listado: 8 de septiembre de 1984
Construcción: terminado: 29 de septiembre de 1998
Eliminado: 30 de septiembre de 2004
Resumen de: https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Canal
Love Canal es un barrio en las Cataratas del Niágara, Nueva York , Estados Unidos, como la ubicación de un 0,28 km 2 (0.11 millas cuadradas) infame vertedero que se convirtió en el sitio de un enorme desastre ambiental en la década de 1970. Décadas de vertido de productos químicos tóxicos dañaron la salud de cientos de residentes;[1] el área se limpió en el transcurso de 21 años en una operación Superfund .
En 1890, Love Canal se creó como una comunidad planificada modelo, pero solo se desarrolló parcialmente. En la década de 1920, el canal se convirtió en un vertedero de basura municipal para la ciudad de Niagara Falls. compró el canal Durante la década de 1940, Hooker Chemical Company , que utilizó el sitio para descargar 19 800 t (19 500 toneladas largas; 21 800 toneladas cortas) de subproductos químicos de la fabricación de tintes, perfumes y solventes para caucho y resinas sintéticas.
Love Canal fue vendido al distrito escolar local en 1953, después de la amenaza de dominio eminente . Durante las siguientes tres décadas, atrajo la atención nacional por los problemas de salud pública que se originaron por el antiguo vertimiento de desechos tóxicos en los terrenos. Este evento desplazó a numerosas familias, dejándolas con problemas de salud prolongados y síntomas de recuentos elevados de glóbulos blancos y leucemia . Posteriormente, el gobierno federal aprobó la ley Superfund . La operación de limpieza Superfund resultante demolió el vecindario y finalizó en 2004.
En 1988, del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el comisionado David Axelrod, calificó el incidente de Love Canal como un «símbolo nacional de la falta de pr
eocupación por las generaciones futuras».[2] El incidente de Love Canal fue especialmente significativo como una situación en la que los habitantes «se desbordaron hacia los desechos en lugar de al revés».[3] Los archivos de la Universidad de Buffalo albergan una serie de documentos primarios, fotografías y recortes de noticias relacionados con el desastre ambiental de Love Canal; muchos artículos se han digitalizado y se pueden ver en línea.[4]
Geografía
Love Canal es un barrio ubicado en la ciudad de Niagara Falls en la región noroeste del estado de Nueva York . El vecindario cubre 36 cuadras en el extremo sureste de la ciudad, y se extiende desde la calle 93 que comprende el borde occidental hasta la calle 100 en el borde este y la calle 103 en el noreste. Bergholtz Creek define la frontera norte con el río Niágara que marca la frontera sur a un cuarto de milla (400 m) de distancia. La autopista LaSalle divide una parte deshabitada del sur del norte.[5] El canal cubre 16 acres (6,5 ha) de tierra en la parte central oriental.[6]
Historia temprana
En 1890, William T. Love, un ex abogado ferroviario, preparó planes para construir una comunidad urbana previamente planificada de parques y residencias en la orilla del lago Ontario . Love, que más adelante en su vida se volvería notoria por esquemas inmobiliarios similares,[7] afirmó que serviría a las industrias florecientes del área con la hidroelectricidad que tanto necesitaban.[8] Llamó al proyecto Model City, New York .[9]
Después de 1892, el plan de Love incorporó una ruta de navegación que pasaría por alto las Cataratas del Niágara. Organizó el respaldo de bancos financieros en la ciudad de Nueva York, Chicago e Inglaterra. Durante octubre de 1893, se inauguró la primera fábrica. En mayo de 1894 se iniciaron las obras del canal. Las empresas siderúrgicas y otros fabricantes expresaron interés en abrir plantas a lo largo de Love Canal.[1] Love comenzó a hacer cavar un canal y construyó algunas calles y casas.[10] [ página necesaria ]
El pánico de 1893 hizo que los inv
ersores dejaran de patrocinar el proyecto.[11] Luego, en 1906, los grupos ambientalistas presionaron con éxito al Congreso para aprobar una ley, diseñada para preservar las Cataratas del Niágara, que prohibía la extracción de agua del río Niágara.[12] Solo se cavó una milla (1,6 km) del canal, de unos 50 pies (15 m) de ancho y de 10 a 40 pies (3 a 12 m) de profundidad, que se extiende hacia el norte desde el río Niágara.[11] [13]
El Pánico de 1907 combinado con el desarrollo de la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias, creando acceso a la energía hidroeléctrica lejos de las fuentes de agua, resultó desastroso para lo que quedaba del plan de Ciudad Modelo. La última propiedad de la corporación Love se perdió por ejecución hipotecaria y se vendió en subasta pública en 1910.[cita requerida ] En ese momento, el mismo Love ya se había ido; en 1897 se fue de los Estados Unidos a Inglaterra,[14] antes de volver a intentar esquemas similares en Washington, Illinois y Delaware.
Con el proyecto abandonado, el canal se llenó gradualmente de agua.[10] Los niños locales nadaban allí durante los veranos y patinaban durante los inviernos. En la década de 1920, la ciudad de Niagara Falls utilizó el canal como vertedero municipal.[cita requerida ]
La industria y el turismo aumentaron de manera constante a lo largo de la primera mitad del siglo XX debido a una gran demanda de productos industriales y la mayor movilidad de las personas para viajar. Papel, caucho, plásticos, productos petroquímicos, aislantes de carbono y abrasivos componían las principales industrias de la ciudad.
En el momento del cierre del basurero en 1952, las Cataratas del Niágara estaban experimentando prosperidad y la población se había expandido dramáticamente, creciendo un 31% en veinte años (1940-1960) de 78,020 a 102,394.[15]
Hooker Chemical Company
A fines de la década de 1940, Hooker Chemical Company estaba buscando un lugar para eliminar su gran cantidad de desechos químicos . La Niagara Power and Development Company otorgó permiso a Hooker durante 1942 para verter desechos en el canal. El canal fue drenado y revestido con arcilla espesa de 55 galones estadounidenses (210 L) En este sitio, Hooker comenzó a colocar tambores . En 1947, Hooker compró el canal y los bancos de 21 m (70 pies) de ancho a ambos lados del canal.[16] Posteriormente lo convirtió en un vertedero de 16 acres (6,5 ha).[17]
En 1948, la ciudad de Niagara Falls puso fin a la eliminación autosuficiente de desechos y Hooker Chemical se convirtió en el único usuario y propietario del sitio.
A principios de 1952, cuando se hizo evidente que el sitio probablemente se desarrollaría para la construcción, Hooker dejó de usar Love Canal como vertedero.[18] Durante su vida útil de 10 años, el vertedero sirvió como vertedero de 21.800 toneladas cortas (19.800 t) de productos químicos, compuestos en su mayoría por productos como «cáusticos , alcalinos , ácidos grasos e hidrocarburos clorados resultantes de la fabricación de tintes, perfumes, y disolventes para caucho y resinas sintéticas».[19] [20] Estos productos químicos fueron enterrados a una profundidad de veinte a veinticinco pies (6 a 7,5 m).[12] Tras su cierre, el canal se cubrió con un sello de arcilla para evitar fugas. Con el tiempo, la vegetación se asentó y comenzó a crecer sobre el vertedero.
En la década de 1950, la ciudad de Niagara Falls estaba experimentando un aumento de población. Con una población en crecimiento, el distrito escolar de la ciudad de Niagara Falls necesitaba terrenos para construir nuevas escuelas e intentó comprar la propiedad a Hooker Chemical. La población llegó a más de 98.000 por el censo de 1950.[21]
Venta del sitio
Durante marzo de 1951, la junta escolar preparó un plan que mostraba la construcción de una escuela sobre el canal y enumeraba los valores de expropiación para cada propiedad que sería necesario adquirir.[22] Durante marzo de 1952, el superintendente de la Junta Escolar de Niagara Falls le preguntó a Hooker sobre la compra de la propiedad de Love Canal con el fin de construir una nueva escuela. Después de esto, en un memorando interno de la empresa fechado el 27 de marzo de 1952, Bjarne Klaussen, vicepresidente de Hooker, escribió al gerente de obras que «puede ser recomendable dejar de usar la propiedad de Love Canal como vertedero».[18] [23] Durante abril de 1952, después de discutir la venta de la tierra con Ansley Wilcox II, el asesor legal interno de Hooker, Klaussen le escribió al presidente de la compañía, RL Murray, sugiriendo que la venta podría aliviarlos de responsabilidades futuras por los productos químicos enterrados:
Como «un medio de evitar la responsabilidad al renunciar al control del sitio», Hooker traspasó el sitio a la junta escolar en 1953 por $ 1 con una cláusula de limitación de responsabilidad.[24] de diecisiete líneas El documento de venta firmado el 28 de abril de 1953 incluía una advertencia que pretendía liberar a la empresa de todas las obligaciones legales en caso de que ocurrieran demandas en el futuro.[18] [19] [22] [25]
Antes de la entrega de este instrumento de transferencia, el otorgante ha informado al concesionario del presente que las instalaciones descritas anteriormente se han llenado, en su totalidad o en parte, hasta el nivel de grado actual de las mismas con productos de desecho resultantes de la fabricación de productos químicos por el otorgante en su planta en la ciudad de Niagara Falls, Nueva York, y el concesionario asume todos los riesgos y responsabilidades inherentes al uso de los mismos.
No mucho después de haber tomado el control de la tierra, la Junta Escolar de las Cataratas del Niágara procedió a desarrollar la tierra, incluida la actividad de construcción que rompió sustancialmente las estructuras de contención de varias maneras, lo que permitió que se filtraran los productos químicos previamente atrapados.
Las brechas resultantes, combinadas con tormentas de lluvia particularmente fuertes, liberaron y esparcieron los desechos químicos, lo que resultó en una emergencia de salud pública y un escándalo de planificación urbana . En lo que se convirtió en un caso de prueba para las cláusulas de responsabilidad, se descubrió que Hooker Chemical era «negligente» en la eliminación de los desechos, aunque no imprudente en la venta de la tierra. El vertedero fue descubierto e investigado por el periódico local, Niagara Falls Gazette , desde 1976 hasta la evacuación en 1978.
Construcción de la Escuela de la Calle 93 y la Escuela de la Calle 99
A pesar del descargo de responsabilidad, la Junta Escolar comenzó la construcción de la «Escuela de la Calle 99» en su ubicación original prevista. En enero de 1954, el arquitecto de la escuela escribió al comité de educación informándoles que durante la excavación, los trabajadores descubrieron dos vertederos llenos de bidones de 55 galones estadounidenses (210 L; 46 imp gal) que contenían desechos químicos. El arquitecto también señaló que sería una «política deficiente» construir en esa área, ya que no se sabía qué desechos estaban presentes en el suelo y los cimientos de concreto podrían dañarse.[28] Luego, la junta escolar reubicó el sitio de la escuela de ochenta a ochenta y cinco pies (24 a 26 m) más al norte.[3] El patio de recreo del jardín de infantes también tuvo que ser reubicado porque estaba directamente encima de un basurero químico.
Una vez terminada en 1955, 400 niños asistieron a la escuela y abrió junto con varias otras escuelas que se habían construido para acomodar a los estudiantes. Ese mismo año, un área de veinticinco pies (7,6 m) se derrumbó y expuso bidones de productos químicos tóxicos, que luego se llenaron de agua durante las tormentas. Esto creó grandes charcos en los que los niños disfrutaban jugando.[3] En 1955, se abrió una segunda escuela, la 93rd Street School, a seis cuadras de distancia.
Distrito escolar vende terreno para construcción de viviendas
El distrito escolar vendió el terreno restante, lo que resultó en la construcción de viviendas por parte de desarrolladores privados, así como de la Autoridad de Vivienda de las Cataratas del Niágara. La venta se produjo a pesar de la advertencia de un abogado de Hooker, Arthur Chambers, de que, como se parafrasea en las actas de una reunión de la junta, debido a que se arrojaron desechos químicos en esa área, el terreno no era adecuado para la construcción donde se necesitarían instalaciones subterráneas.
Durante 1957, la ciudad de Niagara Falls construyó alcantarillas para una combinación de residencias unifamiliares y de bajos ingresos que se construirían en terrenos adyacentes al vertedero. Mientras construían los lechos de grava del alcantarillado, los equipos de construcción rompieron el sello de arcilla y rompieron las paredes del canal.[22] Específicamente, el gobierno local quitó parte de la tapa protectora de arcilla para usarla como tierra de relleno para la escuela cercana de la calle 93, y perforó agujeros en las paredes sólidas de arcilla para construir líneas de agua y la Autopista LaSalle. Esto permitió que los desechos tóxicos escaparan cuando el agua de lluvia, que ya no se mantenía fuera por la capa de arcilla parcialmente removida, los lavó a través de los huecos en las paredes.[30] Por lo tanto, los productos químicos enterrados podrían migrar y filtrarse desde el canal.
El terreno donde se estaban construyendo las viviendas no formaba parte del acuerdo entre la junta escolar y Hooker; por lo tanto, ninguno de estos residentes conocía la historia del canal.[31] No hubo monitoreo ni evaluación de los desechos químicos almacenados bajo tierra. Además, la cubierta de arcilla del canal que se suponía impermeable comenzó a resquebrajarse.[31] La construcción posterior de LaSalle Expressway restringió el flujo de agua subterránea al río Niágara. Después del invierno y la primavera excepcionalmente húmedos de 1962, la autopista elevada convirtió el canal roto en una piscina desbordante. Las personas informaron tener charcos de aceite o líquido coloreado en patios o sótanos.[32]
Preparación y descubrimiento
Los residentes sospechaban del fluido negro que salía del Love Canal.[35] [página necesaria ] Durante años, los residentes se habían quejado de olores y sustancias en sus patios o en los parques infantiles públicos. Finalmente, la ciudad actuó y contrató a un consultor, Calspan Corporation , para realizar un estudio de gran alcance.[34] En 1977, una dura tormenta invernal arrojó de 84 a 114 cm (33 a 45 pulgadas) de nieve, lo que elevó significativamente el nivel freático.[36] [37] El exceso de agua entró en el agua subterránea y elevó la elevación de contaminantes, incluida la dioxina.[38]
Contaminantes
Numerosos contaminantes vertidos en el vertedero incluyeron residuos de hidrocarburos clorados, lodos procesados, cenizas volantes y otros materiales, incluida la basura municipal residencial.[40]
Los datos mostraron niveles inaceptables de vapores tóxicos asociados con más de 80 compuestos que emanaban de los sótanos de numerosas casas en el primer anillo directamente adyacente al Love Canal. Se seleccionaron diez de los compuestos más prevalentes y tóxicos, incluido el benceno, un carcinógeno humano conocido, con fines de evaluación y como indicadores de la presencia de otros constituyentes químicos.[41]
Los análisis de laboratorio de muestras de suelo y sedimentos del Love Canal indican la presencia de más de 200 compuestos químicos orgánicos distintos; aproximadamente 100 de estos han sido identificados hasta la fecha.[a partir de? ] [42]
Numerosos otros productos químicos se filtraron a través del suelo.[43] Algunos de los productos químicos y materiales tóxicos encontrados incluyeron benceno, cloroformo, tolueno, dioxina y varios tipos de PCB.
Efectos sobre la salud
En primer lugar,[¿cuándo? ] los estudios científicos no demostraron de manera concluyente que los químicos fueran responsables de las enfermedades de los residentes, pero los científicos estaban divididos sobre el tema, a pesar de que se habían once carcinógenos identificado conocidos o sospechosos, uno de los más frecuentes es el benceno . También estaba presente la dioxina (dibenzodioxinas policloradas ) en el agua, una sustancia muy peligrosa. La contaminación por dioxinas se suele medir en partes por billón ; en Love Canal, las muestras de agua mostraron niveles de dioxina de 53 partes por billón (53,000 partes por billón).[44] Se reclutó a geólogos para determinar si los pantanos subterráneos eran los responsables de llevar los productos químicos a las áreas residenciales circundantes. Una vez allí, los productos químicos podrían filtrarse a los sótanos y evaporarse en el aire doméstico .
En 1979, la EPA anunció el resultado de análisis de sangre que mostraban un recuento alto de glóbulos blancos , un precursor de la leucemia .[45] y daño cromosómico en los residentes de Love Canal. El 33% de los residentes había sufrido daño cromosómico. El Consejo Nacional de Investigación también señaló un estudio que encontró que los niños expuestos tenían un «exceso de convulsiones, problemas de aprendizaje, hiperactividad, irritación ocular, erupciones en la piel, dolor abdominal e incontinencia» y retraso en el crecimiento.[51] Se encontró que los ratones de campo en el área tenían una mortalidad significativamente mayor en comparación con los controles (esperanza de vida media en los animales expuestos «23,6 y 29,2 días, respectivamente, en comparación con 48,8 días» para los animales de control).[54]
Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), en 1979, los residentes exhibieron una «tasa inquietantemente alta de abortos espontáneos … Love Canal ahora se puede agregar a una lista creciente de desastres ambientales que involucran sustancias tóxicas, que van desde trabajadores industriales afectados por trastornos nerviosos y cánceres hasta el descubrimiento de materiales tóxicos en la leche de las madres lactantes». En un caso, dos de cada cuatro niños en una sola familia de Love Canal tenían defectos de nacimiento ; una niña nació sorda con paladar hendido , una hilera extra de dientes y un ligero retraso mental , y un niño nació con un defecto ocular.[45]
Conciencia
Una protesta de los residentes de Love Canal, ca. 1978.
En 1976, dos reporteros del Niagara Falls Gazette , David Pollak y David Russell, probaron varias bombas de sumidero cerca de Love Canal y encontraron químicos tóxicos en ellas. The Gazette publicó informes, una vez en octubre de 1976 y otra vez en noviembre de 1976, de análisis químicos de residuos cerca del antiguo vertedero de Love Canal que indicaron la presencia de 15 productos químicos orgánicos, incluidos tres hidrocarburos clorados tóxicos.[56] El asunto quedó en silencio durante más de un año y luego fue revivido por el reportero Michael Brown, quien luego investigó los posibles efectos en la salud realizando una encuesta informal puerta a puerta a principios de 1978.
Brown descubrió el tamaño del canal, la presencia de dioxinas, la contaminación en expansión y la participación, hasta cierto punto, del Ejército de los EE. UU . Hooker amenazó con demandarlo y luchó contra la empresa durante años, incluso en el programa Today Show. Su libro sobre desechos tóxicos, Laying Waste: The Poisoning of America By Toxic Chemicals, fue el primero escrito sobre el tema de los desechos tóxicos y creó una tormenta nacional, al igual que sus artículos en The New York Times Magazine y The Atlantic Monthly . También descubrió un vertedero enorme llamado vertedero de Hyde Park (o Bloody Run) y el «Área S», que se estaba filtrando en el suministro de agua de las Cataratas del Niágara. Su trabajo inspiró a muchos activistas.
Para 1978, Love Canal se había convertido en un evento mediático nacional con artículos que se referían al vecindario como «una bomba de tiempo para la salud pública» y «una de las tragedias ambientales más espantosas en la historia de Estados Unidos».[45] El vertedero fue declarado un estado de emergencia sin precedentes el 2 de agosto de 1978. Brown, quien escribió más de cien artículos sobre el vertedero, analizó el agua subterránea y luego descubrió que el vertedero era tres veces más grande de lo que se pensaba originalmente, con posibles ramificaciones de la zona de evacuación más allá del original. También descubriría que allí había dioxinas tóxicas.[cita requerida ]
Tácticas de activismo
El activismo en Love Canal fue organizado inicialmente por los residentes de la comunidad Tom Heiser y Lois Gibbs , con Lois Gibbs a menudo actuando como portavoz. Además de organizar a la comunidad y presionar a las autoridades para que respondieran adecuadamente, se emplearon formas de activismo de acción directa. Las tácticas incluyeron protestas y mítines, que fueron cronometrados y planeados intencionalmente en un esfuerzo por maximizar la atención de los medios.
Rol de las organizaciones comunitarias
Se formaron numerosas organizaciones en respuesta a la crisis en Love Canal, con el activismo de los miembros enfatizando diversos intereses superpuestos.[61] Además de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Love Canal (LCHA ), otras organizaciones importantes involucradas incluyeron el Grupo de Trabajo Ecuménico (ETF), la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) y la Asociación de Inquilinos de Concerned Love Canal (CLCRA). Estas organizaciones a menudo se pasan por alto en la historia de Love Canal, según una investigación de Elizabeth Blum en Love Canal Revisited.
El Grupo de Trabajo Ecuménico (ETF) era una organización religiosa compuesta por voluntarios de los alrededores. Junto con otros grupos de ciudadanos como LCHA y LCARA, la ETF utilizó sus recursos para promover la salud ambiental y la igualdad de género, clase y raza.[cita requerida ]
Otro subgrupo de residentes locales formó la Asociación de Inquilinos del Canal Concerned Love (CLCRA). La acción de este grupo buscaba abordar las necesidades de la comunidad de inquilinos (en su mayoría, pero no exclusivamente, afroamericanos), cuyos intereses a veces se percibían como en conflicto con los de algunos miembros de los propietarios (predominantemente blancos) representados por el LCHA.[cita requerida ]
Lois Gibbs y la Asociación de Propietarios de Love Canal
El 2 de agosto de 1978, Lois Gibbs , una madre local que convocó una elección para encabezar la Asociación de Propietarios de Love Canal, comenzó a movilizar a los propietarios. Su hijo, Michael Gibbs, comenzó a asistir a la escuela en septiembre de 1977. Desarrolló epilepsia en diciembre, padecía asma e infección del tracto urinario y tenía un recuento bajo de glóbulos blancos . [62] [63] todos asociados con su exposición a los desechos químicos filtrados. Gibbs se había enterado por Brown de que su vecindario se asentaba sobre los desechos químicos enterrados.[64]
Durante los años siguientes, Gibbs organizó un esfuerzo para investigar las preocupaciones de la comunidad sobre la salud de sus residentes. Ella y otros residentes se quejaron repetidamente de olores extraños y «sustancias» que aparecían en sus jardines. Aunque se pidió a los funcionarios de la ciudad que investigaran el área, no actuaron para resolver el problema. El alcalde de las Cataratas del Niágara, Michael O’Laughlin, declaró infamemente que «no había nada malo» en Love Canal.
Con más investigación, Gibbs descubrió el peligro químico del canal adyacente. Dado que los residentes no pudieron probar que los productos químicos en su propiedad provenían del sitio de eliminación de Hooker, no pudieron probar la responsabilidad . A lo largo de la batalla legal, los residentes no pudieron vender sus propiedades y reubicarse.
Respuesta federal
El 7 de agosto de 1978, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter , anunció una emergencia de salud federal, pidió la asignación de fondos federales y ordenó a la Agencia Federal de Asistencia para Desastres que ayudara a la ciudad de Niagara Falls a reparar el sitio de Love Canal.[44] Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que los fondos de emergencia se utilizaron para una situación distinta a un desastre natural.[66] Carter hizo construir trincheras que transportarían los desechos a las alcantarillas y selló las bombas de sumidero de las casas.[44]
El Congreso aprobó la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA), más conocida como la Superfund Ley. Love Canal se convirtió en la primera entrada en la lista. CERCLA también creó una Lista de Prioridades Nacionales , una lista abreviada de los sitios que tienen prioridad en la limpieza. Love Canal fue el primer sitio Superfund en esa lista. Finalmente, el sitio se limpió y se eliminó de la lista en 2004.[68] Debido a que la Ley Superfund contenía una disposición de «responsabilidad retroactiva», Occidental fue considerada responsable de la limpieza de los desechos a pesar de que había seguido todas las leyes estadounidenses aplicables al deshacerse de ellos.
Consecuencias
Los residentes de Love Canal hablan sobre la revitalización de su vecindario contaminado con el administrador de la EPA, Lee M. Thomas, en 1985.
Cuando Eckhardt C. Beck (Administrador de la EPA para la Región 2, 1977–1979) visitó Love Canal a fines de la década de 1970, percibió la presencia de sustancias tóxicas en la comunidad:
Visité el área del canal en ese momento. Se podían ver tambores de eliminación de desechos corroídos rompiéndose en los terrenos de los patios traseros. Los árboles y los jardines se estaban volviendo negros y moribundos. Una piscina entera había sido levantada desde sus cimientos, flotando ahora en un pequeño mar de productos químicos. Los residentes me señalaron charcos de sustancias nocivas. Algunos de estos charcos estaban en sus patios, algunos en sus sótanos, otros en los terrenos de la escuela. Por todas partes el aire tenía un ligero olor asfixiante. Los niños regresaron de jugar con quemaduras en las manos y la cara.[45]
Robert Whalen, entonces Comisionado de Salud de Nueva York, también visitó Love Canal y consideró que el Canal constituía una emergencia. Whalen también instruyó a las personas a evitar entrar en sus sótanos, así como a evitar las frutas y verduras cultivadas en sus jardines. La gente se preocupó mucho porque muchos habían consumido productos de sus huertas durante varios años.[70] Whalen instó a que todas las mujeres embarazadas y los niños menores de dos años sean retirados de Love Canal lo antes posible.
La escuela de la calle 99, por otro lado, estaba ubicada dentro de los límites anteriores del vertedero de Hooker Chemical. La escuela fue cerrada y demolida, pero tanto la junta escolar como la empresa química se negaron a aceptar responsabilidades. La escuela de la calle 93 se cerró unos dos años después debido a la preocupación por la filtración de desechos tóxicos.
Evacuación
La falta de interés público en Love Canal empeoró las cosas para la comunidad de propietarios, a la que se opusieron dos organizaciones que buscaban refutar la negligencia. Inicialmente, los miembros de la asociación se habían sentido frustrados por la falta de una entidad pública que pudiera asesorarlos y defenderlos. Gibbs se encontró con la resistencia pública de varios residentes de la comunidad. Eventualmente, el gobierno federal reubicó a más de 800 familias y les reembolsó la pérdida de sus hogares. El gobierno estatal y el gobierno federal usaron $15 millones para comprar 400 casas más cercanas a Love Canal y demolieron varios anillos de casas.[cita requerida ]
Litigios e indemnizaciones
En 1994, el juez federal de distrito John Curtin dictaminó que Hooker/Occidental había sido negligente , pero no imprudente, en el manejo de los desechos y la venta del terreno a la Junta Escolar de Niagara Falls .[71] La decisión de Curtin también contiene una historia detallada de los eventos que llevaron al desastre de Love Canal. Occidental Petroleum fue demandada por la EPA y en 1995 acordó pagar $129 millones en restitución.[72] De esa demanda federal salió dinero para un pequeño fondo de salud y $3.5 millones para el estudio de salud estatal.[73] Las demandas de los residentes también se resolvieron en los años posteriores al desastre de Love Canal.[74]
Remediación
Mirando hacia la calle 99 en Love Canal.
Se demolieron casas en las zonas residenciales de los lados este y oeste del canal. Todo lo que queda en el lado oeste son calles residenciales abandonadas. Algunos residentes mayores del lado este, cuyas casas se encuentran solas en el vecindario demolido, optaron por quedarse. Se estimó que menos de 90 de las 900 familias originales optaron por quedarse.[44] El área al norte de Love Canal se conoció como Black Creek Village. LCARA quería revender 300 casas que había comprado Nueva York cuando los residentes fueron reubicados.[75] Las casas están más lejos de donde se tiraron los químicos. El área más tóxica (16 acres (65,000 m2) se volvió a enterrar con un revestimiento de plástico grueso, arcilla y tierra. Se instaló una cerca de alambre de púas de 2,4 metros (7 pies 10 pulgadas) de alto alrededor del área.[76] Se ha calculado que 248 productos químicos separados, incluidos 60 kilogramos (130 libras) de dioxina ., se han desenterrado del canal[76]
Análisis
En 1998, Elizabeth Whelan , fundadora del grupo de defensa de la industria American Council on Science and Health , escribió un editorial sobre el Canal en el que afirmó que los medios comenzaron a llamar al Canal una «bomba de relojería de salud pública», un editorial que creó histeria menor. Love Canal, junto con Times Beach, Missouri y Valley of the Drums, Kentucky , son importantes en la historia ambiental de los Estados Unidos como tres sitios que contribuyeron significativamente a la aprobación de la CERCLA .
Love Canal no fue un caso aislado. Eckardt C. Beck sugirió que probablemente haya cientos de vertederos similares.[66] El presidente Carter declaró que el descubrimiento de estos vertederos fue «uno de los descubrimientos más sombríos de la era moderna».[66] Algunos activistas ecologistas del libre mercado han citado el incidente de Love Canal como consecuencia de que los responsables de la toma de decisiones del gobierno no se hacen responsables de sus decisiones.
Conclusión
En 2004, los funcionarios federales anunciaron que la limpieza Superfund había terminado, aunque la limpieza había concluido años antes.[79] [80] Todo el proceso se llevó a cabo durante 21 años y costó un total de 400 millones de dólares.[67] Unas 260 casas al norte del canal se han renovado y vendido a nuevos propietarios, y unas 150 acres (61 ha) al este del canal se han vendido a promotores comerciales para usos industriales ligeros. En total, 950 familias habían sido evacuadas. El sitio fue eliminado de la lista Superfund el 30 de septiembre de 2004.[81]
Controversias relacionadas con los residuos trasladados de Love Canal y los informes de enfermedad
El relleno sanitario de Niagara Sanitation cubre 18,7 acres (7,6 ha) en Wheatfield, Nueva York . El Departamento de Transporte del estado movió aproximadamente 1600 yardas cúbicas (1200 m 3) de material del vertedero Love Canal a Niagara Sanitation. Los residentes de North Tonawanda y Wheatfield que sufren graves problemas de salud dicen que los desechos fueron posteriormente removidos durante la construcción de LaSalle Expressway en las Cataratas del Niágara. El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC) sostiene que no hay pruebas de que el vertedero tenga fugas.
En la cultura popular
El legado del desastre inspiró una película ficticia de 1982 hecha para televisión titulada Lois Gibbs and the Love Canal. Un documental premiado de Lynn Corcoran titulado In Our Own Backyard se estrenó en Estados Unidos en 1983.[83] Modern Marvels volvió a contar el desastre en 2004.[84]
Joyce Carol Oates incluyó la historia de Love Canal en su novela de 2004 The Falls , pero cambió el período de tiempo del desastre a la década de 1960. La última historia de Love Canal es Paradise Falls: The True Story of an Environmental Catastrophe, escrita por el periodista Keith O’Brien, publicada por Pantheon en 2022.
La película Tootsie tiene un personaje (interpretado por Bill Murray ) que intenta producir una obra de teatro llamada «Return to Love Canal». En respuesta al argumento de la obra, Sydney Pollack le dice a Dustin Hoffman que «Nadie quiere producir una obra sobre una pareja que se mudó de vuelta a Love Canal. Nadie quiere pagar veinte dólares para ver a la gente viviendo junto a desechos químicos. Pueden ver eso en Nueva Jersey «.[85] [mejor fuente necesaria ]
«Love Canal» también fue un segmento en el episodio de estreno de la de Michael Moore serie de televisión TV Nation , que presentaba agentes inmobiliarios que intentaban atraer a posibles residentes al área.
«Love Canal» es el nombre de un sencillo de 7 «lanzado por la noise-punk banda de Flipper en febrero de 1981. La letra trata sobre el desastre.[86]
En la película de 2000 Erin Brockovich , cuando el asesor legal Ed Masry celebra una reunión de la ciudad para discutir el arbitraje en el caso de la contaminación del agua subterránea de Hinkley por Pacific Gas and Electric, la gente del pueblo se muestra reacia a estar de acuerdo. Cuando encienden la idea, Masry menciona Love Canal, como un ejemplo en el que ir a juicio llevaría más tiempo y sería más difícil, y explica que muchos demandantes aún tenían casos abiertos que se estaban resolviendo o apelando. Cuando se ambientó la película, en 1993, el litigio por Love Canal aún estaba en curso, a pesar de que llamó la atención del público y del gobierno a fines de la década de 1970.
Ciudad de Los Gigantes, de Harlaa
Ciudad de Los Gigantes, de Harlaa
Reino de Harla. Etiopía
Reino africano: 501-1500
Ruinas de una ciudad de Harla en la actual provincia de Hararge
Capital: Desconocida
Idioma oficial: Harla
Religión: Paganismo (antes de c. 701), influencia del Islam después de c. 701)
Historia
Establecimiento: 501
Disolución: 1500
El reino de Harla1 fue un antiguo estado del pueblo harla establecido en el siglo VI, centrado en la actual Etiopía oriental.23
El reino tenía relaciones comerciales con las dinastías ayubí y Tang.4 También estableció su propia moneda y calendario.5
Excavaciones recientes han indicado que el consumo de cerdos salvajes prevalecía en Harla a diferencia del vecino reino de Axum. Las excavaciones fueron realizadas por el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Exeter como parte del proyecto Becoming Muslim en los sitios urbanos de Harlaa en 2017-2019, Harrar en 2014-2018 y Ganda Harla en 2014, ubicado en el este de Etiopía, donde se recuperaron conjuntos sustanciales de restos de fauna. El sitio arqueológico de Harlaa está ubicado a 40 km al noroeste de Harrar y a 15 km al sureste de Dire Dawa y son las ciudades construidas en piedra de los harla y monumentos funerarios cuyos orígenes son atribuidos por los oromo a un legendario pueblo antiguo de gigantes que ocupó el región antes de la llegada de los oromo a mediados del siglo XVI. Harlaa era un gran centro urbano que cubría un área de alrededor de 500 m de este a oeste y 900 m de norte a sur, excluidos los cementerios periféricos. Estaba compuesto por varios elementos que incluían un área de asentamiento central, talleres, tres mezquitas tempranas, pozos, tramos de muralla de fortificación y cementerios al norte, este y oeste. Harlaa es anterior a Harrar y Ganda Harlaa, y proporcionó la cronología más larga con fechas que abarcan entre mediados del siglo VI y principios del siglo XV. El sitio de Harrar está situado en la meseta somalí en un paisaje con más vegetación y tiene un área de 1000 × 800 m, y en su núcleo la ciudad histórica de Harrar, que está rodeada por una muralla y se accede a ella por cinco puertas. Las excavaciones indicaron que la ocupación en Harar fue posterior al siglo XV y que la ciudad y sus mezquitas estaban vinculadas con el establecimiento de Harar como capital del Sultanato de Adal. Ganda Harla es un asentamiento abandonado ubicado a 12,5 km al sureste de Harrar en una colina al oeste del pueblo de Sofi y está vinculado con el Harla en la tradición local. Los datos zooarqueológicos indicaron que los habitantes eran cazadores de animales salvajes en terrenos abiertos y laderas de matorrales, con la excepción de Kobus kob, que se encuentran más comúnmente en elevaciones más bajas, como valles y praderas ribereñas. Los lugareños también tenían animales domésticos como ganado (Bos taurus / indicus), cabras (Capra hircus), ovejas y ganado de transporte como burros, caballos y camellos. Las excavaciones también revelaron evidencia significativa de fabricación y participación en redes comerciales regionales e internacionales del Mar Rojo y el Océano Índico occidental. El estudio concluyó que el uso de cuchillos pesados por parte de los habitantes y el desmembramiento de cadáveres mostró que tenían similitudes culturales con el mundo islámico de Arabia, Anatolia, Mesopotamia, Levante e Iberia a pesar de la falta de discusiones sobre carnicería en la literatura zooarqueológica del mundo islámico y su no observancia a las leyes dietéticas islámicas.67
La antigua «ciudad de gigantes» descubierta por arqueólogos en la región de Harlaa en Etiopía
18 junio 2017. En la imagen se ven los restos de una mezquita del siglo XII.
Fuente de la imagen, Prof. Tim Insoll, Universidad de Exeter
Los pobladores locales creían que esa zona de Etiopía había estado ocupada por gigantes hace siglos, porque los edificios y muros del asentamiento estaban construidos con enormes bloques de piedra que, pensaban, no pudieron levantar personas comunes y corrientes.
Pero esta semana un grupo de científicos británicos probó que la creencia se trata de un mito, tras haber analizado restos humanos hallados en una ciudad olvidada que data del siglo X a.C.
«Las tumbas que hemos excavado tienen adultos jóvenes o adolescentes con una estatura estándar, quizá hasta un poco más bajos de lo que vemos hoy en día», le dijo a la BBC el profesor Timothy Insoll, quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de Éxeter (Inglaterra), que llevó a cabo el hallazgo.
A pesar de la evidencia, el científico dijo no estar seguro de que los pobladores estén totalmente convencidos de que solo se trata de una leyenda.
Además de las tumbas, los investigadores dieron con otros «emocionantes» hallazgos, señaló Insoll.
En el sitio, ubicado en la región de Harlaa, cerca de Dire Dawa, la segunda ciudad más grande del país, hallaron artefactos de tierras lejanas como Egipto, India y China, lo que muestra, dicen los arqueólogos, que se trataba de un centro de comercio en la región.
Los arqueólogos también descubrieron una mezquita del siglo XII, similar a las que se han encontrado en Tanzania y Somalilandia (un territorio independiente que se separó de Somalia pero no es reconocido internacionalmente como país).
El hallazgo, indican, demuestra que hubo conexiones históricas entre distintas comunidades islámicas en África.
«El descubrimiento revoluciona nuestro entendimiento del comercio en una parte arqueológicamente olvidada de Etiopía», afirmó Insoll.
«Lo que encontramos muestra que esta área era el centro del comercio en esa región», dijo.
El arqueólogo calificó como «emocionante» haber conseguido evidencia «sobre la primera islamización de la región».
Fuente de la imagen, Prof. Tim Insoll, Universidad de Exeter. Estas piedras de joyería muestran que en la región había un comercio lucrativo.
El equipo también encontró joyas y otros artefactos de Madagascar, las Maldivas, Yemen y China.
Harlaa era una región «rica y cosmopolita» y un centro de fabricación de joyas, afirmó el profesor.
«Los residentes de Harlaa eran una comunidad mezclada de extranjeros y locales que llevaban a cabo intercambios comerciales con otros pobladores en el Mar Rojo, en el Océano Índico y posiblemente hasta el Golfo Pérsico», agregó.
En una declaración el equipo afirma que se están analizando los restos de unas 300 personas enterradas en el cementerio para entender en qué co
nsistía su dieta.
Se espera que el próximo año se lleven a cabo más excavaciones.
Etiopía fue uno de los primeros lugares que, se sabe, estuvo habitado por humanos.
En 2015, investigadores descubrieron mandíbulas y dientes en el noroeste del país que datan de entre 3,3 y 3,5 millones de años.
El cristianismo copto fue introducido desde Egipto y adoptado como religión en el Reino de Aksum, en el año 33 d.C.
La iglesia de Etiopía establece que la figura del Viejo Testamento de la reina de Sheba viajó desde Aksum, en el norte de Etiopía, para visitar al rey Salomón, en Jerusalén.
El islamismo llegó a Etiopía en el siglo VII cuando los primeros discípulos musulmanes huyeron de la persecución en la Meca.
La sede principal del aprendizaje del Islam en Etiopía fue Harar, que está localizado cerca de Harlaa.
Se dice que Harar es una de las ciudades islámicas más sagradas y tiene 82 mezquitas, incluidas tres que datan del siglo X.
También cuenta con 102 santuarios, según la UNESCO.
Hoy en día hay unos 30 millones de cristianos y 25 millones de musulmanes en el país, según las cifras del censo de 2007.
Paredes de iglesias antiguas encontradas en Etiopía
El fascinante descubrimiento fue realizado por arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia.
Paola Churchill Publicado el 27/04/2020
Imagen de un dron del Monasterio de Georgios – Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia
En Etiopía, los muros de una antigua iglesia fueron descubiertos por investigadores del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia.
El equipo dirigido por la Dra. Michela Gaudiello decidió usar un dron para ayudar con la investigación. Hoy, día 27, se captaron imágenes de pilares de piedra de varios metros en los alrededores de la iglesia medieval del Monasterio de Georgios .
Es la primera vez que un equipo arqueológico en el mundo utiliza un dron para explorar un área en Etiopía . Los investigadores encontraron paredes dañadas, probablemente la parte exterior de la iglesia milenaria. Una de las partes incluso produjo una estaca de madera.
Los investigadores también descubrieron un bloque con inscripciones grabadas. Por lo tanto, los análisis para desentrañar la traducción están en curso. Además, una primera búsqueda basada en los fragmentos sugiere que el objeto está fechado entre el 700 y el 1100 d.C.
El Monasterio de Georgios formaba parte de las rutas comerciales que conducían desde África al interior de Axum, capital de un estado cristiano que existió en los primeros siglos d.C. A pesar de su importancia histórica, la región es poco conocida en cuanto a arqueología y poco se sabe sobre su historia.
Uno de los pilares de la iglesia medieval, en Etiopía/Crédito: Divulgación/Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia
Bloque con inscripciones grabadas en lengua etíope/Crédito: Divulgación/Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia
Muralla o jugol de Harrar
Muralla o jugol de Harrar
Ciudad histórica fortificada
Harar[a] (amárico: ሐረር; Harari: ሀረር;[4] oromo: Adare Biyyo;[5] somalí: Herer; árabe: هرر), conocido históricamente por los indígenas como Harar-Gey[6] o simplemente Gey[7 ] (Har
ari: ጌይ Gēy, literalmente ‘la ciudad’), es una ciudad amurallada en el este de Etiopía. También es conocida en árabe como la Ciudad de los Santos (árabe: مدينة الأولياء, romanizado: Madīna al-ʾAwliyāʾ).
La ciudad histórica fortificada de Harrar se halla emplazada en una meseta cortada por desfiladeros profundos, y circundada por un paisaje de sabana y zonas desérticas. Las murallas que rodean esta ciudad musulmana fueron construidas entre los siglos XIII y XVI. Se ha dicho que Harrar es la cuarta ciudad santa del Islam, ya que posee 82 mezquitas –tres de las cuales datan del siglo X– y 102 santuarios. El aspecto más notable del patrimonio cultural de esta ciudad es el diseño excepcional del interior de sus casas. La repercusión de las tradiciones africanas e islámicas en la concepción de los tipos de hábitat y del plan de ordenación urbana ha contribuido al carácter particular y único de esta ciudad.
Una de las mezquitas de la ciudad de Harrar
Harrar
Coordenadas: 9°18′40″N 42°07′40″E
Harrar: ሐረር; Ciudad
Harrar1 (Harari y amhárico: ሐረር, Härär) (a veces escrito Harar, Hārer, o Harer) es una ciudad en el este de Etiopía, y la capital de la Región de Harari, etnodivisión política de Etiopía. Se sitúa en la cima de una colina, en la zona oriental de la extensión del altiplano de Etiopía, a unos quinientos kilómetros de Addis Abeba, con una elevación de 1885 metros. Harrar fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006, reconocimiento de su patrimonio cultural. Se le considera «la cuarta ciudad santa del Islam» con 82 mezquitas, tres de las cuales datan del siglo X; y 102 Santuarios.
Durante siglos, Harrar ha sido un importante centro comercial, con rutas comerciales que la unen con el resto de Etiopía, el Cuerno de África, la península arábiga, y, a través de 
sus puertos, el resto del mundo. Harrar es también famoso por su distintivo, cafés naturales procesados que llevan el mismo nombre.
Demografía
De acuerdo al censo de 1994, el último oficial y en base al cual se realizó esta estimación, la ciudad tenía una población de 76.378.
Población
Vista de Harar.
La población de Harrar está compuesta por diversos grupos étnicos, tanto musulmanes como cristianos. Entre ellos se incluyen los harari, amhara, oromo, somalí, gurage, tigray, entre otros. Dentro de la ciudad amurallada, la etnia predominante es la harari. Los harari, que se refieren a sí mismos como Gey ‘Usu («Pueblo de la Ciudad») son un pueblo de lengua semítica, que se consideran descendientes de un puesto militar del antiguo Reino de Aksum. Hoy en día, son más comúnmente clasificados como grupo social y cultural, en lugar de grupo étnico distinto, ya que la mayoría de las familias se han mezclado con los grupos de vecinos, y se acoge con satisfacción a los extranjeros en su comunidad. Su idioma, el harari, es una lengua semita originalmente escrita en alfabeto árabe, aunque recientemente se ha pasado a escribir en alfabeto etíope.
Historia
Llamada «Gey» («Ciudad») por sus habitantes, Harrar se fundó entre el siglo VII y el siglo XI (según distintas fuentes), convirtiéndose en el centro de la cultura y la religión islámica en el Cuerno de África. Formó parte del Sultanato de Adal (por momentos, vasallo del Imperio de Etiopía), del que se convirtió en capital en 1520 bajo el control del sultán Abu Bakr, quien trasladó la capital desde Dakkar.23 A partir de Harrar, Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi, también conocido como «Gragn» (la mano izquierda), inició una guerra de conquista en el siglo XVI, que amplió su territorio e incluso amenazó la existencia del Imperio cristiano de Etiopía. Su sucesor, el emir Nun Ibn Mujahid, construyó un muro en torno a la ciudad, de cuatro metros de altura y con cinco puertas. Este muro, llamado Jugol, sigue intacto, y es un símbolo de la ciudad para los habitantes.
El siglo XVI fue la Edad de 
Oro de Harrar. Floreció la cultura local, y muchos poetas vivieron y escribieron ahí. También se hizo conocida por el café, los tejidos, la cestería y la encuadernación. Los gobernantes de Harrar también acuñaron su propia moneda, las cuales estuvieron en circulación hasta el siglo XIX.
Vista de la ciudad y su muralla.
La ciudad mantuvo su independencia hasta la anexión egipcia de 1875. Durante este período, Arthur Rimbaud vivió en la ciudad, dedicándose al tráfico de armas. Su casa ha sido transformada en un museo. En 1885 recuperó su independencia, para volver a perderla dos años después, en 1887, cuando el Emir ‘Abd Allah II fue derrotado por Menelik II, en ese momento rey de Shewa, en la Batalla de Chelenqo. A partir de aquí la historia de Harrar discurre siempre de la mano del Imperio Etíope.
Fatḥ Madīnat Harar de Yahyá Naṣrallāh, una historia inédita de la ciudad en el siglo XIII, registra que el legendario santo Abadir Umar ar-Rida y varios otros líderes religiosos se establecieron en la meseta de Harar c. 1216 (612 d. H.).[11] Harar fue posteriormente nombrada la nueva capital del Sultanato de Adal en 1520 por el sultán Abu Bakr ibn Muhammad.[12] La ciudad experimentó un declive político durante el posterior Emirato de Harar, y sólo recuperó cierta importancia en el período Jedivato de Egipto. Durante el Imperio etíope, la ciudad decayó manteniendo cierto prestigio cultural.
Harrar perdió parte de su importancia comercial como consecuencia de la apertura del ferrocarril Addis Abeba – Yibuti, que, si bien inicialmente estaba previsto que llegara a la ciudad, para ahorrar dinero y evitar sortear el río Awash y unas montañas al norte de Harrar, se decidió que la estación de tren se situaría a unos 40 kilómetros del casco urbano. La población fundada en 1902 como Nueva Harrar es actualmente conocida como Dire Dawa
En 1995 la ciudad y sus alrededores se convirtieron en una Región Etíope (kilil). Se está construyendo un acueducto de agua potable desde Dire Dawa.
Es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
Clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2006, la ciudad de Harrar Jugol, esta última palabra designa las murallas, está situado al este de Etiopía. La ciudad refleja un pasado rico mostrando un concentrado de arquitectura de diferentes épocas:
- Del siglo X, quedan tres mezquitas de las 82 que cuenta la ciudad.
- Las murallas han sido edificadas entre el siglo XIII y el siglo XVI.
- Las casas son también tradicionales, pero ciertas de ellas, fueron construidas por inmigrantes indios llegados aquí al siglo XIX.
Descripción
La ciudad histórica fortificada de Harar se encuentra en la parte oriental de Etiopía, a 525 km de la capital de Addis Abeba, en una meseta con gargantas profundas rodeadas de desiertos y sabanas. Las murallas que rodean esta ciudad sagrada, considerada «la cuarta ciudad santa» del Islam, fueron construidas entre los siglos XIII y XVI, y sirvieron como una barrera protectora. Había cinco puertas históricas, que correspondían a las principales vías de la ciudad y también sirvieron para dividir la ciudad en cinco barrios, pero esta división dejó de ser funcional; la puerta de Harar, desde donde las principales calles conducen al centro, es de reciente construcción. Las tradiciones africanas e islámicas influenciaron durante un largo período de tiempo en el desarrollo
de la ciudad y su urbanismo típico, contribuyeron a su singularidad particular. El actual trazado urbano sigue el diseño del siglo XVI de una ciudad islámica, con su núcleo central ocupado con edificios comerciales y religiosos, y un laberinto de callejuelas estrechas con imponentes fachadas. La casa tradicional harari tiene una forma arquitectónica típica, específica y original, diferente de la distribución doméstica generalmente conocida en los países musulmanes, a pesar de que recuerda a la arquitectura árabe costera, y con un diseño interior excepcional. Al final del siglo XIX, comerciantes indios construyeron nuevas casas con balcones de madera que definen un paisaje urbano diferente, influyendo en la construcción las casas indias y harari combinadas. Sus cualidades arquitectónicas y ornamentales son ahora parte del patrimonio cultural harari.
Fachada de sus edificaciones.
Otra de sus singulares construcciones.
Balcones de madera en las calles de Harar.
Autenticidad
Harar es un raro ejemplo de una ciudad histórica relativamente bien conservada, que ha conservado sus tradiciones, tejido urbano, y el patrimonio cultural harari – musulmano rico hasta la actualidad. Es una de las santas ciudades del Islam en África, y la capital de una región de minorías dentro de la Etiopía cristiana. La histórica ciudad está físicamente limitada y bien definida por su muralla circundante del siglo XVI, y el ajuste se ha mantenido a lo largo de los lados este y sureste de la propiedad. Sin embargo, las intervenciones inapropiadas, como el enlucido de las casas, el cambio de las puertas de la madera al metal, la introducción de materiales no tradicionales y los impactos visuales, tales como antenas de televisión, han estado afectando gradualmente la autenticidad de la estructura histórica. Directrices para las intervenciones tienen que ser aplicadas y comunicadas entre los habitantes para evitar mayores impactos sobre la autenticidad de la propiedad.
Suktat Bari gate
Elisée Reclus (1886) describe las dos principales rutas antiguas que conducían de Harar a Zeila , una ruta que pasaba por el país de los Gadabuursi y otra que pasaba por el territorio de Issa, ambos subclanes de la familia del clan Dir :
«Dos rutas, a menudo bloqueadas por las incursione
s de hordas saqueadoras, conducen de Harrar a Zeila. Una cruza una cresta al norte de la ciudad, desde allí vuelve a descender a la cuenca del Awash por el paso y el valle de Galdessa, y desde este punto discurre hacia el mar a través del territorio de Issa, que está atravesado por una cadena de rocas traquíticas que se dirige hacia el sur. La otra ruta, más directa pero más accidentada, asciende hacia el noreste hacia el paso de Darmi, atravesando el país de los Gadibursis o Gudabursis. se encuentra al sur de un pequeño archipiélago de islotes y arrecifes en un punto de la costa donde está cercado por la tribu Gadibursi. Tiene dos puertos, uno frecuentado por barcos pero impracticable para los barcos, mientras que el otro, no muy al sur de la ciudad, aunque muy angosto, tiene entre 26 y 33 pies de profundidad y ofrece refugio seguro a embarcaciones grandes».[29]
Mapa de la ruta comercial Harar- Berebera iniciada durante el reinado del emir Ahmad III ibn Abu Bakr
Una casa tradicional en Harar con un nicho adornado con caligrafía islámica.
La Casa Cultural Harari (Gey Gar)
Vista de Harar Jugol, la ciudad histórica fortificada (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).[69]
La antigua ciudad amurallada de Harar se divide en cinco barrios: Assum Bari, Argobba Bari, Suqutat Bari, Badro Bari y Asmadin Bari.[14] Estos barrios se dividen luego en barrios llamados toya, que a menudo llevan el nombre de un santuario musulmán o de un árbol prominente que sirve como punto de referencia local.[14] Según SR Waldron, había 59 barrios de este tipo alrededor de 1975.[70]
A finales de la década de 1960, todavía era posible recorrer a pie el exterior de las murallas de la ciudad; hacerlo tomó aproximadamente una hora.[70] Sin embargo, a principios de la década de 1980, esto ya no era posible porque la ciudad había comenzado a expandirse fuera de la ciudad amurallada, con algunos edificios construidos directamente adosados al exterior de la muralla.[70]
Murallas y puertas de Harar
Puerta de Suktat Bari
La ciudad vieja de Harar, con una superficie aproximada de 60 hectáreas (150 acres) [71] , está rodeada por murallas en los lados norte y este y parte del lado sur. Hay cinco puertas antiguas de la ciudad, estas son, en el sentido de las agujas del reloj desde el norte de la ciudadela:
- Assum Bari (ubicado en el norte)
- Argobba Bari (ubicada en el este)
- Sukutat Bari (ubicado en el sureste)
- Badro Bari (ubicado en el sur)
- Asmadin Bari (ubicado en el oeste)
Otras puertas, como la sexta «puerta de Harar», moderna y no oficial , se construyeron después de la invasión abisinia en el siglo XIX. [72]
Casas
Exterior de una casa Harari
Conocidas como gey gar («casa de la ciudad», plural: gey garach), las casas Harari forman un arquetipo distinto que se diferencia de otras regiones musulmanas y de otras partes de Etiopía.[73] El diseño tradicional de la casa Harari todavía se usa ampliamente hoy en día, con solo cambios menores, y los Hararis que se han mudado a otras ciudades intentan adherirse a un estilo similar.[70] Los Hararis se enorgullecen de sus casas y forman una parte importante de la cultura Harari.[73]
Un recinto amurallado (abāt) consta de varias residencias, que comparten los mismos muros pero no están interconectadas.[70] Están dispuestas alrededor de un patio, y la mayoría de las ventanas dan al patio en lugar de a la calle.[70] Las puertas de las residencias individuales casi siempre apuntan al este o al oeste; Las puertas orientadas al norte o al sur son raras.[73] Según Kabir Abdulmuheimen Abdulnassir, los agricultores y comerciantes a menudo tienen puertas orientadas al este para poder levantarse temprano para ir a trabajar.[73] Las varias familias que viven en el mismo complejo comparten una o dos cocinas, que están desconectadas de las residencias.[70] Las paredes que rodean los compuestos están unidas de modo que sean básicamente continuas.[70] La puerta exterior que da a la calle suele ser de madera, pero a veces de hierro, y está pintada o encalada.[70] Los muros forman un arquitrabe a su alrededor [70]
A veces, varios compuestos se unen en un «bloque» de compuestos, todos rodeados por la misma pared y luego con sus propias paredes a su alrededor.[70] Estos «bloques»
están configurados para que un visitante pase el primer complejo antes de llegar al segundo, etc.[70]
Los materiales de construcción son piedra local, mientras que una mezcla de piedras machacadas y arcilla se utiliza como mortero y yeso para cubrir las paredes antes de encalarlas.[70] Este es el caso tanto en las casas más nuevas como en las más antiguas.[70]
Además del muro de piedra que rodea la ciudad, el casco antiguo alberga 110 mezquitas y muchos más santuarios, centrados en la plaza Feres Magala. Los edificios notables incluyen la Catedral Medhane Alem, la casa de Arthur Rimbaud , la Mezquita Jami del siglo XVI y las históricas Cinco Grandes Puertas de Harar. El estadio Harrar Bira es el estadio del Harrar Beer Bottling FC. También se puede visitar el mercado.
Una antigua tradición de alimentar co
n carne a las hienas manchadas también evolucionó durante la década de 1960 hasta convertirse en un impresionante espectáculo nocturno para los turistas.[74] (Ver hienas manchadas en Harar).
Otros lugares de interés incluyen el amba más alto que domina la ciudad, el Kondudo o montaña «W», que alberga una antigua población de caballos salvajes. Una misión científica de 2008 ha desatado esfuerzos para su conservación, ya que los animales están en gran peligro de extinción.[75]
Autenticidad
Harar Jugol es un raro ejemplo de ciudad histórica relativamente bien conservada que ha conservado sus tradiciones, su tejido urbano y su rico patrimonio cultural musulmán Harari hasta la actualidad. Es una de las ciudades santas del Islam en África y la capital de una región minoritaria dentro de la Etiopía cristiana. La ciudad histórica está físicamente limitada y bien definida por su muralla circundante del siglo XVI y el entorno se ha conservado a lo largo de los lados este y sureste de la propiedad. Sin embargo, intervenciones inadecuadas, como enlucir las casas, cambiar las puertas de madera a metal, la introducción de materiales no tradicionales e impactos visuales como antenas de televisión han ido afectando gradualmente la autenticidad del tejido histórico.
Muralla de la ciudad de Harar
Arthur Rimbaud‘s house and museum
Montículos de Kolomoki
Montículos de Kolomoki
Coordenadas: 31o 28o 17.28o N, 84o 55o 45.72o W
El sitio de Kolomoki Mounds es uno de los complejos de montículos prehistóricos más grandes de Georgia. En el momento de su mayor desarrollo, alrededor del 350 al 600 d.C., Kolomoki era quizás uno de los asentamientos más poblados del norte de México. El sitio está ubicado en el condado de Early, en el suroeste de Georgia. Se encuentra en un afluente del río Chattahoochee, cerca de la ciudad de Blakely. La mayor parte del sitio ahora está protegido como parte del Parque Histórico Estatal Kolomoki Mounds.
Montículos de Kolomoki
Cortesía del Parque Histórico Estatal Kolomoki Mounds El sitio de Kolomoki incluye siete montículos conservados. El más grande de ellos, el Montículo A, mide unos 56 pies de altura. Las limitadas excavaciones arqueológicas realizadas en la cima plana del Montículo A no lograron divulgar su función. Los Montículos B y C, que flanquean el Montículo A al sur y al norte, respectivamente, consisten en pequeñas construcciones en forma de cúpula. Las excavaciones en estos montículos revelaron restos de grandes postes de madera que probablemente fueron utilizados en ceremonias religiosas por los indios de Swift Creek y Weeden Island.Montículos de Kolomoki.
Los Montículos D y E se encuentran frente al Montículo A, formando una línea hacia el oeste. Estos montículos sirvieron como depósitos de entierro. Cada uno de los dos montícu
los incluía grandes depósitos de vasijas de cerámica, algunas elaboradamente decoradas con formas de animales y personas. Los escondites de cerámica fueron depositados en los lados orientales de los montículos, presumiblemente durante ritos mortuorios.
Finalmente, los Montículos G, F y H son montículos pequeños de cima plana. Las excavaciones en los dos últimos indicaron que servían como plataformas, probablemente para ocasiones ceremoniales. Mound G es de propiedad privada y no forma parte del parque estatal.
Artefacto de los montículos Kolomoki
Fotografía de Bubba73, Wikimedia Commons
La Institución Smithsonian, en Washington, DC, llevó a cabo excavaciones en Kolomoki entre 1894 y 1897. Desde entonces, las únicas excavaciones modernas a gran escala fueron dirigidas por el arqueólogo William Sears de 1948 a 1953. Sears creía que el sitio databa del Período del Mississippi (800-1600 d.C.), cuando se construyeron estructuras tan grandes y de cima plana como el Montículo A en todo el sureste. Sin embargo, los arqueólogos ahora reconocen que la ocupación principal de Kolomoki se remonta al Período de los Bosques (1000 a. C.- 900 d. C.).
El parque histórico estatal Kolomoki Mounds está abierto todo el año. Un pequeño mu
seo muestra el interior del Montículo E tal como quedó después de la excavación, y las exhibiciones brindan información general sobre el sitio.
Kolomoki fue fundada por un pueblo, cuyos descendientes formaban parte de la Confederación de Creek 1700 años después. Sin embargo, la segunda fase de la ciudad (Isla de Idanos) representa la inmigración de Southern Arawaks. Es muy probable que los fundadores de la aldea original de Late Woodland en Cahokia fueran descendientes de Kolomoki.
Kolomoki Mounds era un sitio ceremonial y gran ciudad en el suroeste de Georgia que fue ocupada de alrededor de 0 dC a 750 dC., y de nuevo brevemente por los antepasados de los Creeks, asociados con la cultura Lamar. Kolomoki es consid
erado una de las zonas arqueológicas de Woodland Period más sofisticadas y más grandes de Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de los sitios contemporáneos de Hopewell Culture, era una ciudad verdadera además de tener funciones ceremoniales.
Hay numerosas declaraciones inexactas hechas sobre Kolomoki en su artículo de Wikipedia. No está claro, quién los escribió, pero cualquier intento de correlacionar la redacción del artículo con la última información arqueológica y etnológica se elimina rápidamente de forma anónima. Aunque se describe en Wikipedia como uno de los sitios más antiguos de la ciudad de Woodland en el sudeste, hay varios a lo largo del río Chattahoochee aguas arriba en Georgia, que eran mucho más viejos.
El sitio arqueológico fue investigado exhaustivamente por el arqueólogo William Sears a finales de 1940 y principios de 1950. Sears interpretó incorrectamente la ciudad como perteneciente al Período Mississippian Tardío, porque contenía múltiples montículos y uno ceremonial dominante. El trabajo de arqueólogos como Thomas Pluckhahn a finales del siglo XX demostró concluyentemente que era un sitio de la ciudad de Woodland. Kolomoki Mounds fue catalogado como un Marca Histórico Nacional en 1964 y también está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
La mayor actividad de construcción y densidad de población de Kolomoki se produjo entre unos 250 d.C. 600 d.C. La fecha de radiocarbono más temprana para una base de montaje es el 30 d.C. La zona arqueológica contiene al menos ocho montículos, además de otras obras de tierra, una plaza y estanques. El montículo A es hoy de unos 56 pies (17m) de altura, pero hace 1500 años, medía al menos 75 pies de altura. Montículos masivos de tierra compacta, abatido y erosionado con el tiempo en climas húmedos como el suroeste de Georgia.
Plano del Sitio de Kolomoki durante su periodo de mayor densidad de población.
Una ubicación en el medio de la nada.
Los arqueólogos han reflexionado durante mucho tiempo por qué Kolomoki fue construido en una ubicación aparentemente remota, a ocho millas del río mayor más cercano, el Chattahoochee. Un análisis geoespacial reveló que la selección del sitio para Kolomoki se basó en la intersección de dos líneas transversales masivas. La línea vertical recorre 309.8 millas (516 km) entre la desembocadura del río Apalachicola hasta el observatorio de piedra en la montaña de Laddés, cerca de los montículos Etowah. La línea diagonal está alineada con el azimut de los Equinoccios de Primavera y Otoño y corre entre la desembocadura del río Mobile y el centro de Kolomoki Mound A. Este vector es de 186 millas (310 km) de largo. Cómo los constructores de la ciudad lograron esta hazaña de reconocimiento a larga distancia? No tenemos ni idea.
Dos tipos de arquitectura, leñadores y casas de aguja, que los arqueólogos del Medio Oeste asumen que son únicos en la región del sur de Illinois alrededor de Cahokia Mounds, en realidad apareció al menos 500 años antes en Kolomoki. Cincuenta años después de que Kolomoki fuera abandonado, aparecieron en Toltec Mounds cerca de Little Rock, Arkansas, cuando cien años después en Cahokia.. Aparentemente, los descendientes de Kolomoki fundaron el pueblo original en Cahokia.
Asentadores de Mandeville
La cerámica más antigua conocida de Swift Creek fue producida en Mandeville c. 100 dC. La cultura Swift Creek se extendió hacia el norte y hacia el este desde esta ciudad. 
Se desconoce el verdadero nombre de esta notable ciudad indígena. El nombre Kolomoki es la Anglicización del nombre de una rama de la Confederación del Arroyo, que se llamaban el pueblo Kolima-ki o Colima. Ellos vivían en el suroeste de Georgia, cuando los europeos llegaron a esta región, pero no cuando se construyeron los montículos. Al igual que la gente de Colima, en el noroeste de México, estos inmigrantes eran aficionados a producir cerámica en la forma de perros chihuahua.
Los miembros de la Expedición De Soto señalaron que los pueblos indígenas de Alabama, Georgia y Carolina del Sur mantenían un gran número de estos perros sin pelo pequeños como mascotas domésticas y fuentes de proteínas. Los indios Creek también tenían al menos otras dos especies más grandes de perros. El de tamaño medio se mantenía como compañero para mantener a los ciervos fuera de los campos. El de gran tamaño se usaba para cazar y rastrear enemigos.
El Xoloitzcuintli, mucho más grande, pero aún sin pelo también fue utilizada como mascota, pero tenía una función principal de la pueblo contra asaltantes y grandes depredadores. Un perro aún más grande con El pelo se usaba para cazar. Era la misma raza que lo que ahora se llama el Perro de Carolina o Dixie Dingo. Por razones desconocidas, los perros sin pelo se extinguió a finales de 1700, pero muchos de los Dixie Dingoes se fueron salvajes. En los últimos años, han vuelto a ser reconocidos como un raza de perro, indígena del sureste de los Estados Unidos.
Sitio de Mandeville
El sitio de la ciudad que el arqueólogo Arthur Kelly llamó Mandeville, probablemente funcionó como el puerto de entrada para Kolomoki en el río Chattahoochee. Sin embargo, era mucho más viejo que Kolomoki. Mandeville fue fundada alrededor del 400 a.C. y comenzó a producir los ejemplos más antiguos conocidos de Swift Creek Pottery alrededor del año 100 dC. Uno de esos pequeños secretos de la historia de Creek es que la cerámica de Creek estaba siendo producida por el Puebl
o Conibo del este de Perú mucho antes, pero también es muy similar a la cerámica estampada de estilo de Lapita de la Polinesia occidental. Mandeville no creció a su tamaño máximo hasta después de que Kolomoki estaba disminuyendo, pero finalmente ocupó alrededor de una quinta parte el área de tierra cubierta por Kolomoki.
Este cuenco de Lapita Stamped es muy similar a un motivo de Napier Stamped en el Estado de Georgia
Kolomoki comenzó alrededor de 0 dC o antes como un pequeño pueblo y sitio ceremonial para los pueblos, que eran poco diferentes a los de otros lugares de la región. Hicieron un estilo de cerámica que desciendía de la antigua cerámica de estilo Deptford, que se originó en la Costa Atlántica en la actual Savannah, GA se extendió a las montañas de Georgia, donde se desarrolló una densa población a lo largo del río Alto Chattahoochee. Presumiblemente, estos colonos bajaron por el río Chattahoochee para fundar un gran centro ceremonial, pero su motivación sigue siendo un misterio. La primera cerámica Kolomoki fue estampada con patrones de cheque simples, marcado con cable o dejados con un acabado bruñido.
Unos dos siglos más tarde, un nuevo y elaborado estilo de cerámica hizo su primera aparición en el sureste en el sitio de Mandeville Town en el río Chattahoochee, al suroeste de Kolomoki. A partir de ahí su popularidad se extendió a casi toda Georgia. Llamado Swift Creek Style por arqueólogos, consiste en elaborados diseños curvilíneos, estampados con paletas de madera, sobre los cuerpos de arcilla suaves y sin apagar. En el momento en que (1961) el famoso arqueólogo, Arthur Kelly descubrió que los ejemplos de cerámica de Swift Creek más antiguos y ornatos fueron encontrados en Mandeville y luego en Kolomoki, asumió que la antigua guerra de Swift Creek eventualmente se encontraría más al sur en Florida. Esto no ha sucedido. La cultura Swift Creek se extendió hacia el sur hacia el sur a Florida desde Georgia. Eso significa que los inmigrantes, que introdujeron Swift Creek, vinieron de mucho más al sur que Florida.
Fuerte influencia peruana en las tradiciones culturales de Creek
No es casualidad que la primera aparición de la cerámica de Swift Creek fuera en la esquina suroeste de Georgia. Este estilo de cerámica apareció por primera vez entre el Pueblo Conibo del Este de Perú y los motivos de Swift Creek todavía se encuentran en sus elaborados textiles. El idioma Creek contiene varias palabras de Conibo, como las palabras para frijoles, tabaco, la Sagrada Bebida Negra y los jefes de aldea. Tanto el Conibo como los indios modernos de Creek son conocidos por el «Stomp Dance». La ropa tradicional de colores brillantes y tradicionales y turbán seminole indios y los turbán de cabeza también son muy similares a los usados por los pueblos panoanos de Perú y la Amazonia, que incluyen el Conibo.
La mayoría de los montículos se iniciaron durante el período en que la cerámica de Swift Creek predominó en Kolomoki. Sin embargo, una nueva influencia cultural del sur comenzó a manifestarse en Kolomoki alrededor del 350 d.C. Llamada la cultura de Weeden Island después de un sitio arqueológico en Florida, esta tradición artística reflejó una fuerte influencia de Arawak. En particular, las representaciones cerámicas de figuras humanas en Kolomoki se asemejan a la cerámica contemporánea en partes de Colombia. La síntesis de las influencias culturales de Swift Creek y Weeden Island desencadenó un rápido crecimiento de la población en Kolomoki, que parece haber sido más un sitio ceremonial en el Período Cultural Swift Creek.
Probable influencia en la cultura Late Hopewell
Muchos textos arqueológicos de académicos que viven fuera de la marca sudeste de los Estados Unidos, indican que Kolomoki un sitio de la cultura Hopewell. Absolutamente no, la ciudad aparentemente era inicialmente una colonia de la ciudad en el Sitio de Mandeville, que fue fundada alrededor de 400 a.C. Los artefactos producidos en Kolomoki no son similares a los artefactos de Hopewell. Sin embargo, Swift Creek alfatery ha sido encontrada en los sitios de Hopewell en Ohio y también en Pinson Mounds en el oeste de Tennessee.
Alrededor de 539 d.C., un gran asteroide o cometa golpeó diagonalmente frente a la costa de Cabo Cañaveral, Florida y causó un tsunami catastrófico en la costa de Georgia, que probablemente cubrió con agua gran parte del sureste de Georgia. Durante el mismo período estallaron los supervolcanes en Centroamérica e Islandia, lo que causó una Pequeñta Edad de Hielo durante varias décadas. La civilización maya entró en hibernación durante 50 años. Europa entró en la Edad de Hielo. La cultura Hopewell desapareció y Kolomoki entró en un período de declive constante. En 750 d.C., la ubicación tenía muy pocos residentes, pero su influencia cultural permanecía en la región.
La arquitectura de Kolomoki
El plan de la ciudad de Kolomoki consistía en un gran montículo piramidal inclinado en ángulo de unos 14 grados y frente a una plaza y un grupo de montajes al suroeste. Estos montículos tienen relaciones geoespaciales precisas que marcan las fechas clave en el azimut solar. El vector de los muecas D y F definen el Equinoccio de Primavera y Otocante. Las montículos B y C se agrupan cerca de Mound A y definen el solsticio de verano y ubicaciones de constelaciones. Mound B era en realidad un leñador compacto, que funcionaba como una esfera solar. El vector entre los muelles C y D marcó el Solsticio de Invierno. El vector entre Mound D y E, más F y G, se alinearon con la Constelación de Pléyades. Dos terrícolas semicirculares definieron originalmente las plazas públicas de las zonas residenciales. También estaban alineados con los Pleiades. Durante las últimas etapas de Kolomoki, algunas casas, tal vez para sacerdotes y asistentes fueron construidas dentro de estos arcos.
Los ocupantes de Kolomoki obviamente tuvieron un grave problema con inundaciones repentinas, particularmente alrededor de Mound A, cuyas escarpadas laderas causaron agua de lluvia para precipitarse por sus lados en la plaza. Un drenaje de aguas pluviales sistema fue construido, cuyos detalles coinciden exactamente con los requeridos por la construcción códigos para la evolución de la tierra del siglo XXI. Se construyeron drenajes alrededor la base del enorme montaje. Un estanque de captación fue construido en su sur lado. El desbordamiento del estanque de captación se drenó a Kolomoki Creek al este. Toda la plaza estaba inclinada para drenar a un estanque mucho más grande en el lado norte de Mound A. Su desbordamiento también se drenó a Kolomoki Creek. La gente de Kolomoki también construyó zanjas de drenaje fuera de la Obras de tierra semicirculares, que drenaron las zonas residenciales.
Los montículos de Kolomoki funcionaban como un observatorio astronómico.
El uso de maderas verticales para calcular el tiempo, las fechas y los vectores a lo largo de la fecha, anterior a su aparición en el Cahokia en el sur de Illinois. Durante mucho tiempo se pensó que el íleondo de Kolomoki era un pequeño montaje, hasta que se volvió a examinar en la década de 1990.
Resumen plano de Kolomoki Mounds
Vista de Birdseye de Kolomoki durante su desarrollo temprano
Las casas de Kolomoki eran pequeñas casas, cuyos techos estaban de paja. La casa de agujas fue creada por la excavación de una entrada rectangular de foso y túnel. Nunca se ha encontrado en otras partes de Georgia, Alabama o Florida, además nunca se construyó de nuevo después de que Kolomoki fuera abandonado. Dado que el piso de ocupación estaba por debajo de la calidad, en general era más fresco en el intenso calor del verano inferior de la cuenca baja del río Chattahoochee. Las casas de cerraduras aparecieron más tarde en el sitio Toltec en el centro de Arkansas y luego en el sur de Illinois.
Vista de Birdseye de Kolomoki mirando hacia el este
Se han observado alineaciones astronómicas en varios montículos en el sitio de Kolomoki. Los montículos A, D y E que forman el eje central del sitio forman una alineación con el sol en el equinoccio de primavera. Los montículos F y D forman una alineación con el sol en el solsticio de verano. Se pensaba que se habían alineado otros montículos para predecir la llegada de estos eventos solares.
Como se señaló anteriormente, la cerámica fabricada durante este período parece reflejar un conocimiento detallado de los eventos astronómicos. Esta cerámica, llamada cerámica sagrada de la isla Weeden, incluye diseños que se han interpretado como:
- un calendario solar dividido en doce meses que incluye indicadores para equinoccios y solsticios
- un mapa estelar del cielo nocturno que incluye constelaciones
- representaciones de las trayectorias de Mercurio y Venus en el cielo oriental antes del amanecer
Por lo tanto, está claro que las personas que construyeron los Montículos Kolomoki eran un pueblo sofisticado con conocimientos de astronomía.
¿Qué pasó con Kolomoki?
Si bien no se conoce con certeza la verdadera identidad de los constructores de Kolomoki Mounds, lo que se sabe es que alrededor del año 550 d.C. Algo parece haberles sucedido a las personas que habitaban el sitio de Kolomoki. La población disminuyó y también hubo una disminución en la construcción de montículos. Curiosamente, estos cambios estaban en consonancia con lo que estaba sucediendo en todo el mundo al mismo tiempo. Una alteración importante en el clima de la Tierra parece haber ocurrido en todo el mundo alrededor del año 536 d.C. Este fue el episodio de enfriamiento más severo en el hemisferio norte en los últimos 2.000 años (desde el evento del 2400 a.C. discutido en el artículo de Sapelo Shell Rings). Se cree que un extenso velo de polvo atmosférico ha causado este evento de enfriamiento. En su libro Catastrophe, el autor David Keys sostiene que este velo de polvo fue causado por la erupción del supervolcán indonesio Krakatoa, una de las mayores erupciones volcánicas de los últimos 50.000 años.
Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que un evento de impacto causó esta crisis climática. Los núcleos de hielo de Groenlandia de esta época contienen microesférulas que se originaron a partir de desechos terrestres expulsados a la atmósfera por múltiples impactos de un cometa que se rompió en varios pedazos al entrar en la atmósfera terrestre. Se han encontrado sedimentos marinos en el núcleo de hielo, lo que sugiere que al menos un fragmento impactó en el océano en algún lugar cerca de Noruega. Este impacto habría provocado un tsunami que habría cruzado el Atlántico impactando las costas del este de América del Norte.
Los registros escritos de este período en Europa y Asia observaron cómo el sol solo se mostraba durante cuatro horas al día e incluso entonces era muy tenue, como durante un eclipse. En verano cayó nieve y las cosechas se perdieron, provocando una hambruna masiva. Las plagas también estaban muy extendidas. Este fue el comienzo de la Edad Media de Europa.
Que se trataba de un cometa parece claro a partir de un relato que señalaba que «una estrella que algunos llaman cometa, con un rayo como una espada, apareció sobre ese país durante todo un año, y el cielo parecía estar en llamas y muchas otras señales aparecían». visto.» Otro relato señaló: “Y la tierra y todo lo que había sobre ella tembló; y el sol comenzó a oscurecerse de día y la luna de noche, mientras el océano estaba tumultuoso con espuma desde el 24 de marzo de este año [536 d.C.] hasta el 24 de junio del año siguiente [537 d.C.]”. Otro relato señala cómo estas calamidades y plagas duraron 52 años.
Monte Albán
Monte Albán
Coordenadas: 17°02′38″N 96°46′04″O
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
Panorámica de la Gran Plaza de Monte Albán.
Localización
País: México
Otros nombre
s: Danni Báan, Yucucúi
Vista de la Plaza Central de Monte Albán.
Cultura: Zapoteca
Total: 40 km²
Habitantes: Zapotecos
Fundación: Preclásico Medio
Desaparición: Final del Clásico
Correspondencia actual: Oaxaca de Juárez; México
Monte Albán es un sitio arqueológico localizado a 8 km de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fue la antigua capital de los zapotecos y una de las primeras ciudades de Mesoamérica, y de las más populares durante su auge. Se fundó aproximadamente 500 años a. C., floreciendo hasta 500 d. C., desde el declive de San José Mogote en el Preclásico Medio (1500-700 a. C.) hasta el ocaso de la ciudad, ocurrido alrededor del siglo IX.
El nombre antiguo de esta ciudad fundada por los zapotecas a finales del Preclásico Tardío es objeto de discusiones. Se sabe, en cambio, que los mexicas llamaron a la ciudad Oselotepek, que en náhuatl significa Monte Jaguar o Monte del Jaguar, de oselotl – jaguar, y tepek – monte o cerro,1 y que traducido al zapoteco resulta en Dani Beedxe, de dani – monte, y beedxe – jaguar; aunque al parecer los zapotecos también conocieron la ciudad con el nombre de Dani Baán.2 Los mixtecos, en cambio, llamaron a la ciudad Yukú Kuììn, del mixteco yukú – monte, y kuììn – jaguar. El nombre castellano de Monte Albán fue dado por los españoles en la conquista por la similitud del paisaje con los montes Albanos en Italia.
Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a. C. sobre la cima de una montaña en el centro de los Valles Centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 d. C. En su momento de mayor desarrollo Monte Albán llegó a tener cerca de 35 000 habitantes, que vivían en su mayoría en las laderas aterrazadas de la montaña, dedicados a la agricultura.3 Como la gran mayoría de las grandes metrópolis mesoamericanas, Monte Albán fue una ciudad con una población pluriétnica. A lo largo de su historia la ciudad mantuvo vínculos muy sólidos con otros pueblos de gran importancia en Mesoamérica, en especial con los teotihuacanos durante el período Clásico Temprano. La ciudad fue abandonada al final de la Fase Xoo por la élite y buena parte de su población. Sin embargo, el recinto ceremonial que constituye el conjunto de la Zona Arqueológica de Monte Albán fue reutilizado por los mixtecos durante el Período Posclásico. Para esta época, el poder político del pueblo zapoteco se encontraba dividido entre varias ciudades-Estado, como Zaachila, Yagul, Lambityeco y Tehuantepec.
Aunque es probable que su existencia fuera conocida durante la época colonial, Monte Albán no se menciona en las crónicas de la conquista o en los siglos posteriores, hasta principios del siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo XX el mexicano Alfonso Caso llevó a cabo una serie de excavaciones que lo llevaron a encontrar la Tumba 7, donde reposaba el mayor depósito de obras de orfebrería mesoamericana de oro que se haya descubierto hasta la fecha.
La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO, conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987.4
Medio físico
Placa «Patrimonio Cultural de la Humanidad» en Monte Alban Placa dedicada a Alfonso Caso, explorador de Monte Albán, ubicada a la entrada del Museo de Sitio.
El centro ceremonial de Monte Albán se encuentra sobre un conjunto de macizos montañosos donde se unen los Valles Centrales de Oaxaca. Desde las alturas de Monte Albán se domina visualmente los tres brazos del valle de Oaxaca: Etla al norte, Zimatlán al sur y Tlacolula al este. Las crestas de los cerros, al igual que las laderas, fueron cortadas y niveladas para construir los edificios que conforman el conjunto arquitectónico. Las edificaciones se construyeron copiando las formas de los cerros. En las laderas se formaron terrazas donde se construyeron las casas de la mayor parte de los habitantes. La mayor parte de la población radicaba en viviendas de materiales perecederos en las laderas del monte. En cambio, las élites política, militar y religiosa vivían en el interior del recinto ceremonial.
El valle de Oaxaca se caracteriza por su clima cálido y de lluvias moderadas. Sin embargo, la presencia del río Atoyac era garantía de una fuente de agua necesaria para el florecimiento de la agricultura —que fue la principal actividad económica de los mesoamericanos—, favorecida también por las características topográficas de la región, con aluviones amplios y suelos fértiles. Monte Albán era el centro político de esta región de gran importancia agrícola.5 La morfología del cerro de Monte Albán fue adaptada para la construcción de la ciudad y la satisfacción de ciertas demandas propias de una población urbana. Por una parte, la Plaza Central requirió de una serie de intervenciones sucesivas que dieron como resultado una plataforma aplanada sobre la que se construyeron los edificios de la ciudad, aprovechando las canteras de las inmediaciones de los Valles Centrales. Por otra parte, los habitantes construyeron terrazas con propósitos agrícolas, amén de pequeñas presas que permitían el almacenamiento de agua en la temporada de lluvias, que en la zona abarca el verano, el otoño y el invierno.
Los valles que circundan a Monte Albán favorecieron la obtención de recursos tales como plantas medicinales (yerba del cáncer, arnica, espule, entre otros), frutos y semillas de plantas silvestres (pochote, guaje, pitayo, tunillo, agave, entre otros), insectos comestibles (chapulín, chicharra, gusano de maguey, chicatana y avispa) y animales de caza (conejo, armadillo, venado y codorniz). También se obtenían piedra, cal y adobe para la construcción y barro para la elaboración de cerámica y otros productos.
Historia
Monumento 3 de San José Mogote.
Los Valles antes de la fundación de Monte Albán
El valle de Oaxaca presenta evidencia de ocupación humana que data por lo menos del décimo milenio antes de Cristo —dentro de la llamada Etapa Lítica de México—. El objeto más antiguo que se haya localizado en la región es una punta acanalada de lanza, encontrada en San Juan Guelavía, en el valle de Tlacolula. Posteriormente, el valle de Tlacolula fue también uno de los centros donde se empezaron a cultivar algunos de los productos agrícolas más importantes de la economía mesoamericana precolombina, como son el maíz, la calabaza y el frijol. Entre los sitios en los que se han encontrado evidencias de este proceso agrícola se encuentran la cueva de Guilá Naquitz y Gheo Shih.
Durante el Preclásico Medio, la región de los Valles Centrales comienza a recibir la influencia del estilo olmeca, al mismo tiempo en que se establecen algunas de las primeras aldeas sedentarias de la región, habitadas por grupos del habla zapoteca y principalmente agricultores. La mayor parte de las grandes aldeas agrícolas de (Los Valles) se desarrolló hacia el final del Preclásico Temprano (alrededor del siglo XVI a. C.), y entre ellas se encuentran Tierras Largas —que da su nombre a la fase arqueológica—, Hacienda Blanca y San José Mogote. Estas tres poblaciones, probablemente las mayores en la región durante esta época, se localizaban todas en el valle de Etla. Se supone que para esta época, la población de habla otomangueana6 —relacionada con un tipo de cerámica de amplia distribución entre la Cuenca de México y la región central de Oaxaca— ya se encontraba distribuida en buena parte del centro de México.7 San José Mogote destaca por su importancia, por mostrar señales de un proceso de urbanización favorecido por el incremento de la población y una base económica más amplia. Sin embargo, hacia el final de la Fase Rosario (alrededor del 500 a. C.), la naciente ciudad zapoteca fue abandonada por el 95% de su población, que presumiblemente participó en la fundación de Monte Albán.8
Inicios de Monte Albán
Una de las estelas conocidas como Danzantes, por las posiciones poco ortodoxas de los personajes representados.
Monte Albán inició su propia historia alrededor del siglo V a. C.. Hacia el final de la Fase Rosario, la primera ciudad de Los Valles declinó definitivamente en favor de Monte Albán. En el valle de Tlacolula, Dainzú permaneció como un centro de segunda importancia en el área. Para cuando se comenzó la construcción del centro administrativo de Monte Albán, Mogote y Dainzú ya contaban con edificios públicos monumentales. La relación entre estas tres grandes ciudades no es muy clara: pudieron ser ambiguas o francamente conflictivas. Algunas otras poblaciones de Los Valles parecen haber optado por un sistema de alianzas con la nueva élite de Monte Albán. Entre estas se encontraban Tomaltepec y Yagul. El hecho es que durante la segunda mitad de la Fase Monte Albán I (300-100 a. C., aproximadamente), la región debió enfrentar un clima de hostilidad derivado por el expansionismo militar de Monte Albán, tal como atestiguan las representaciones de personas sometidas —los llamados Danzantes—.9
Durante la Fase Monte Albán I y la primera parte de la Fase Monte Albán II, Monte Albán es el escenario de varias innovaciones importantes en el contexto mesoamericano. En contraste con otras regiones que durante el Preclásico Medio y Superior recibieron un importante aporte de la cultura olmeca, en los Valles Centrales la impronta de este estilo está asociada por un corto período con el desarrollo de San José Mogote, para luego dar lugar a un estilo artístico más o menos característico de la cultura zapoteca. Otro dato importante sobre el desarrollo formativo de Monte Albán es la creación de un sistema de escritura propio, cuyas evidencias más antiguas corresponden al siglo IV a. C.10 La escritura zapoteca estaba asociada al registro de sucesos notables para la historia de la ciudad, por lo que implica el manejo de un calendario.11 Durante la Fase I de la ciudad se comenzó el aplanamiento de la cumbre, así como la construcción de un muro defensivo en las laderas norte y oeste del cerro. La pobreza era muy escasa.
Florecimiento de Monte Albán
Monte Albán y Teotihuacán
Vista de Teotihuacán, la mayor metrópoli de Mesoamérica durante el Clásico. Esta ciudad mantenía sólidas relaciones con Monte Albán, como demuestra la existencia de un barrio zapoteco en la ciudad. Archivo:Funeraaca.jpg Urna funeraria zapoteca (Fase Monte Albán III).
Durante la Fase Monte Albán II Temprana, la capital zapoteca tuvo una población de aproximadamente 17.200 habitantes,12 que la convertían en una de las mayores ciudades de Mesoamérica. Para esta época, habían caído bajo su esfera de influencia, además de los Valles Centrales, la Cañada de Cuicatlán, algunas zonas de la Sierra de Juárez y de la costa oaxaqueña del Pacífico.13 El creciente poderío de los zapotecos les permitió convertirse en un nodo importante del comercio mesoamericano, de modo que establecieron lazos de intercambio de bienes con regiones como la costa del Golfo de México y el valle de México, donde Teotihuacán se había convertido en la principal ciudad, tras el abandono de Cuicuilco a causa de la erupción del Xitle.
Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán ponen de manifiesto que en esa ciudad existía un barrio zapoteco hacia el final de la Fase II de Monte Albán. Parece probable que los zapotecos hayan participado en el florecimiendo de la metrópoli localizada en la ribera oriental del lago de Texcoco, debido a sus conocimientos arquitectónicos y científicos. El sistema de escritura teotihuacano, por ejemplo, recibió la influencia del que ya se empleaba en una parte importante del actual territorio de Oaxaca.14 Durante este tiempo, Monte Albán continuó inmerso en un proceso expansionista como lo atestiguan las estelas de conquista del Edificio J, construido en esta etapa. Por otra parte, la cerámica zapoteca adquirió características muy particulares que la distinguieron de la producción alfarera de otras regiones de Mesoamérica. Al final de Monte Albán II, la ciudad se consolida como una de las principales ciudades de Mesoamérica.
Las relaciones entre Monte Albán y Teotihuacán se modificaron durante la Fase III-A (350-500 d. C.). Las consecuencias de esta transformación en el vínculo entre ambas ciudades se reflejaron en la suspensión de nuevas edificaciones durante esta época. La población del valle de Etla se contrajo en sus centros mayores, como San José Mogote y Cerro de la Campana; situación que se repitió en menor medida en el valle de Tlacolula. Por otra parte, la cerámica de Monte Albán comenzó a reflejar una fuerte influencia teotihuacana en su estilo. Incluso, se han encontrado piezas de cerámica que pudieron ser producidas en Teotihuacán y otras de manufactura local, aunque con un estilo totalmente teotihuacano. El fenómeno no es privativo de Monte Albán: se repitió en otros sitios del Clásico, especialmente en el área maya, donde Kaminaljuyú y la zona del Petén muestran evidencia arqueológica de la presencia de los teotihuacanos en aquellas regiones.15 Las hipótesis más radicales sugerían que Monte Albán fue ocupada por los teotihuacanos durante la Fase III-A; sin embargo, en las interpretaciones más aceptadas, se sugiere que durante esta etapa de la historia de la ciudad, Monte Albán y Teotihuacán establecieron una alianza política y comercial.16
Monte Albán en la Fase Xoo
Vista del centro ceremonial de Monte Albán desde la Plataforma Sur. La mayor parte de los edificios que se pueden observar en la zona arqueológica, datan de la Fase Xoo o Monte Albán IIIB-IV.
La Fase Xoo corresponde al período comprendido entre la suspensión de los lazos políticos entre Teotihuacán y Monte Albán y la desocupación final de la ciudad zapoteca (500-800 d. 
C.). En efecto, por razones que aún son motivo de discusión, las dos ciudades rompieron relaciones hacia el inicio del siglo VI de la era cristiana. De acuerdo con ciertos estudios, el rompimiento del vínculo entre Monte Albán y Teotihuacán se debió al establecimiento de relaciones entre la ciudad zapoteca y Xochicalco, que fue una de las principales ciudades del Epiclásico del Centro de México.17
La ruptura entre Monte Albán y Teotihuacán permitió el resurgimiento de la cultura zapoteca en los Valles Centrales, como lo muestra el aumento de construcciones monumentales durante esta época —conocida también como Monte Albán IIIB-IV—, así como el acentuamiento de ciertos rasgos muy característicos de la cultura zapoteca. Entre estos rasgos, existe un resurgimiento de la cerámica propiamente zapoteca, ya asimilada la influencia teotihuacana. Por otra parte, en el campo de la religión, el culto a Pitao Cocijo18 se vuelve uno de los más populares, lo que se deduce de las numerosas representaciones de esta divinidad encontradas en la zona arqueológica y otras partes de los Valles Centrales. El culto a los muertos se volvió particularmente importante, como lo muestra el gran número de tumbas construidas durante la primera parte de la Fase Xoo.19
Pero de la mano de este resurgimiento, otras ciudades de la región entraron en competencia con Monte Albán, que había perdido su monopolio político. A diferencia de lo ocurrido en las fases I y II, durante el período Xoo el ejercicio del poder en Los Valles fue resultado de las alianzas políticas entre distintos centros de población, ya no de las conquistas militares. De acuerdo con Winter (1997), en el valle de Etla surgió una unidad política de la alianza entre Cerro de la Campana y Tlaltenango; en el valle de Zimatlán-Ocotlán, Jalieza se convirtió en la jefatura de otra confederación; y en el valle de Tlacolula surgió otra unidad que probablemente integraba a Dainzú-Macuilxóchitl, Lambityeco, Yagul y Mitla. Estas últimas localidades se encontraban defendidas por murallas, lo que parece indicar que marcaban la frontera de los zapotecos de Los Valles y otros pueblos.
Colapso de la ciudad
Al final de la Fase Xoo (siglo VIII) las obras públicas en Monte Albán se detuvieron, al igual que otras construcciones. Los edificios del centro ceremonial ya no fueron remozados nuevamente, lo que es indicador del abandono de la ciudad por parte de la élite gobernante. Al mismo tiempo, la ciudad perdía su población, en favor de otras localidades cercanas, ubicadas en el valle, pero en las inmediaciones de la antigua ciudad. El colapso de Monte Albán ocurrió algo más tarde que el de Teotihuacán, aunque existe la probabilidad de que la inestabilidad política en Mesoamérica, derivada del vacío de poder dejado por la ciudad de la Cuenca de México, hayan contribuido al declive de los principales centros urbanos entre los siglos VIII y IX de la era cristiana.
Monte Albán fue abandonada definitivamente en tanto núcleo de población durante esta época, aunque fue reutilizada por los habitantes zapotecos del valle con fines rituales. Durante el Posclásico Temprano, el expansionismo de los mixtecos pone a varias poblaciones de Los Valles bajo la influencia de ese pueblo montañés. Esto se refleja en la evidencia arqueológica de ciudades como Zaachila, Cuilapan y Mitla. En este contexto se ha datado el Tesoro de la Tumba 7, entierro precolombino que destaca por las numerosas piezas de orfebrería de oro de estilo mixteco que se encontraron en el interior de esa antigua tumba reutilizada siglos después.
Exploraciones arqueológicas
Visible como es desde el centro del valle de Oaxaca, la zona arqueológica de Monte Albán atrajo visitantes y exploradores desde la época del virreinato de Nueva España. No se ha encontrado referencia a esta ciudad en textos de los siglos XVI al XVIII, pero no parece probable que la ciudad haya permanecido completamente olvidada hasta el siglo XIX. A principios del siglo XIX (1801), Guillermo Dupaix realizó una serie de investigaciones en la zona como parte de un encargo de la Corona española para la creación de un inventario de antigüedades indígenas en Nueva España. En 1859, J. M. García publicó una descripción del conjunto monumental, que fueron complementadas por la de Bandelier en los años 1890.
La primera investigación intensiva en el sitio corrió a cargo del mexicano Leopoldo Batres —que también realizó excavaciones en Teotihuacán— en 1902, que era por aquel tiempo el titular de la Inspección General de Monumentos del gobierno mexicano de Porfirio Díaz.20 Sin embargo, de mayor relevancia, por los hallazgos realizados en el lugar, fueron las excavaciones dirigidas por Alfonso Caso Andrade en 1931 y 1939, estas últimas en compañía de Ignacio Bernal y Jorge Acosta. En la segunda temporada, los arqueólogos realizaron investigaciones en el conjunto monumental de Monte Albán, lo que permitió rescatar y restaurar la mayor parte de los edificios que constituyen la zona abierta al público. Gracias a las exploraciones de Caso y sus compañeros, fue descubierto un gran número de edificaciones habitacionales, cívico-administrativas y religiosas; amén de numerosas tumbas, entre ellas las célebres tumbas 7, 104, 105, y 107. Como resultado de los hallazgos de Monte Albán, Caso y sus compañeros establecieron la primera cronología para la historia precolombina de la ciudad,21 desde su fundación alrededor del año 500 a. C. hasta el fin del Posclásico mesoamericano en 1521. Esta cronología es la misma que se emplea en la mayoría de los textos arqueológicos sobre la ciudad hasta la actualidad, con ligeros cambios de nomenclatura.
La investigación de los periodos precedentes a la fundación de Monte Albán son un asunto de gran interés para el Proyecto de Prehistoria y Ecología Humana de la Universidad de Míchigan, iniciado por Kent Flannery en las postrimerías de la década de 1960. Durante las dos décadas siguientes a su creación, el proyecto ha documentado el desarrollo de la complejidad sociopolítica en el valle, desde el período Arcaico (aproximadamente 8000-2000 a. C.) hasta la Fase Rosario (700-500 a. C.), que es el período inmediatamente anterior al nacimiento de Monte Albán. Las investigaciones de Flannery han permitido completar la secuencia cronológica de Los Valles, lo que a su vez ha permitido una mejor comprensión de los procesos sociales que llevaron a la fundación de Monte Albán. En ese sentido, uno de los mayores aportes de este arqueólogo, resultantes de sus investigaciones en Oaxaca, ha sido la realización de excavaciones intensivas en San José Mogote, centro protourbano del valle de Etla, anterior a la fundación de Monte Albán. Las investigaciones fueron realizadas también con el apoyo de la Universidad de Míchigan, en compañía de Joyce Marcus.22
Mayores luces sobre la historia de Monte Albán fueron resultado de los trabajos del Proyecto Patrones de Asentamiento Prehistórico en los Valles Centrales de Oaxaca, iniciado por Richard Blanton y varios arqueólogos más en la década de 1970. Gracias al intensivo mapeo realizado por este equipo se ha podido conocer la extensión y tamaño de la ciudad, más allá del área monumental explorada por Caso y sus compañeros.23 En posteriores temporadas del mismo proyecto —realizadas bajo la dirección de Blanton, Gary Feinman, Steve Kowalewski, Linda Nicholas y otros— la cobertura de las investigaciones se extendió prácticamente al resto de Los Valles. El resultado de estos trabajos han proporcionado una idea muy completa de los cambios en los patrones de asentamiento desde la prehistoria hasta la llegada de los españoles.24
En 1958, se realizaron investigaciones en donde, se descubrieron unos cuantos restos de pintura mural en el interior del Montículo B y en el exterior de los montículos e y H, lo que sugirieron que los edificios estuvieron pintados de rojo, aunque en los trabajos realizados últimamente también se encontró verde, amarillo y blanco. Durante las 18 temporadas de campo realizadas por Alfonso Caso se descubrieron más de 170 tumbas, y junto con ellas, importantes vestigios de pintura mural. Las pinturas mejor conservadas se encuentran en las tumbas 72, 103, 104, 105, 112, 125 y 160, reportadas por Caso en 1938 y 1965, y estudiadas por Miller en 1988. Desde 1990 el proyecto La pintura mural prehispánica en México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedica al registro y estudio de los murales precolombinos, como los de Monte Albán, donde, miembros del proyecto, han realizado descripciones detalladas de la pintura mural existente en estas tumbas.
Zona arqueológica
La Zona Arqueológica de Monte Albán se encuentra a una decena de kilómetros de la capital del estado de Oaxaca. Es administrada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y se encuentra abierta al público, con horario de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo. Para acceder a la zona de monumentos prehispánicos existe un camino pavimentado desde la ciudad de Oaxaca hasta la entrada del Museo del Sitio, que además cuenta con servicio de cafetería y tienda de artesanías. La mayor parte de los edificios que pueden ser visitados, fueron restaurados durante la serie de excavaciones realizadas por Alfonso Caso y sus compañeros, entre 1931 y 1948. En tiempos posteriores, se han realizado otros trabajos de restauración en la zona, como los realizados por Arturo Oliveros en la década de 1990.25
Características arquitectónicas
Plataforma Norte en primer plano, en el medio la Gran Plaza y al fondo la plataforma Sur
Lápida de conquista
Edificio X
Edificio L de Monte Albán, donde se observa el estilo clásico de esta ciudad: plataformas compuestas por módulos superpuestos de talud-tablero de doble escapulario.
Como en otras partes de Mesoamérica, los restos de las edificaciones precolombinas de Monte Albán, son en su mayoría los restos de las plataformas piramidales que sostuvieron las edificaciones dedicadas al culto religioso, a la administración pública o los restos de conjuntos habitacionales dedicados a los estratos dominantes de la sociedad. Sin embargo, gracias a los trabajos de mapeo del cerro, también se ha podido conocer la organización de los barrios habitacionales de la ciudad. Mientras el conjunto monumental se organiza en torno a la plaza central, las habitaciones de los estratos sociales más bajos se localizaban en terrazas construidas ex profeso. Este patrón de asentamiento es bastante característico de las sociedades mesoamericanas precolombinas del Clásico (ss. II-VIII/IX d. C.), como lo demuestra la disposición urbana de Teotihuacán, Palenque o Tikal, que se cuentan entre las mayores de aquel tiempo.
La arquitectura monumental de Monte Albán recibió la influencia de los primeros centros urbanos de los Valles Centrales de Oaxaca, como San José Mogote y Dainzú. Especialmente San José Mogote poseía una plaza central en torno a la cual se organizaban las plataformas sobre las que se construyeron los edificios públicos de ese centro protourbano. Pero, de acuerdo con la reconstrucción realizada por Marcus y Flannery (1996), las plataformas de Mogote estaban constituidas por un solo cuerpo. En contraste, algunas de las construcciones rescatadas en la zona arqueológica de Monte Albán constan de dos o más cuerpos superpuestos. Este rasgo arquitectónico es resultado de la influencia de Teotihuacán sobre la capital zapoteca. En Monte Albán, la técnica de construcción de talud-tablero26 fue adaptada por los zapotecos, dando lugar al estilo clásico de esta ciudad, con taludes amplificados, rematados por pequeños tableros de doble escapulario.27
En comparación con otros núcleos urbanos de la Mesoamérica precolombina, las edificaciones de Monte Albán poseen alzados bastante más modestos, incluida la Plataforma Sur, que es la plataforma más alta del centro ceremonial. La preferencia por las edificaciones bajas con fuertes taludes parece haber sido condicionada por la alta sismicidad de los Valles Centrales de Oaxaca. De hecho, algunos de los edificios de la ciudad fueron destruidos por terremotos hacia el final de la Fase Xoo, cuando el poderío de Monte Albán estaba en proceso de disolución.
Plaza Central
Gran Plaza Monte Albán
Vista de la Plaza Central desde la Plataforma Sur.
Edificio H Monte Albán
Edificios G,H e I Monte Albán
Observatorio Monte Albán
La Plaza Central de Monte Albán se comenzó a construir durante la Fase Monte Albán I, aunque probablemente las obras no fueron concluidas hasta el siguiente período. La plaza se encuentra sobre la cumbre del cerro de Monte Albán, a 400 metros sobre el nivel del valle. Tiene una forma casi rectangular, con dimensiones de aproximadamente 200 metros de ancho por 300 de largo. El eje de la plaza está ligeramente desviado hacia el noreste. Este espacio arquitectónico constituyó el corazón urbanístico de Monte Albán, y en torno a él se encontraban las principales edificaciones de la ciudad. Si se tiene en cuenta que los mesoamericanos precolombinos no poseían máquinas, animales de carga ni herramientas de hierro, el aplanado de la cumbre de Monte Albán sólo pudo ser realizado por una sociedad con un poder altamente centralizado, cuya organización fue necesariamente anterior al inicio de las obras urbanísticas de la ciudad.
Juego de Pelota Grande
Juego de pelota Monte Albán
Como la mayoría de los centros ceremoniales prehispánicos, la zona arqueológica de Monte Albán cuenta con un juego de pelota el cual se encuentra localizado al norte de la plataforma oriente. Este recinto es conocido como Juego de Pelota Grande, a diferencia de otra construcción, también dedicada al juego de pelota, muy cercana a la Tumba 105, el cual es conocido como Juego de Pelota Chico. En algún momento los muros de esta edificación estuvieron cubiertos por estuco, como lo han demostrado las excavaciones realizadas en ese lugar. Las dimensiones del juego de pelota son de aproximadamente 25 metros de largo y de 7 por 22 metros en los extremos conocidos como cabezales. La longitud interior, incluyendo los cabezales, en su totalidad es de aproximadamente 60 metros. En Monte Albán el juego de pelota se practicaba golpeando la pelota con la cadera, codos y rodillas. Los jugadores hacían pasar la pelota de un lado a otro; los muros inclinados ubicados a los lados de la cancha se cubrían con una gruesa mezcla de cal para crear una superficie que hiciera a la pelota regresar al campo de juego. En esta zona arqueológica se construyeron cinco canchas de Juego de Pelota, hecho que confirma la importancia de dicho juego a nivel regional. El «Juego de Pelota Grande» se construyó aproximadamente en el 100 a. C.
Edificio P
El Edificio P, ubicado en uno de los espacios laterales de la Gran Plaza es un basamento para un templo. Un elemento único que se puede encontrar en esta edificación es una cámara de luz en forma de chimenea angosta en la escalinata, se supone que fue utilizada para registrar el paso del Sol por el cenit. Este fenómeno era significativo para el calendario zapoteco y ocurre dos veces al año.
El Palacio
En la zona de la Plaza Central se encuentra el Palacio, de cual se estima su construcción entre los años 350 y 800 d. C.. Su ocupación pudo estar relacionada con la clase noble o sacerdotal. Se ingresa al recinto a través de un pasillo estrecho llamado «entrada ciega»; esto nos habla del carácter restringido y exclusivo del edificio. Al centro del patio se ubica un pequeño altar; a un costado un túnel corre por debajo del palacio. No se ha completado su exploración, sin embargo se cree que funcionó como acceso privado a la Gran Plaza y otras área aledañas. En la actualidad, el palacio solamente conserva el desplante de los muros. El bloque rectangular que corona la puerta es una pequeña muestra del avanzado carácter de la arquitectura de la zona.
Observatorios astronómicos
Las observaciones que se hacían astronómica dio a la sociedad prehispánica el conocimiento necesario para: calcular los ciclos de la agricultura, conocer los cambios de estación, la proximidad de las lluvias, las épocas de recolección de plantas medicinales; así como para pronosticar acontecimientos futuros y orientar las construcciones, calles, avenidas y plazas hacia los puntos cardinales. En la Gran Plaza se encuentran dos edificaciones que fungieron como observatorios astronómicos: Edificio J y Edificio P. Dichos edificios están relacionados con edificios de otras zonas arqueológicas ubicadas en el valle de Oaxaca, un ejemplo es el Caballito Blanco de la zona de Yagul.
En la base del Edificio J se muestra una piedra grabada, misma que se denomina «Lápida de conquista». Existen diversas de estas lápidas, en ellas se muestran escenas de conquistas realizadas por Monte Albán sobre otros pueblos entre el 100 a. C. y el 200 d. C.. En cada piedra es posible apreciar el glifo de Monte Albán y debajo una cabeza invertida que supone representar a los vencidos. Se cree que la existencia de dichas lápidas sirvió para mostrar la fuerza y el poder de los ejércitos ante los ojos de los locales.
Plaza de los Danzantes y Edificio L
Edificio de los Danzantes Monte Albán
Muro Danzantes Monte Albán
El Edificio L o de los Danzantes es uno de los más antiguos de la ciudad de Monte Albán. Fue construido durante la Fase Monte Albán I, justo en el tiempo en que la ciudad comenzaba su primer proceso expansionista en Los Valles entre los años 300 y 800 d. C.. El conjunto se conforma por un patio central de planta cuadrangular delimitado por varias habitaciones. Durante su ocupación hubo modificaciones para ampliar y dividir algunos cuartos. La característica más llamativa de este edificio es que se encuentra recubierto de numerosas estelas en las que se encuentran representaciones de personajes acompañados de glifos calendáricos y antroponímicos. Las estelas son conocidas como Los Danzantes debido a que los personajes que aparecen representados en ellas se encuentran en posiciones dinámicas, sobre todo en comparación con otras representaciones humanas producidas por los zapotecos. Las numerosas piedras grabadas, o estelas, presentan características que denotan diversos rasgos en común; todos los personajes representados son masculinos, están desnudos, la mayoría son obesos, de nariz ancha y labios gruesos. Debido a las características formales de los grabados se atribuye influencia de la cultura Olmeca. Algunas interpretaciones proponen la representación de gobernantes o dirigentes de pueblos vecinos de monte Albán que pudieron haber sido capturados y sacrificados; existe un simbolismo recurrente que aparenta la castración de los personajes y la obtención de su sangre, tal vez para ofrecerla a las deidades o quizá como culto a la fertilidad. En la secuencia de estelas ubicadas junto al Edificio L hay tanto piedras en posición horizontal como en posición vertical; las estelas verticales representan danzantes mientras que las horizontales representan nadadores. El hecho de que estén puestas una junto a la otra se puede deber a que las lápidas en sí representen un texto para ser leído por los visitantes. En las estelas se representan símbolos y fechas que narran acontecimientos históricos ocurridos en esa época. Los zapotecos desmantelaron siglos después parte de los muros del edificio para reutilizarlos en otras construcciones .
Se trata de un tipo de monumentos que se han encontrado también en otros sitios preclásicos de Los Valles como San José Mogote y Dainzú. Varios de los monolitos tallados se encuentran en torno al Edificio L, por lo que la plazuela asociada a esta estructura es conocida como Plaza de los Danzantes.
Sistema IV
Es un conjunto de carácter ceremonial compuesto por un templo, un patio y un adoratorio. Es gemelo del Sistema M y corresponde a la época IIIB-IV o 500-800 d. C. El basamento del templo posee una escalinata flanqueada por alfardas; la escalinata tiene varios cuerpos en talud y tablero, los segundos muestran decoraciones de tipo «doble escapulario». El nicho ubicado en el centro de la base de la escalinata pud
o fungir como área para la colocación de ofrendas. La entrada al patio es desde la Gran Plaza, por medio de las escalinatas del Montículo N. Dentro del Edificio IV hay un gran basamento en talud (Época I, 500-100 a. C.) y un templo de la Época II (100 a. C.-350 d. C.)
Estela 18
Junto a este Sistema se encuentra la Estela 18, que con 5.80 metros de altura es la más alta de Monte Albán y también es de las más antiguas. Fue erigida durante la Época II, entre el 100 a. C. y el 300 d. C. Pudo haber sido un instrumento astronómico similar a los que se encuentran en otras civilizaciones, como los obeliscos en la cultura egipcia. Entre sus funciones estaban la verificación del mediodía local, que en la antigüedad era una de las cuatro subdivisiones del día. La función geométrica más evidente de la Estela 18 es reflejar el momento en el que el Sol está a mediodía mediante la posición de su sombra; el término equivalente en la lengua zapoteca al latino Meridiana es Nahuitji Copijcha, que significa «Sol arriba o en medio». Su sombra crece anualmente al máximo hacia el norte durante el solsticio de invierno y decrece hacia el sur en el solsticio de verano, con lo cual se establece una unidad y sistema de medida del tiempo y espacio para ordenar la arquitectura y el calendario.
Plataforma Sur
Plataforma Sur Monte Albán
Como su nombre lo indica, la Plataforma Sur ocupa el extremo sur de la Plaza Central de Monte Albán. Se trata de la más alta de las construcciones de la ciudad, con cuarenta metros de altura. Tiene una planta casi cuadrangular, de 140 metros por lado. Esta edificación de dos cuerpos fue construida durante el período de apogeo de Monte Albán entre 500 y 800 d. C. (Fases Monte Albán IIIA y IIB-IV). En la parte inferior del edificio se encuentran unas estelas con glifos propios de la escritura zapoteca precolombina, que fue una de las primeras en aparecer en Mesoamérica. En la parte superior de la plataforma se encuentra un patio y dos basamentos piramidales, el principal está ubicado dentro del eje norte-sur de la ciudad y el otro (más pequeño) está ubicado hacia el sureste. En las esquinas de la edificación se reutilizaron piedras labradas de mayor antigüedad. Se encuentra también un muro defensivo que se construyó sobre el monumento después de 800 d. C., limitando así el acceso de la plataforma hacia el sur.
, a la que el público visitante puede acceder por una escalinata, misma que posee una anchura de 40 metros, desde el costado norte de la construcción
Plataforma Norte
Estela 9 y Patio Hundido Monte Albán
Edificio E Monte Albán
Patio Hundido Monte Albán
Edificio I Monte Alban
Palacio del Ocote
El Palacio del Ocote
Este conjunto forma parte de las áreas residenciales más exclusivas de la Plataforma Norte. El palacio se compone de un patio central alrededor del cual se agrupan varios cuartos, de diferente tamaño cada uno. Debido a sus dimensiones y a la gran cantidad de habitaciones se cree que el Palacio fue ocupado por un grupo numeroso de alto rango social. El palacio central carece de tumba; en su lugar se localiza un altar, mismo que está relacionado con el carácter ceremonial del conjunto. Los restos datan de los años 300 a 600 d. C.. En la actualidad, como se observa en la imagen, solamente se conservan los cimientos de las paredes de la edificación. Las habitaciones contaban con pisos de cal y arena pintados de rojo: en los techos probablemente había vigas y otros materiales de origen natural que desaparecieron con el paso del tiempo.
Tumbas prehispánicas en Atzompa
Atzompa cuyo significado es “en la cumbre del agua” se localiza a 8 km al norte de Monte Albán en la población de Santa María Atzompa, población famosa por el barro vidriado que produce. La localidad de Santa María Atzompa está situada en el Municipio de Santa María Atzompa (en el Estado de Oaxaca). Tiene 16855 habitantes. Santa María Atzompa está a 1580 metros de altitud sobre el nivel del mar, estas ruinas se localizan en la cima del cerro llamado el Bonetee. Este centro ceremonial fue abierto al público después de 6 años de arduo trabajo. Entre los proyectos para este centro ceremonial y para la población de Atzompa se encuentra el rescate del árbol de copal y también el rescate de la flora de la región, así también se impulsa un museo comunitario que funcione como un atractivo para turistas locales, nacionales e internacionales. Se cree que esta zona fue fundada en el año 650 y abandonada en el año 850, fue una importante ciudad alterna a Monte Albán, Una característica de esta zona arqueológica es la existencia de tres canchas para el juego de pelota, así también se cree según las excavaciones realizadas en el sitio que funcionó como residencia de gobernantes y sacerdotes y nobles zapotecas
Un sepulcro prehispánico de alrededor de 1,200 años de antigüedad, que debió pertenecer a una familia zapoteca de estatus medio que trabajaba para el sostenimiento de la élite, fue descubierto en la Zona Arqueológica de Atzompa, en Oaxaca. Se trata de la cuarta tumba que se halla en esta urbe cercana a Monte Albán, luego de que en meses anteriores se descubrió un complejo funerario compuesto por tres sepulcros, creados al interior de un edificio del área que ocupó la élite de Atzompa. Para los especialistas del INAH el hallazgo del espacio doméstico y su tumba, son relevantes porque ayudan a comprender que el complejo central de la antigua urbe de Atzompa no solo tuvo un área cívico-ceremonial, sino también habitacional. De acuerdo con los investigadores la tumba se localizó debajo del piso de lo que fue la habitación principal de la vivienda. Se trata de un espacio subterráneo que mide 1.99 m de largo, y al interior se extiende 80 cm, al que se accede por una entrada de 54 cm. En el sepulcro, que se encontró intacto, estaban depositadas las osamentas de dos individuos adultos. El contexto indica que uno de ellos falleció primero, y sus restos fueron removidos tiempo después al fondo de la cripta para depositar el cuerpo de un segundo personaje, razón por la que el esqueleto de este se halló en la posición en que fue enterrado (boca arriba). Se detalla que a uno de los dos personajes enterrados, le fueron depositados en el umbral de la tumba y, a modo de ofrenda, cuatro vasijas efigie: Dos de esas vasijas representan al Dios Cocijo, deidad zapoteca de la lluvia, que es reconocido por la boca y la lengua con aspecto de una máscara bucal de reptil, así como por el glifo C, relacionado con el maíz.
En una de las piezas, el dios aparece sentado en una especie de trono, con un resplandor detrás, este mismo elemento lo posee el otro recipiente. Ambos tipos de decoración (el trono o pedestal, y el resplandor) son poco comunes en representaciones de vasijas efigie localizadas dentro de la zona arqueológica, destacó la investigadora.
Otras de las vasijas efigie alude a una deidad femenina en posición sedente, con las manos extendidas sobre su regazo y un collar de cuentas. La restante (otra deidad aún no identificada) muestra una iconografía compleja, se trata del busto de un personaje con nariguera prominente y un tocado de mazorcas, que en su pecho presenta un pequeño rostro flanqueado por dos círculos.
Estelas
Existen varias estelas en Monte Albán que contienen sobre su superficie exclusivamente texto escrito, en forma de jeroglíficos, los cuales no tienen figuras animales ni humanas representadas. Estas estelas se encuentran ubicadas fuera de los edificios y conmemoran sucesos importantes para la historia de la ciudad. Los jeroglíficos corresponden básicamente al calendario, del que se han podido deducir los signos representantes de los días, meses y el año. Muchos de los jeroglíficos esculpidos representan números, los cuales permiten demostrar que los habitantes de la región ya poseían un gran conocimiento matemático y astronómico del cual se conoce muy poco. Una de las estelas, la mayor de Monte Albán, mide aproximadamente seis metros de altura y está orientada astronómicamente, alineada perfectamente en dirección norte con la Estrella Polar.
Sistema Calendárico
EI sistema calendárico era una convención de símbolos asociados al ciclo solar, el cual se compartía con otros pueblos mesoamericanos. Los zapotecos también tenían un calendario ritual o sagrado (piye) que comprendía el año de 260 días, donde se combinaban 20 días con 13 numerales que daban como resultado los 260 nombres diferentes; y un calendario solar de 365 días (yza), de 18 meses de 20 días y 5 días adicionales; ambos calendarios derivaban de los que habían inventado en sus orígenes.
Como en el resto de las culturas mesoamericanas, en el sistema de calendarios zapotecos también coincidían las cuentas ritual y solar cada 52 años, y de esta manera se completaban los siglos, que indicaban el momento de la renovación total de la vida de la gente y de las ciudades, era el momento del Nuevo Sol.
Losas de conquista
Dentro de las paredes del “Edificio J” se encuentran cuarenta grandes piedras talladas, comúnmente llamadas losas de conquista, que representan lugares que fueron controlados o conquistados. Estas losas talladas 
aparecen ocasionalmente con escrituras adicionales con cabezas invertidas.
Edificio J
Losas de conquista
Artefactos
En el sitio se han excavado una gran cantidad de artefactos que incluyen la “Diosa Jaguar”, vasijas y figuras de cerámica y estelas originales. Estos artefacto
s se exhiben en el Museo Regional de Oaxaca y el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.
Diosa Jaguar del Monte Alban
Monte Alban Stela
Artefactos de la tumba de Monte Albán en el interior
Midyat
Midyat
Coordenadas: 37°25′00″N 41°21′11″E
Midyat: Mëḏyaḏ
Localización de Midyat en Turquía
Distrito: Midyat
Midyat (en kurdo, Midyad, en siríaco, ܡܕܝܕ Mëḏyaḏ y en arameo, Tur-‘Abdin) es una localidad de origen asirio/siríaco situada en la provincia de Mardin, en la Alta Mesopotamia, al sudeste de Turquía. Se encuentra a unos 60 km al este de la capital de la provincia, Mardin.
Se ha encontrado un cognado del nombre Midyat, tan antiguamente como en una inscripción del rey neoasirio Ashurnasirpal II (883-859 a. C.), donde se describe la forma en que las fuerzas asirias conquistaron la ciudad y sus alrededores.2
Su población es mayoritariamente siríaca. Situada en el centro de un enclave cristiano, la ciudad cuenta con nueve iglesias ortodoxas sirias,3 entre ellas la dedicada a San Akhsnoyo.4 Algunas iglesias han sido abandonados después de la emigración de gran parte de la población cristiana tras las persecuciones e incidentes producidos principalmente a principios del siglo XX y en los últimos decenios.
Historia
Su historia se remonta a los hurritas en el tercer milenio a. C. Durante el siglo IX a. C., tablillas asirias se refieren a Midyat como Matiate, que significa ciudad de las cuevas, a 3 km de Eleth, donde vivieron sus primeros habitantes. Muchos imperios diferentes gobernaron sobre Midyat incluyendo a mitanios, asirios, urartúes, medos, persas, macedonios, romanos, bizantinos, abasíes, selyúcidas y otomanos.5 Debajo de la ciudad existe una ciudad subterránea, que se supone que estuvo en uso durante unos 1900 años y en su apogeo estuvo habitada por hasta 70’000 personas.67
Pero a lo largo del tiempo, por las reiteradas incursiones y saqueos de tribus mongoles y turcas en toda la meseta de Tur Abdin, principalmente a finales de los siglos XIV, XIX y principios del XX, la población de Tur-‘Abdin asiria/siríaca – aramea fue severamente diezmada. El Genocidio asirio de la Primera Guerra Mundial acabó con gran número de cristianos siríacos en Turquía y las familias cristianas buscaron refugio en los países vecinos de Siria y Líbano.
Después del llamado Gastarbeiter («trabajadores invitados»), de principios de los años 1960, la ciudad terminó por ser casi completamente desalojada por sus primitivos habitantes para buscar una vida mejor en los países occidentales. Pronto, otros habitantes locales mhallami y kurdos empezaron a construir casas en los alrededores. Las casas y las iglesias pertenecientes a los cristianos se han conservado a pesar de que muchos de ellas se encuentran vacías.
Mardin, Mardin Merkez/Mardin, Matiate
Una excavación arqueológica en Turquía ha descubierto lo que los investigadores creen que es la ciudad subterránea más grande del mundo.
Según un informe del diario turco Daily Sabah, se descubrió una cueva en el distrito de Midyat, en la provincia de Mardin, en el sureste del país, y reveló pasajes que conducen a un complejo formado por pozos de agua, silos y lugares de culto, todos datados en los siglos II y III. «Midyat ha estado en uso continuo durante 1.900 años», dijo Gani Tarkan, director del museo de Mardin y jefe de las excavaciones, al Daily Sabah. «Originalmente fue diseñado como un escondite o una zona de escape». El cristianismo, como sabemos, no era una religión oficial en el siglo II». Continúa diciendo que se sabía que las familias que se convertían al cristianismo se refugiaban en ciudades subterráneas para evitar la persecución de las autoridades. «Tal vez la ciudad subterránea de Midyat era uno de los espacios habitacionales construidos para este fin”, agregó.
Se han descubierto ciudades subterráneas similares en toda Turquía. Capadocia, en lo que ahora es el este de Anatolia en el centro de Turquía, tiene alrede
dor de 200 asentamientos antiguos excavados en la roca volcánica blanda de la región durante los siglos VII y VIII. Los historiadores creen que estas cuevas sirvieron originalmente como refugio para los habitantes de la región contra los invasores extranjeros, y que en el siglo XIV sirvieron como escondite para las minorías cristianas que huían de las fuerzas otomanas de ocupación. Los pueblos no fueron completamente abandonados hasta 1923, tras el final de las guerras greco-turcas. Fueron redescubiertas en 1963, supuestamente por un hombre que descubrió una habitación oculta detrás de sus paredes.
La ciudad subterránea más famosa de Capadocia Derinkuyu palidece en comparación con la ciudad recientemente descubierta de Midyat. Según Tarkan, podría contener «al menos 60-70 mil personas».
La ciudad subterránea de Midyat
Ubicada a 10 kilómetros al este de la ciudad subterránea de Kaymaklı en Nevşehir y a 18 kilómetros al sur de Ürgüp, la ciudad subterránea de Mazı lleva el nombre del pueblo donde fue descubierta. La ciudad subterránea fue descubierta accidentalmente por un pastor y se abrió a los visitantes en 1995 después de someterse a algunos trabajos de restauración.
El antiguo pueblo está situado en un valle tranquilo y cuenta con tumbas excavadas en roca de los períodos romano temprano y bizantino. Se cree que la ciudad subterránea data de la misma época, hace varios siglos.
La ciudad subterránea de 8 pisos tenía entradas desde cuatro lugares diferentes y estaba cubierta con rocas inclinadas con agujeros en el medio para lanzas, lo que proporcionaba protección contra los invasores. Curiosamente, las canaletas talladas en la roca y más anchas que otras entradas de granero indican que las personas eran habilidosas en la cría de animales durante ese período. Se estima que alrededor de 6.000 personas vivieron en la ciudad subterránea de Mazı en un momento dado por hasta un mes.
La ciudad subterránea consta de un pozo de 20 metros de profundidad, una casa de uvas, una bodega y otros espacios habitables. Sin embargo, se destaca de otras ciudades subterráneas por su grandeza. Su iglesia tiene una chimenea oculta que lleva a otras secciones del sistema de cuevas. Pequeños agujeros escalonados están tallados en la chimenea para facilitar la escalada. Con su gran tamaño y numerosos túneles, posiblemente sea tan grande como Derinkuyu o Kaymaklı. ¡El sistema de cuevas incluso incluye instalaciones que se cree que se usaron como baños!
En el marco del proyecto aludido, que se inició hace dos años con la cooperación del Ministerio de Cultura y Turismo, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Museos, el Museo de Mardin y la Municipalidad de Midyat, se encontró una cueva en la cual posteriormente se determinó que había un pasaje que llevaba, a través de distintos corredores, a diferentes lugares: de culto, silos, estancias, pozos de agua, etc., que conformaban una ciudad subterránea llamada Matiate. En los trabajos de excavación, también se han hallado numerosos objetos de los siglos II y III d.C.
21 Abril, 2022 – 13:00 Joanna Gillan
Enorme ciudad subterránea descubierta en Turquía
Los arqueólogos en Turquía han descubierto una enorme ciudad subterránea, que creen que puede ser la más grande del mundo. Hasta ahora solo han excavado el 3%, pero están desenterrando multitud de habitaciones, túneles, pasadizos ocultos y artefactos a diario.
Daily Sabah informa que el descubrimiento se realizó en el distrito Midyat de Mardin, un área que ya es rica en historia y cultura y está protegida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La ciudad subterránea, que ha sido llamada Matiate (‘ciudad de las cuevas’), fue descubierta accidentalmente durante la limpieza y conservación de calles y casas históricas en Midyat. Los trabajadores estaban limpiando una cueva cuando descubrieron un pasaje. El trabajo de excavación luego reveló una multitud de habitaciones y otros túneles que salían de él, así como artefactos y murales.
Matiate, la ciudad subterránea
Hasta la fecha, los arqueólogos han descubierto 49 habitaciones, incluidos lugares de culto, pozos de agua, silos para almacenamiento y numerosos corredores y túneles, y estiman que esto es solo el 3% del tamaño total de la ciudad subterránea.
«Esta ciudad subterránea se ha utilizado ininterrumpidamente durante 1.900 años», dijo Gani Tarkan, director del Museo Mardin y jefe de excavaciones en Matiate. «Primero se construyó como un escondite o área para escapar. Como se sabe, el cristianismo fue no era una religión oficial en el siglo II. Las familias y grupos que aceptaban el cristianismo generalmente se refugiaban en ciudades subterráneas para escapar de la persecución de Roma o formaban una ciudad subterránea. Posiblemente, la ciudad subterránea de Midyat fue uno de los espacios de vida construidos para este propósito. Es un área donde estimamos que al menos 60-70,000 personas vivían bajo tierra».
La rica historia de Midyat
Midyat se encuentra en el centro de una meseta de piedra caliza en el sureste de Turquía, su paisaje rural abarca 80 pueblos con más de 100 iglesias y 70 monasterios.
La región ha sido poblada desde el período asirio en adelante y ha sido gobernada por muchos imperios diferentes, incluidos los mitanianos, asirios, ar
ameos, armenios, medos, persas, griegos, romanos, bizantinos, abasíes, selyúcidas y otomanos, con cada nueva construcción de civilización en el trabajo del último.
Ciudades, imperios y religiones han surgido y caído en torno a esta distracción histórica y, sin embargo, parece que aún guarda algunos secretos más.
Acceso de la ciudad subterránea de Matiate.
Una vista del interior de la ciudad subterránea de Matiate, en Midyat, sureste de Turquía.
Limpieza de la ciudad subterránea en Midyat, Mardin, Turquía (Agencia Anadolu)
Sección excavada de la ciudad subterránea recientemente descubierta en Turquía, en la que se han hallado pruebas de que sus habitantes residían en ella permanentemente. Fotografía: Agencia Anadolu.
Al-Natah
Al-Natah
Han encontrado una ciudad perdida, tiene 4.000 años y se escondía en un sorprendente oasis.
Increíble: encuentran un oasis que permaneció oculto en el desierto durante siglos
Fue hallado por un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y de expertos de Arabia Saudita. ¿Qué extensión tiene y de qué antigüedad data?
Un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), junto a expertos de Arabia Saudita, acaba de protagonizar un hallazgo arqueológico sin precedentes al encontrar un antiguo oasis de 4.000 años de antigüedad en Khaybar, al noroeste de Arabia Saudita. La pequeña ciudad principal, al-Natah, se estima que fue fundada en 2400 a.C. y ocupaba apenas tan solo 2.6 hectárea de extensión a lo largo de las cuales vivían alrededor de 500 personas, quienes desarrollaron una civilización avanzada en medio del desierto.
Oasis. Tan antiguo como pequeño
Los investigadores identificaron unas 50 estructuras que, según afirmaron, funcionaron como viviendas, además de un muro protector de casi 5 metros de altura y 14.5 kilómetros de extensión, que rodeaba la ciudad, en tanto que, para poder llevar a cabo este hallazgo, usaron imágenes satelitales, fotografías aéreas y prospecciones sistemáticas que les permitieron estudiar el terreno con gran precisión.
El equipo también empleó un sistema de mapeo detallado y software de diseño asistido por computadora, con el fin de registrar con exactitud las ubicaciones y características de las edificaciones. Asimismo, utilizaron fotogrametría, lo que les permitió crear modelos tridimensionales de las estructuras, aportando detalles fundamentales para el análisis de la antigua urbe.
Finalmente, los científicos también se valieron de técnicas de datación, como el análisis de radiocarbono, para precisar la antigüedad de los restos. También emplearon un Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar los datos y estudiar el área. Estos métodos han permitido una comprensión profunda de este oasis perdido y su importancia en la historia de las civilizaciones del desierto.
Pese a que, con el paso de los siglos, son muchísimas las ciudades y restos de antiguas civilizaciones que la humanidad ha encontrado, todavía siguen encontrándose grandes sorpresas en los lugares no tan explorados y con t
erritorios de gran extensión. Arabia Saudí, de hecho, es uno de los países de mayor tamaño en Oriente Medio, y ha sido en este país donde se han encontrado las ruinas de Al-Natah, una antigua ciudad que estuvo en funcionamiento hace más de 4 milenios.
Este descubrimiento se ha publicado en la revista científica Plos One, y ha tenido lugar mientras se investigaba el ya mencionado oasis de Tayma, ubicado en Arabia Saudí al norte de Khaybar. Entre lo más llamativo de esta ciudad es que, con el trabajo de campo recabado por los arqueólogos, la civilización que habitó dicho espacio data de la edad de Bronce, hace más de 4.000 años, según el registro de los arqueólogos.
Uno de los motivos por los que no se había descubierto antes una ciudad de este tamaño estaba en el hecho de que se consideraba poco probable que existieran civilizaciones amplias en lugares tan áridos y desérticos, a pesar incluso del oasis en la que estaba Al-Natah, puesto que se sabe que la población de estos territorios era principalmente nómada. Sin embargo, poco a poco todos los secretos salen a la luz, y ahora esta ciudad perdida podrá responder a muchas preguntas de las civilizaciones del pasado en los territorios de Oriente Medio.
Las fascinantes ruinas del pasado
Pese a que, a simple vista, unas ruinas no pueden decir mucho a muchas personas de a pie, todo lo que se puede recopilar de ellas permite descubrir muchos secretos sobre cómo convivían las sociedades en el pasado, especialmente en espacios mayoritariamente de nómadas. Son innumerables las civilizaciones que se han extendido por el mundo con el paso de los siglos, pero gracias a sus edificios, objetos, obras, e incluso escrituras (en el caso de las civilizaciones que ya conocían la escritura) han sido cruciales para que podamos descubrir cómo fue el mundo antes de nosotros.
Taima (Oasis)
País: Arabia Saudita Coordenadas: 27°37′34″N 38°32′51″E
Historia
Tipo: Oasis, Yacimiento arqueológico y Asentamiento
Taima o Teima (en árabe تيماء; 27°37′30″ N, 38°32′30″ E) fue una antigua ciudad situada al noroeste de la actual Arabia, emplazada en medio de un vasto oasis históricamente habitado y rodeada de un muro de piedra y barro sobre una colina, que controlaba las rutas comerciales que atraviesan el desierto entre Yathrib (Medina) y Dumah. Hoy es un sitio arqueológico de 500 hectáreas de la provincia de Tabuk, en las proximidades de la actual Talma, a 400 km de Medina y a 830 metros sobre el nivel del mar.
Su condición de gran oasis hizo el lugar óptimo para su ocupación, datándose sus primeros restos durante el segundo milenio (Edad del Bronce final). Estuvo gobernada por pequeñas fuerzas locales hasta la llegada de los asirios en el siglo IX a.C., a los que debieron tributo.
Se conservan documentos que la acreditan en tiempos antiguos como colonia judía, provista de multitud de pozos y edificaciones. Así mismo se menciona en varios pasajes bíblicos con el nombre de Tema (hijo de Ismael). En el Libro de Jeremías (23, 25) el profeta se pronuncia en su contra, y aparece también en fuentes asirias y babilónicas.
Charles Huber descubrió en el año 1883 la llamada Estela de Teima, que lista a los dioses adorados en la ciudad en el siglo VI a.C.1
Este nuevo hallazgo, que revela un asentamiento de aproximadamente 1,5 hectáreas, rodeado por murallas protectoras y una necrópolis con indicios de jerarquía social, permite a los investigadores explorar de forma inédita el proceso de urbanización en esta región.
Charloux y sus colegas señalan que al-Natah es representativo de una “baja urbanización” o etapa intermedia, un paso entre el nomadismo y los asentamientos urbanos complejos observados en otras zonas antiguas de Oriente Medio. Con alrededor de 500 habitantes, al-Natah contaba con una organización espacial que incluía un distrito central, áreas residenciales y un cementerio, lo que muestra un modelo de asentamiento compacto y defensivo.
Este tipo de asentamientos fortificados era común en el norte de Arabia durante la Edad del Bronce temprano y medio, cuando otras regiones ya mostraban mayores niveles de complejidad social y arquitectónica.
El hallazgo de al-Natah no solo es significativo por su propia arquitectura, sino porque podría formar parte de una red más amplia de pequeños pueblos fortificados en la región. Los arqueólogos esperan que futuras excavaciones ayuden a determinar cómo evolucionaron estos asentamientos y qué factores impulsaron su transición hacia un estilo de vida urbano.
La presencia de estructuras defensivas, rampas y la división en sectores sugiere que los habitantes de al-Natah ya respondían a la necesidad de proteger sus recursos y mantener una cierta organización interna.
Hasta hace 15 años, cuando los arqueólogos descubrieron murallas de la Edad de Bronce en el oasis de Tayma, al norte de Khaybar. Este «primer descubrimiento esencial” llevó a los científicos a examinar más de cerca estos oasis, explicó Charloux.
Las rocas volcánicas negras llamadas basalto ocultaban tan bien las paredes de al-Natah que «protegían el yacimiento de excavaciones ilegales”, explicó Charloux. No obstante, la observación del yacimiento desde arriba reveló posibles caminos y los cimientos de casas, lo que sugería dónde tenían que excavar los arqueólogos.
Descubrieron cimientos «lo bastante fuertes como para soportar fácilmente al menos viviendas de una o dos plantas”, dijo, subrayando que quedaba mucho trabajo por hacer para comprender el yacimiento.
Mapa que muestra la ubicación del sitio de al-Natah en el oasis de Khaybar (Charloux, PLOS ONE)
Proceso de urbanismo
Pero sus hallazgos preliminares dibujan una ciudad de 2,6 hectáreas con unas 50 casas encaramadas a una colina, dotada de una muralla propia. Las tumbas de una necrópolis contenían armas de metal, como hachas y puñales, y piedras como el ágata, lo que indica una sociedad relativamente avanzada para ser tan antigua.
El tamaño de las murallas -que podían alcanzar unos cinco metros de altura- sugiere que al-Natah era la sede de algún tipo de autoridad local poderosa. Según el estudio, estos descubrimientos revelan un proceso de «urbanismo lento” durante la transición entre la vida nómada y la más sedentaria de las aldeas.
Por ejemplo, los oasis fortificados podrían haber estado en contacto entre sí en una zona todavía poblada en gran parte por grupos nómadas de pastores. Estos intercambios podrían incluso haber sentado las bases de la «ruta del incienso”, que permitía el comercio de especias, incienso y mirra desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo.
Vista aérea del asentamiento amurallado. Crédito: AFALULA-RCU-CNRS
Al-Natah seguía siendo pequeña en comparación con las ciudades de Mesopotamia o Egipto de la época.
Reconstrucción del asentamiento de la Edad del Bronce de al-Natah en Arabia Saudita. Crédito: AFALULA-RCU-CNRS
La foto muestra los contornos de dos viviendas de la Edad de Bronce en la antigua ciudad al-Natah, que estuvieron ocultas durante mucho tiempo por el oasis amurallado de Khaybar, cerca de la ciudad occidental saudí de al-Ula. Imagen: CNRS, AFALULA, RCU/AFP
Una unidad cuatripartita (sondeo 8) durante la excavación (izquierda, mirando al norte) y una vivienda tripartita con una plataforma añadida (?) en su lado más pequeño (mirando al noroeste) en el sitio de al-Natah.(PLOS ONE)
La ruta del incienso
Esta hipótesis es apoyada por hallazgos como las piedras preciosas y las armas de metal encontradas en el sitio, que reflejan intercambios de bienes y conocimientos más allá de los límites de la comunidad.
Imagen actual del el oasis amurallado de Khaybar. Imagen: CNRS, AFALULA, RCU/AFP
Uno de los aspectos más interesantes es la posibilidad de que al-Natah haya jugado un papel en los inicios de la “ruta del incienso”, una red de comercio que conectaba el sur de Arabia con el Mediterráneo.
Esta ruta fue esencial en la antigüedad para el intercambio de bienes valiosos como especias, incienso y mirra, productos altamente apreciados en civilizaciones como las de Egipto, Mesopotamia y Roma. La existencia de asentamientos fortificados en lugares estratégicos como al-Natah sugiere que estos podrían haber servido como puntos de descanso y comercio para caravanas que transitaban por la región.
El arqueólogo Charloux explicó que estos oasis fortificados no solo proporcionaban seguridad en un entorno mayormente desértico, sino que también habrían facilitado interacciones entre comunidades aún predominantemente nómadas y aquellos grupos que ya comenzaban a establecerse. “Podrían haber estado en contacto entre sí”, comentó Charloux, lo que refuerza la idea de un incipiente sistema de intercambio que eventualmente facilitaría la expansión de rutas comerciales de mayor escala.
Este patrón de urbanismo disperso y conectado subraya que en el noroeste de Arabia existía un modelo diferente de desarrollo urbano. A diferencia de las grandes ci
udades-estado de Mesopotamia o Egipto, los asentamientos como al-Natah muestran un enfoque más adaptado al contexto geográfico y social de la región. Aunque menos grandiosos, estos núcleos fortificados desempeñaron un papel clave en la formación de las primeras estructuras económicas y políticas que influirían en las culturas posteriores.
Sitio de Al-Natah en el Oasis de Khaybar
Un mapa del sitio de al-Natah (en la foto) muestra dónde se encontraban las viviendas, tumbas y necrópolis de los antiguos residentes dentro de la ciudad. Características arquitectónicas identificadas en la superficie PLOS ONE
Restos arquitectónicos encontrados en Arabia Saudita sugieren la existencia de una ciudad compleja y organizada en pleno desierto hace más de cuatro mileniosAFALULA-RCU-CNRS
Características urbanísticas de Al-Natah
El sitio de al-Natah ocupa aproximadamente 2,5 hectáreas y está organizado con una clara división funcional:
Murallas y torres de defensa:
El asentamiento estaba protegido por una gruesa muralla que llegaba a tener hasta 6 metros de ancho en ciertos puntos, y contaba con torres estratégicamente posicionadas, lo que muestra la importancia de la defensa en este asentamiento.
Áreas residenciales y centralizadas:
Las viviendas se construyeron según un diseño estandarizado, adaptado a la topografía del lugar. Cada unidad habitacional incluía varios corredores angostos para almacenamiento y habitabilidad, accesibles por calles y callejones que recorrían el área residencial.
Necrópolis y arquitectura funeraria:
El centro del asentamiento albergaba una necrópolis con tumbas de gran tamaño, incluyendo tumbas «de torre escalonada», únicas en su tipo en Arabia, lo que refleja una organización social con distintos niveles de estatus y complejidad.
Un Centro Estratégico de Comercio y Producción
Los restos arqueológicos en al-Natah indican que el sitio formaba parte de una red de intercambio regional. Se encontraron fragmentos de vasijas de cerámica provenientes de otras áreas, así como evidencias de producción metalúrgica local, lo que sugiere que el oasis estaba conectado a rutas comerciales y podía haber tenido un rol político o económico central en la región.
Modificaciones en el paisaje funerario: un indicador de cambio social
Uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento de al-Natah es cómo refleja una evolución en las prácticas funerarias de la región. Durante el tercer milenio a.C., la región estaba marcada por avenidas funerarias, caminos delimitados por tumbas, que conectaban diversas comunidades del desierto. Sin embargo, con el tiempo, la necrópolis de al-Natah fue consolidándose cerca del asentamiento, lo cual podría estar vinculado a un proceso de sedentarización y urbanización. La ubicación de estas tumbas y la riqueza de los objetos encontrados, como armas de metal y adornos de piedras semipreciosas, indican una creciente diferenciación social y una estructura comunitaria avanzada.
Vida y economía en el oasis de Khaybar
El análisis de herramientas, restos de alimentos y fragmentos de cerámica sugiere que los habitantes de al-Natah practicaban la agricultura y ganadería, aprovechando los recursos naturales del oasis para cultivar cereales y criar ganado. La disponibilidad de agua mediante pozos y acuíferos naturales hacía posible un suministro estable de alimentos. La cerámica encontrada, sencilla y utilitaria, refuerza la idea de una sociedad organizada y autosuficiente con una economía basada en la agricultura y el comercio.
La urbanización amurallada de Khaybar en la Edad de BroncePLOS ONE
La ciudad fue abandonada entre el 1500 a. C. y el 1300 a. C. por razones desconocidas, pero los investigadores especularon que podrían haber abandonado la zona para volver a la vida nómada, debido a enfermedades o al deterioro del clima.
El área residencial de la ciudad. Crédito: AFALULA-RCU-CNRS
Terremoto de Antioquía 526
Terremoto de Antioquía 526
El terremoto de Antioquía de 526 azotó Siria y, en particular, la ciudad de Antioquía en el Imperio Bizantino. Ocurrió a finales de mayo de 526, pr
obablemente entre el 20 y el 29 de mayo, a media mañana, y mató a aproximadamente 250.000 personas.[3] Esto fue en el séptimo año del reinado del emperador bizantino Justino I y ocurrió bajo el cónsulado de Olybrius.[4] En Antioquía, el terremoto fue seguido por un incendio que destruyó la mayoría de los edificios que quedaron en pie después del terremoto. Se estima que la intensidad máxima en Antioquía estuvo entre VIII (grave) y IX (violenta) en la escala de intensidad de Mercalli.
Fecha local: Probablemente entre el 20 y el 29 de mayo de 526
Hora local: Media mañana
Epicentro: 36,23°N 36,12°E[2]
Zonas afectadas: Imperio Bizantino (hoy Turquía)
Máx. intensidad: VIII (Severo) – IX ( Violento )
Damnificados: 250.000–300.000+
Entorno tectónico
El sitio de Antioquía se encuentra cerca de la compleja unión triple entre el extremo norte de la Transformada del Mar Muerto, el límite principalmente transformante entre la Placa Africana y la Placa Arábiga, el extremo suroeste de la Falla de Anatolia Oriental, el límite principalmente transformante entre la Placa Anatolia Placa y la Placa Arábiga, y el extremo noreste del Arco de Chipre, el límite entre las Placas de Anatolia y Africana. La ciudad se encuentra en la cuenca de Antakya, parte de la cuenca de Amik, llena desde el Plioceno hasta sedimentos aluviales recientes. La zona se ha visto afectada por muchos grandes terremotos durante los últimos 2.000 años.[5]
Terremoto
La magnitud estimada del terremoto es 7,0 en la escala de magnitud de ondas superficiales.[1] Le siguieron 18 meses de réplicas.[3] Las estimaciones de intensidad en la escala de Mercalli son: VIII–IX para Antioquía;[1] [3] VII tanto para Dafne, un suburbio de Antioquía, como para la ciudad portuaria de Seleucia Pieria.
Daño
Mapa de Antioquía en el siglo VI.
El terremoto causó graves daños a muchos de los edificios de Antioquía, incluida la gran iglesia octogonal Domus Aurea de Constantino el Grande, construida en una isla en el río Orontes. Se dice que sólo sobrevivieron las casas construidas cerca de la montaña. Sin embargo, la mayor parte de los daños se debieron a los incendios que se prolongaron durante muchos días inmediatamente después del terremoto, agravados por el viento.[3] El incendio fue descrito como tan intenso que hubo literalmente una lluvia de fuego, dejando la ciudad de Antioquía completamente desolada.[4]
La Gran Iglesia fue destruida por el incendio siete días después del terremoto.[3] Entre las muchas víctimas se encontraba Eufrasio, el patriarca de Antioquía, quien murió después de caer en un caldero de brea utilizado por los fabricantes de odres, y solo su cabeza quedó sin quemar.[6]
En el puerto de Seleucia Pieria se ha estimado un levantamiento de 0,7 a 0,8 m, y la posterior sedimentación del puerto lo dejó inutilizable.[7]
Las estimaciones del número de muertos por este terremoto varían entre 250.000 y 300.000, siendo 250.000 el número más comúnmente reportado.[3] Se ha sugerido que el elevado número de víctimas fue el resultado de que había un gran número de visitantes en la ciudad desde el campo circundante, allí para celebrar el Día de la Ascensión.[8]
Los efectos del terremoto se vieron exacerbados aún más por la consiguiente anarquía que fue resultado del colapso del gobierno local y de los servicios necesarios. Muchos de los supervivientes reunieron a sus familias y pertenencias y huyeron de las ruinas de la ciudad; sin embargo, muchas de estas personas fueron atacadas por otras víctimas o habitantes que vivían fuera de la ciudad quienes les robaron y asesinaron para quitarles sus pertenencias.[4]
Secuelas
La Crónica contemporánea de John Malalas, natural de Antioquía, es la principal fuente primaria que describe el impacto del terremoto. Después de que los incendios disminuyeron, los que quedaron emprendieron un frenético esfuerzo de rescate para liberar a los atrapados entre los escombros. Muchos quedaron atrapados bajo los escombros porque muchos edificios de la ciudad se derrumbaron debido al terremoto. Sin embargo, muchos de los que fueron rescatados murieron poco después a causa de sus heridas. Se informó que muchos habitantes permanecieron enterrados bajo los escombros hasta por 30 días, pero pudieron sobrevivir. Incluso hubo informes de bebés que nacieron entre los escombros y sobrevivieron junto con sus madres.[4] Otro milagro reportado fue que al tercer día después del terremoto la Santa Cruz apareció en las nubes sobre el distrito norte de la ciudad, lo que llevó a quienes la vieron a llorar y orar durante una hora.[4]
En Constantinopla, el emperador Justino I supuestamente reaccionó a la noticia del terremoto quitándose la diadema y la clámide carmesí. Entró a la iglesia sin estos símbolos de su rango y lamentó públicamente la destrucción de Antioquía. Dispuso el envío de embajadores a la ciudad con dinero suficiente para el socorro inmediato y para iniciar la reconstrucción de Antioquía.[8] La reconstrucción de la Gran Iglesia y de muchos otros edificios fue supervisada por Efraín, el come Orientis, cuyos esfuerzos lo llevaron a reemplazar a Eufrasio como Patriarca Calcedonia de Antioquía.[9][10] Muchos de los edificios construidos después del terremoto fueron destruidos por otro gran terremoto en noviembre de 528, aunque hubo muchas menos víctimas.[3]
En el octavo año y noveno mes de su reinado, Justino I nombró coemperador a su sobrino Justiniano I.[4] Justiniano inmediatamente hizo esfuerzos considerables para aumentar la ayuda enviada a Antioquía para su reconstrucción, con énfasis específico en la reconstrucción de los lugares sagrados cristianos. Construyó una Iglesia de María, madre de Jesús frente al edificio conocido como la basílica de Rufino. En la misma zona se erigió otra iglesia, la Iglesia de los Santos Cosme y Damián.[4] La esposa de Justiniano, Teodora, también ayudó en la reconstrucción de la ciudad. Encargó la construcción de una iglesia en honor al arcángel Miguel. Además, dispuso la construcción de la basílica de Anatolio, con columnas enviadas desde Constantinopla.[4]
Justiniano I también financió esfuerzos para reparar los servicios civiles de la ciudad. Bajo su dirección se reparó el hospicio, además de los baños y las cisternas, lo que permitió el regreso de los habitantes a Antioquía. Además, Justiniano I también persiguió y procesó a individuos que se habían amotinado, robado y asesinado a inocentes durante el caos que siguió al terremoto y al colapso del gobierno local. Muchos de los culpables fueron condenados a muerte, mientras que otros fueron severamente castigados. Los castigos ignoraron las lealtades faccionales de los individuos.[4]
Noticias de diversos escritores
Un artículo científico publicado en 2005 en la revista Annals of Geophysics recopila la información disponible en la actualidad acerca de este terremoto:5
- Juan Malalas (escritor antioquiano, 491-578): Una gran catástrofe ocurrió en Antioquía. Los ciudadanos quedaron sepultados bajo los escombros. Solo sobrevivieron las casas situadas cerca de la montaña. El resto de los edificios quedaron completamente destruidos. El incendio tras el terremoto destruyó la Gran Iglesia (como era llamada la antigua iglesia octogonal de Antioquía) y las casas que habían quedado en pie. Debido a las fiestas, hubo 250.000 muertes. Las réplicas duraron 18 meses. Se cayeron algunas construcciones en Selucea y Dafne.
- Juan de Éfeso (507-586): En Antioquía, el desastre fue en la séptima hora, fuego de la tierra y del cielo. Fueron destruidas las casas, las iglesias y las murallas de la ciudad. Después del terremoto hubo un incendio. La Gran Iglesia se quemó tras 7 días de incendio y quedó completamente destruida. Hubo 255.000 víctimas.
- Procopio de Cesarea (historiador bizantino del siglo VI): Un fuerte terremoto ocurrió en Antioquía, donde la mayoría de las bellas construcciones cayeron al suelo. Hubo 300.000 muertos.
- Evagrio Escolástico (historiador sirio, 536-594): En Antioquía sucedió un terremoto, seguido de un incendio.
- Crónicas de Edesa (actual Sanli Urfa): Un gran terremoto arruinó Antioquía.
- Zacarías de Mitilene: Un grave terremoto en Antioquía. Las casas se cayeron sobre sus habitantes.
- Giovanni Lido: El terremoto destruyó Antioquía y Selucea. En cambio no hubo daños en el desierto entre la montaña y la ciudad donde corre el río de Orontes.
- Marcellinus Comes: Un fuerte terremoto destruyó Antioquía. Tras el terremoto, un incendio fue avivado por el viento.
- Juan de Nikiú (obispo copto del siglo VII): Un terremoto y un incendio destruyeron Antioquía. Las casas quedaron completamente destruidas, así como una casa ubicada en la colina cercana. Muchas iglesias quedaron destruidas o partidas en dos partes desde el fondo hasta la parte superior. La Gran Iglesia fue destruida. Las víctimas fueron 250.000. Los pueblos de Dafne [?] y Selucea [?], a 30 km de Antioquía, fueron destruidos.
- Teófanes (siglo I a. C.): Una gran parte de Antioquia fue destruida por el terremoto. Los ciudadanos sobrevivientes murieron por el incendio.
- Crónica de 819: Un grave terremoto. Antioquía fue destruida. Las víctimas fueron 255.000.
- Georgius Mónachus: En Antioquía hubo un terremoto y un incendio. Muchas bajas.
- Leo Grammáticus (escritor bizantino del siglo X): La mayor parte de Antioquía fue destruida por el terremoto y el incendio.
- Georgius Kedrenus (siglo XI): Hubo un terremoto, seguido por un incendio de seis días. Hay muchos miles de víctimas.
- Mijaíl Glikás (escritor bizantino del siglo XII): El terremoto produjo una gran apertura. El incendio mató a los sobrevivientes.
- Crónica de 1234: En Antioquía ocurrieron un terremoto y un incendio, destruyendo todas las casas e iglesias.
- Gregorio Bar Hebreus (obispo sirio, 1226-1286): Un terremoto ocurrió en Antioquía. Hubo 255.000 víctimas. Las réplicas se sintieron durante un año y seis meses. Catálogo paramétrico [?].
- Plassard y Kogoj (1981): El 29 de mayo de 526, Antioquía (en el Líbano) fue destruida por quinta vez, con un gran número de víctimas. Intensidad de 5° (en la escala de Mercalli). Según Miguel el Sirio (patriarca sirio, m. 1199).
- Poirier y Taher (1980): del 20 al 29 de mayo del 526, a mediodía, un terremoto muy fuerte en Antioquia. I0 = IX-X (MMS). Compilaciones sismológicas.
- Emanuela Güidoboni et al. (1994): 20 a 29 de mayo del 526, a mediodía, en Antioquía sucedió un desastroso terremoto con licuefacción, I = X, causando un gran incendio y 250.000 muertos (según Malalas). La mayor parte de la ciudad se derrumbó, y muchos miles de personas fueron muertos (según la Crónica de Zacarías de Mitilene). La ciudad de Dafneh fue golpeada por un violento terremoto, que redujo toda la ciudad en ruinas y perecieron 300.000 en Antioquía (según Procopio de Cesarea).
- August Heinrich Sieberg (geólogo alemán, 1875-1945), en 1932: En 526, Antioquía fue destruida por un fuerte terremoto seguido de un incendio. 250.000 muertes. Hubo daños en Seleucea.
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