Construcción
Línea Stalin
Línea Stalin
También llamada Línea Curzon.
Hendidura de un cañón de un búnker cerca de Mogilev
Ubicación
Estado: Rusia-Polonia
Información general
Tipo: Línea fortificada
Línea Stalin es el nombre dado en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes a una línea discontinua de fortificaciones soviéticas que se extendía detrás de la antigua frontera con Polonia de 1939 , desde Odessa hasta la frontera con Finlandia , frente a Leningrado .
La línea, que ya no se mantenía en plena eficacia tras los acuerdos de 1939 1941 entre Moscú y Berlín , que habían desplazado la frontera hacia el oeste, no constituyó un obstáculo significativo para el avance alemán oponiéndose a las dinámicas tácticas de la Blitzkrieg con una rígida y defensa discontinua donde hubiera sido necesaria una defensa móvil.
Solo la zona centro-sur de la línea, que se apoyaba en los vastos Pantanos de Pryp’jat’ en Polesia , frenó el avance alemán, obligando al comandante en jefe del VI Ejército (General von Reichenau ) a rendirse ante el avance planeado hacia Kiev (9 de agosto de 1941 ).
La Línea Stal
in fue una línea de fortificaciones ubicadas a lo largo de la frontera occidental de la Unión Soviética desde el istmo de Carelia hasta las orillas del mar Negro. Las obras para su construcción comenzaron en 1926 para proteger al país de los ataques que pudieran surgir desde Occidente. La línea se compone de búnkeres de hormigón y emplazamientos de armas, algo similar a la Línea Maginot pero menos elaborada. No era una línea continua de defensa a lo largo de toda la frontera sino más bien una red de regiones fortificadas destinados a canalizar los posibles invasores en algunos corredores.
Restos de la Línea Stalin cerca de la capital bielorrusa de Minsk.
A raíz del Pacto Ribbentrop-Mólotov, con la expansión hacia el oeste de los soviéticos en 1939 y 1940 en Polonia, la región báltica y Besarabia, se tomó la decisión de abandonar la línea en pos de la construcción de la Línea Mólotov, a 300 km más hacia el oeste, a lo largo de la nueva frontera soviética. Una serie de generales soviéticos recomendó que sería mejor mantener las dos líneas activas para tener una defensa en profundidad pero dicha recomendación entraba en conflicto con la doctrina militar soviética de antes de la Segunda Guerra Mundial.1
En 1941, la invasión alemana en la llamada Operación Barbarroja cogió a los soviéticos con la nueva línea sin terminar y la Línea Stalin se abandonó en gran medida y en mal estado. Tampoco era de mucha utilidad para detener el ataque, aunque determinadas partes de la línea se utilizaron a lo largo del tiempo y contribuyeron a la defensa de la Unión Soviética.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la línea no se mantuvo debido a su gran dispersión territorial. A diferencia de Europa Occidental, donde se demolieron fortificaciones similares por razones de desarrollo y seguridad, gran parte de la línea soviética sobrevivió más allá de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Hoy en día, los restos de las fortificaciones de la línea se encuentran en Bielorrusia, Rusia, Ucrania y posiblemente en la parte oriental de Moldavia.2
Las diferentes fortificaciones se construyeron entre los años 1928 y 1938. Una de ellas es precisamente la que protegía Minsk por el norte y el oeste de la actual capital bielorrusa, a escasos 5 kilómetros de la entonces frontera con Polonia. Minsk era un importante nudo de comunicaciones así como un potente eje económico. Los planes en la zona arrancaron en 1932 y contaban con cubrir una longitud de 140 kilómetros de defensas que incluían 327 búnkeres o fortines, equipados con artillería, cañones antitanque y ametralladoras.
Los fortines eran estructuras de hormigón armado a largo plazo destinadas al alojamiento de soldados, ajuste de armas y ametralladoras, y formaron la base del poder de combate de estas regiones fortificadas, más de 7 mil Se construyeron fortines a lo largo de 1835 km. Cuatro regiones fortificadas (Polotsk, Minsk, Slutsk, Mozyr) estaban situadas en el territorio de Polonia
¿Por qué se construyó este gran sistema de defensa?
Después del final de la Primera Guerra Mundial, quedó claro para casi todos los países europeos que las fortalezas no eran adecuadas para fortalecer las fronteras y que la mejor vía estratégica era construir regiones fortificadas o líneas de defensa.
Durante las décadas de 1920 y 1930, muchos países europeos comenzaron a fortificar apresuradamente sus fronteras. La famosa Línea Maginot se construyó en Francia entre 1929 y 1936, y fue un sistema de fortificaciones a largo plazo en sus fronteras con Alemania, Luxemburgo y parcialmente Bélgica. Alemania estaba construyendo el ‘Westwall” (la Línea Sigfrido) y el Muro Este , Finlandia estaba construyendo la Línea 
Mannerheim y los griegos estaban construyendo la Línea Metaxas. Checoslovaquia, Polonia y Rumania también estaban reforzando sus fronteras. El mero hecho de la fortificación en Europa era señal de una situación política muy complicada, de intensificación de las cuestiones nacionales y territoriales, y de preparación para la guerra.
Con base en la experiencia de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, los científicos de fortificación soviéticos sugirieron construir una serie de regiones fortificadas compuestas de pastilleros en la frontera occidental de la Unión Soviética.
A mediados de la década de 1930 había 13 regiones fortificadas en la parte europea de la URSS: la Región Fortificada de Carelia (junto a Finlandia); las regiones fortificadas de Kingisepp y Pskov (junto a Estonia y Letonia); la Región Fortificada de Polotsk (junto a Lituania); las regiones fortificadas de Minsk, Mozyr, Korosten, Novohrad-Volynskyi, Letychiv, Mogilev-Yampil (junto a Polonia); las regiones fortificadas de Rybnitck y Tiraspol en la frontera con Rumanía. una región fortificada separada, la Región Fortificada de Kiev Se construyó , para proteger a Kiev. La longitud de las regiones fortificadas a lo largo de la línea del frente era en su mayoría de unos 60-140 km.
En 1938-1939, ocho regiones fortificadas más comenzaron a construirse a lo largo de la frontera occidental: las regiones fortificadas de Ostrovsky, Sebezhsky
, Izyaslavsky, Shepetovsky, Starokonstantinovsky, Ostropolsky, Kamenets-Podolsky y Slutsky . Así es como la URSS obtuvo su propia línea de defensa, que extraoficialmente se llama Línea Stalin, similar a la famosa Línea Maginot y la Línea Mannerheim.
Es posible recorrer el interior de las trincheras de la Línea Stalin.
Línea Curzon
La Línea Curzon fue una línea de demarcación de 1919-1920 entre Polonia y la Rusia bolchevique, que coincide aproximadamente con la actual frontera oriental de Polonia. La línea ficticia se convirtió en la nueva frontera con la Unión Soviética en 1945. Por lo tanto, la línea también se llama Línea Stalin.
Mapa de la Línea Curzon
Dove, Curzon line es, CC BY-SA 3.0
En 1918 Polonia se independizó bajo el liderazgo de Józef Pilsudski, tras lo cual libró la Guerra Polaco-Rusa (1919-1921) en su frontera oriental con la Rusia bolchevique. La propuesta de Línea de Control fue bautizada en 1920 con el nombre del entonces Secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord George Curzon, aunque éste no había tenido ninguna participación sustantiva en la línea y ya se había discutido en la Conferencia de Paz de París de 1919.
La base de la línea era la lengua materna de la mayoría de la población. Al oeste de esta línea, más del 50 % de la población era polaca, al este dominaban ucranianos y bielorrusos. La línea pretendía ser una frontera mínima para Polonia: este país conservaba el derecho a reclamar territorios al este de la misma.
Józef Pilsudski, que abogaba por una Polonia multinacional en el territorio anterior a las particiones polacas, no estaba satisfecho con la frontera etnográfica. En la Paz de Riga, los polacos consiguieron añadir otro gran trozo de territorio ruso a su país, tras lo cual la Línea Curzon ya no desempeñaría ningún papel durante el periodo de entreguerras. De este modo, Polonia tenía un gran número de ucranianos y bielorrusos dentro de sus fronteras.
La Línea Curzon inicial va desde el lago Vistytis hacia el sureste, luego justo antes de Hrodna (Grodno) de nuevo hacia el sur, sigue el río Bug y luego desciende hacia el suroeste para terminar en el paso de Dukla, en los montes Tatra.
Esta versión fue refrendada por el pacto Hitler-Stalin, con el resultado de que se perdieron los territorios que Polonia había ganado a los bolcheviques en 1918. Stalin continuó manteniendo la línea contra los Aliados Occidentales después de la guerra. Polonia fue compensada con grandes partes de Alemania.
La actual frontera oriental polaca no sigue completamente la Línea Curzon: en el sur, la ciudad de Lviv (Lwów) estaba inicialmente al oeste de la línea, aunque pasó a formar parte de la Unión Soviética (y ahora pertenece a Ucrania). Se produjo un intercambio de población a gran escala entre Polonia y la Unión Soviética. Como resultado, la Línea Curzon se convirtió en la frontera etnográfica que era en parte en 1920.
Muralla o jugol de Harrar
Muralla o jugol de Harrar
Ciudad histórica fortificada
Harar[a] (amárico: ሐረር; Harari: ሀረር;[4] oromo: Adare Biyyo;[5] somalí: Herer; árabe: هرر), conocido históricamente por los indígenas como Harar-Gey[6] o simplemente Gey[7 ] (Har
ari: ጌይ Gēy, literalmente ‘la ciudad’), es una ciudad amurallada en el este de Etiopía. También es conocida en árabe como la Ciudad de los Santos (árabe: مدينة الأولياء, romanizado: Madīna al-ʾAwliyāʾ).
La ciudad histórica fortificada de Harrar se halla emplazada en una meseta cortada por desfiladeros profundos, y circundada por un paisaje de sabana y zonas desérticas. Las murallas que rodean esta ciudad musulmana fueron construidas entre los siglos XIII y XVI. Se ha dicho que Harrar es la cuarta ciudad santa del Islam, ya que posee 82 mezquitas –tres de las cuales datan del siglo X– y 102 santuarios. El aspecto más notable del patrimonio cultural de esta ciudad es el diseño excepcional del interior de sus casas. La repercusión de las tradiciones africanas e islámicas en la concepción de los tipos de hábitat y del plan de ordenación urbana ha contribuido al carácter particular y único de esta ciudad.
Una de las mezquitas de la ciudad de Harrar
Harrar
Coordenadas: 9°18′40″N 42°07′40″E
Harrar: ሐረር; Ciudad
Harrar1 (Harari y amhárico: ሐረር, Härär) (a veces escrito Harar, Hārer, o Harer) es una ciudad en el este de Etiopía, y la capital de la Región de Harari, etnodivisión política de Etiopía. Se sitúa en la cima de una colina, en la zona oriental de la extensión del altiplano de Etiopía, a unos quinientos kilómetros de Addis Abeba, con una elevación de 1885 metros. Harrar fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006, reconocimiento de su patrimonio cultural. Se le considera “la cuarta ciudad santa del Islam” con 82 mezquitas, tres de las cuales datan del siglo X; y 102 Santuarios.
Durante siglos, Harrar ha sido un importante centro comercial, con rutas comerciales que la unen con el resto de Etiopía, el Cuerno de África, la península arábiga, y, a través de 
sus puertos, el resto del mundo. Harrar es también famoso por su distintivo, cafés naturales procesados que llevan el mismo nombre.
Demografía
De acuerdo al censo de 1994, el último oficial y en base al cual se realizó esta estimación, la ciudad tenía una población de 76.378.
Población
Vista de Harar.
La población de Harrar está compuesta por diversos grupos étnicos, tanto musulmanes como cristianos. Entre ellos se incluyen los harari, amhara, oromo, somalí, gurage, tigray, entre otros. Dentro de la ciudad amurallada, la etnia predominante es la harari. Los harari, que se refieren a sí mismos como Gey ‘Usu (“Pueblo de la Ciudad”) son un pueblo de lengua semítica, que se consideran descendientes de un puesto militar del antiguo Reino de Aksum. Hoy en día, son más comúnmente clasificados como grupo social y cultural, en lugar de grupo étnico distinto, ya que la mayoría de las familias se han mezclado con los grupos de vecinos, y se acoge con satisfacción a los extranjeros en su comunidad. Su idioma, el harari, es una lengua semita originalmente escrita en alfabeto árabe, aunque recientemente se ha pasado a escribir en alfabeto etíope.
Historia
Llamada “Gey” (“Ciudad”) por sus habitantes, Harrar se fundó entre el siglo VII y el siglo XI (según distintas fuentes), convirtiéndose en el centro de la cultura y la religión islámica en el Cuerno de África. Formó parte del Sultanato de Adal (por momentos, vasallo del Imperio de Etiopía), del que se convirtió en capital en 1520 bajo el control del sultán Abu Bakr, quien trasladó la capital desde Dakkar.23 A partir de Harrar, Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi, también conocido como “Gragn” (la mano izquierda), inició una guerra de conquista en el siglo XVI, que amplió su territorio e incluso amenazó la existencia del Imperio cristiano de Etiopía. Su sucesor, el emir Nun Ibn Mujahid, construyó un muro en torno a la ciudad, de cuatro metros de altura y con cinco puertas. Este muro, llamado Jugol, sigue intacto, y es un símbolo de la ciudad para los habitantes.
El siglo XVI fue la Edad de 
Oro de Harrar. Floreció la cultura local, y muchos poetas vivieron y escribieron ahí. También se hizo conocida por el café, los tejidos, la cestería y la encuadernación. Los gobernantes de Harrar también acuñaron su propia moneda, las cuales estuvieron en circulación hasta el siglo XIX.
Vista de la ciudad y su muralla.
La ciudad mantuvo su independencia hasta la anexión egipcia de 1875. Durante este período, Arthur Rimbaud vivió en la ciudad, dedicándose al tráfico de armas. Su casa ha sido transformada en un museo. En 1885 recuperó su independencia, para volver a perderla dos años después, en 1887, cuando el Emir ‘Abd Allah II fue derrotado por Menelik II, en ese momento rey de Shewa, en la Batalla de Chelenqo. A partir de aquí la historia de Harrar discurre siempre de la mano del Imperio Etíope.
Fatḥ Madīnat Harar de Yahyá Naṣrallāh, una historia inédita de la ciudad en el siglo XIII, registra que el legendario santo Abadir Umar ar-Rida y varios otros líderes religiosos se establecieron en la meseta de Harar c. 1216 (612 d. H.).[11] Harar fue posteriormente nombrada la nueva capital del Sultanato de Adal en 1520 por el sultán Abu Bakr ibn Muhammad.[12] La ciudad experimentó un declive político durante el posterior Emirato de Harar, y sólo recuperó cierta importancia en el período Jedivato de Egipto. Durante el Imperio etíope, la ciudad decayó manteniendo cierto prestigio cultural.
Harrar perdió parte de su importancia comercial como consecuencia de la apertura del ferrocarril Addis Abeba – Yibuti, que, si bien inicialmente estaba previsto que llegara a la ciudad, para ahorrar dinero y evitar sortear el río Awash y unas montañas al norte de Harrar, se decidió que la estación de tren se situaría a unos 40 kilómetros del casco urbano. La población fundada en 1902 como Nueva Harrar es actualmente conocida como Dire Dawa
En 1995 la ciudad y sus alrededores se convirtieron en una Región Etíope (kilil). Se está construyendo un acueducto de agua potable desde Dire Dawa.
Es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
Clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2006, la ciudad de Harrar Jugol, esta última palabra designa las murallas, está situado al este de Etiopía. La ciudad refleja un pasado rico mostrando un concentrado de arquitectura de diferentes épocas:
- Del siglo X, quedan tres mezquitas de las 82 que cuenta la ciudad.
- Las murallas han sido edificadas entre el siglo XIII y el siglo XVI.
- Las casas son también tradicionales, pero ciertas de ellas, fueron construidas por inmigrantes indios llegados aquí al siglo XIX.
Descripción
La ciudad histórica fortificada de Harar se encuentra en la parte oriental de Etiopía, a 525 km de la capital de Addis Abeba, en una meseta con gargantas profundas rodeadas de desiertos y sabanas. Las murallas que rodean esta ciudad sagrada, considerada “la cuarta ciudad santa” del Islam, fueron construidas entre los siglos XIII y XVI, y sirvieron como una barrera protectora. Había cinco puertas históricas, que correspondían a las principales vías de la ciudad y también sirvieron para dividir la ciudad en cinco barrios, pero esta división dejó de ser funcional; la puerta de Harar, desde donde las principales calles conducen al centro, es de reciente construcción. Las tradiciones africanas e islámicas influenciaron durante un largo período de tiempo en el desarrollo
de la ciudad y su urbanismo típico, contribuyeron a su singularidad particular. El actual trazado urbano sigue el diseño del siglo XVI de una ciudad islámica, con su núcleo central ocupado con edificios comerciales y religiosos, y un laberinto de callejuelas estrechas con imponentes fachadas. La casa tradicional harari tiene una forma arquitectónica típica, específica y original, diferente de la distribución doméstica generalmente conocida en los países musulmanes, a pesar de que recuerda a la arquitectura árabe costera, y con un diseño interior excepcional. Al final del siglo XIX, comerciantes indios construyeron nuevas casas con balcones de madera que definen un paisaje urbano diferente, influyendo en la construcción las casas indias y harari combinadas. Sus cualidades arquitectónicas y ornamentales son ahora parte del patrimonio cultural harari.
Fachada de sus edificaciones.
Otra de sus singulares construcciones.
Balcones de madera en las calles de Harar.
Autenticidad
Harar es un raro ejemplo de una ciudad histórica relativamente bien conservada, que ha conservado sus tradiciones, tejido urbano, y el patrimonio cultural harari – musulmano rico hasta la actualidad. Es una de las santas ciudades del Islam en África, y la capital de una región de minorías dentro de la Etiopía cristiana. La histórica ciudad está físicamente limitada y bien definida por su muralla circundante del siglo XVI, y el ajuste se ha mantenido a lo largo de los lados este y sureste de la propiedad. Sin embargo, las intervenciones inapropiadas, como el enlucido de las casas, el cambio de las puertas de la madera al metal, la introducción de materiales no tradicionales y los impactos visuales, tales como antenas de televisión, han estado afectando gradualmente la autenticidad de la estructura histórica. Directrices para las intervenciones tienen que ser aplicadas y comunicadas entre los habitantes para evitar mayores impactos sobre la autenticidad de la propiedad.
Suktat Bari gate
Elisée Reclus (1886) describe las dos principales rutas antiguas que conducían de Harar a Zeila , una ruta que pasaba por el país de los Gadabuursi y otra que pasaba por el territorio de Issa, ambos subclanes de la familia del clan Dir :
“Dos rutas, a menudo bloqueadas por las incursione
s de hordas saqueadoras, conducen de Harrar a Zeila. Una cruza una cresta al norte de la ciudad, desde allí vuelve a descender a la cuenca del Awash por el paso y el valle de Galdessa, y desde este punto discurre hacia el mar a través del territorio de Issa, que está atravesado por una cadena de rocas traquíticas que se dirige hacia el sur. La otra ruta, más directa pero más accidentada, asciende hacia el noreste hacia el paso de Darmi, atravesando el país de los Gadibursis o Gudabursis. se encuentra al sur de un pequeño archipiélago de islotes y arrecifes en un punto de la costa donde está cercado por la tribu Gadibursi. Tiene dos puertos, uno frecuentado por barcos pero impracticable para los barcos, mientras que el otro, no muy al sur de la ciudad, aunque muy angosto, tiene entre 26 y 33 pies de profundidad y ofrece refugio seguro a embarcaciones grandes”.[29]
Mapa de la ruta comercial Harar- Berebera iniciada durante el reinado del emir Ahmad III ibn Abu Bakr
Una casa tradicional en Harar con un nicho adornado con caligrafía islámica.
La Casa Cultural Harari (Gey Gar)
Vista de Harar Jugol, la ciudad histórica fortificada (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).[69]
La antigua ciudad amurallada de Harar se divide en cinco barrios: Assum Bari, Argobba Bari, Suqutat Bari, Badro Bari y Asmadin Bari.[14] Estos barrios se dividen luego en barrios llamados toya, que a menudo llevan el nombre de un santuario musulmán o de un árbol prominente que sirve como punto de referencia local.[14] Según SR Waldron, había 59 barrios de este tipo alrededor de 1975.[70]
A finales de la década de 1960, todavía era posible recorrer a pie el exterior de las murallas de la ciudad; hacerlo tomó aproximadamente una hora.[70] Sin embargo, a principios de la década de 1980, esto ya no era posible porque la ciudad había comenzado a expandirse fuera de la ciudad amurallada, con algunos edificios construidos directamente adosados al exterior de la muralla.[70]
Murallas y puertas de Harar
Puerta de Suktat Bari
La ciudad vieja de Harar, con una superficie aproximada de 60 hectáreas (150 acres) [71] , está rodeada por murallas en los lados norte y este y parte del lado sur. Hay cinco puertas antiguas de la ciudad, estas son, en el sentido de las agujas del reloj desde el norte de la ciudadela:
- Assum Bari (ubicado en el norte)
- Argobba Bari (ubicada en el este)
- Sukutat Bari (ubicado en el sureste)
- Badro Bari (ubicado en el sur)
- Asmadin Bari (ubicado en el oeste)
Otras puertas, como la sexta “puerta de Harar”, moderna y no oficial , se construyeron después de la invasión abisinia en el siglo XIX. [72]
Casas
Exterior de una casa Harari
Conocidas como gey gar (“casa de la ciudad”, plural: gey garach), las casas Harari forman un arquetipo distinto que se diferencia de otras regiones musulmanas y de otras partes de Etiopía.[73] El diseño tradicional de la casa Harari todavía se usa ampliamente hoy en día, con solo cambios menores, y los Hararis que se han mudado a otras ciudades intentan adherirse a un estilo similar.[70] Los Hararis se enorgullecen de sus casas y forman una parte importante de la cultura Harari.[73]
Un recinto amurallado (abāt) consta de varias residencias, que comparten los mismos muros pero no están interconectadas.[70] Están dispuestas alrededor de un patio, y la mayoría de las ventanas dan al patio en lugar de a la calle.[70] Las puertas de las residencias individuales casi siempre apuntan al este o al oeste; Las puertas orientadas al norte o al sur son raras.[73] Según Kabir Abdulmuheimen Abdulnassir, los agricultores y comerciantes a menudo tienen puertas orientadas al este para poder levantarse temprano para ir a trabajar.[73] Las varias familias que viven en el mismo complejo comparten una o dos cocinas, que están desconectadas de las residencias.[70] Las paredes que rodean los compuestos están unidas de modo que sean básicamente continuas.[70] La puerta exterior que da a la calle suele ser de madera, pero a veces de hierro, y está pintada o encalada.[70] Los muros forman un arquitrabe a su alrededor [70]
A veces, varios compuestos se unen en un “bloque” de compuestos, todos rodeados por la misma pared y luego con sus propias paredes a su alrededor.[70] Estos “bloques”
están configurados para que un visitante pase el primer complejo antes de llegar al segundo, etc.[70]
Los materiales de construcción son piedra local, mientras que una mezcla de piedras machacadas y arcilla se utiliza como mortero y yeso para cubrir las paredes antes de encalarlas.[70] Este es el caso tanto en las casas más nuevas como en las más antiguas.[70]
Además del muro de piedra que rodea la ciudad, el casco antiguo alberga 110 mezquitas y muchos más santuarios, centrados en la plaza Feres Magala. Los edificios notables incluyen la Catedral Medhane Alem, la casa de Arthur Rimbaud , la Mezquita Jami del siglo XVI y las históricas Cinco Grandes Puertas de Harar. El estadio Harrar Bira es el estadio del Harrar Beer Bottling FC. También se puede visitar el mercado.
Una antigua tradición de alimentar co
n carne a las hienas manchadas también evolucionó durante la década de 1960 hasta convertirse en un impresionante espectáculo nocturno para los turistas.[74] (Ver hienas manchadas en Harar).
Otros lugares de interés incluyen el amba más alto que domina la ciudad, el Kondudo o montaña “W”, que alberga una antigua población de caballos salvajes. Una misión científica de 2008 ha desatado esfuerzos para su conservación, ya que los animales están en gran peligro de extinción.[75]
Autenticidad
Harar Jugol es un raro ejemplo de ciudad histórica relativamente bien conservada que ha conservado sus tradiciones, su tejido urbano y su rico patrimonio cultural musulmán Harari hasta la actualidad. Es una de las ciudades santas del Islam en África y la capital de una región minoritaria dentro de la Etiopía cristiana. La ciudad histórica está físicamente limitada y bien definida por su muralla circundante del siglo XVI y el entorno se ha conservado a lo largo de los lados este y sureste de la propiedad. Sin embargo, intervenciones inadecuadas, como enlucir las casas, cambiar las puertas de madera a metal, la introducción de materiales no tradicionales e impactos visuales como antenas de televisión han ido afectando gradualmente la autenticidad del tejido histórico.
Muralla de la ciudad de Harar
Arthur Rimbaud‘s house and museum
Inundación del Mar del Norte de 1953
Inundación del Mar del Norte de 1953
Fotografía aérea de Oude-Tonge tomada por un helicóptero del Ejército de los Estados Unidos.
La Inundación del Mar del Norte de 1953 (en neerlandés: Watersnood van 1953, en inglés: North Sea flood of 1953), conocido como «el desastre» en los Países Bajos y Bélgica, fue una gran inundación causada por una tormenta ocurrida entre el 31 de enero y 1 de febrero de 1953.
La inundación afectó a las costas de los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. Las consecuencias a causas del aumento del nivel de mar fueron desastrosas: más de 2500 muertos (1800 de ellos eran neerlandeses), 160.000 hectáreas de tierra inundadas, miles de cabezas de ganado ahogadas y cientos de edificios destruidos o dañados. Es considerada la mayor inundación ocurrida en el Mar del Norte durante el siglo XX.
El desastre provocó la implementación de grandes sistemas de protección contra el mar en los países afectados. Los Países Bajos Implementaron el Plan Delta, Bélgica el Plan Sigma, Reino Unido la barrera del Támesis y la barrera del Hull.
Circunstancias climatológicas
Independientemente del mal estado de los diques en la zona del Delta (una amplia zona que comprende las desembocaduras del Rin, el Mosa y el Escalda), la inundación se debió principalmente a una trágica combinación de diversas circunstancias climatológicas adversas.
Una borrasca formada al su
r de Islandia el 30 de enero se desplaza en dirección a Escocia, aumentando en fuerza hasta adquirir características de huracán al día siguiente, 31 de enero. Impulsada por un frente tormentoso se dirige sobre el mar del Norte hacia la costa holandesa, en ese momento en plena marea alta. La combinación de tormenta huracanada con la pleamar provoca que en algunos puntos de la costa el agua fluya hacia tierra firme por encima de los diques.
Trayectoria de la tormenta que provocó la inundación.
En la tarde del 31 de enero la tormenta sigue reforzándose, con vientos de fuerza 11 (en la costa holandesa se miden vientos de fuerza 10). En el suroeste de Holanda se miden vientos sostenidos de fuerza 9 durante 20 horas. La fuerza de la tormenta es tal que impide al mar retirarse siguiendo su ciclo normal, por lo que no se produce una verdadera bajamar.
Poco después de la media noche se produce el mayor efecto de la tormenta sobre el nivel del mar: 3,10 metros de elevación sobre el nivel normal. Tres horas más tarde se produce una marea viva, que combinada con la fuerza del viento, produce el nivel más alto del agua: 4,55 metros por encima del nivel del mar.
Los diques no están preparados para estas condiciones, y hacia las 3 de la madrugada se producen las primeras roturas. Los refuerzos de los diques, efectuados en la parte externa (donde se esperaba que el mar pudiera causar mayores daños), no sirven: el agua fluye por encima de los diques, socavándolos por la parte interior, hasta que la fuerza del mar los rompe. 187 kilómetros de diques resultaron dañados, y un total de 89 diques cedieron.
La fortuna quiso que los vientos más potentes soplasen tres horas antes de la marea viva, y no al mismo tiempo, en cuyo caso los daños habrían sido aún mayores.
La fuerza destructora del mar
La inundación también afectó a otros países. La imagen muestra una brecha en una barrera costera en el Reino Unido.
Muchas personas se despiertan en mitad de una noche de terror por causa del agua. Encerrados en sus propias casas, no pueden contar con ayuda externa. Muchas casas son derribadas por la fuerza del agua y la poderosa tormenta. Los enlaces telefónicos y por radio se cortan.
Un testigo relata cómo se despierta al oír un ruido en la planta baja, y al bajar por las escaleras, con la luna llena, ve con horror cómo el agua alcanza la altura del centro de las ventanas. Mientras sube rápidamente a despertar a su mujer, el agua rompe las ventanas y entra en la casa con furia.
La mañana del 1 de febrero llega por fin la marea baja, y el nivel del agua baja moderadamente. Algunas personas aprovechan la oportunidad para huir a zonas más elevadas, o para subirse al tejado. Se desarrollan algunas acciones de salvamento individuales con botes, llevando gente a zonas más seguras. La catástrofe es aún desconocida fuera de la zona, debido a la destrucción de los sistemas de comunicaciones.
La situación empeora de nuevo en las primeras horas de la tarde del 1 de febrero, con la siguiente pleamar. Esta marea es la que se cobró más vidas: los diques ya rotos no pueden contener el agua, que alcanza una altura aún mayor. Muchas casas que habían resistido el primer embate, se derrumban ahora. Personas y ganado son arrastrados por la enorme masa de agua. Testigos subidos al tejado de sus casas narran cómo algún familiar cae al agua y es arrastrado, sin poder hacer nada. Los que sobreviven en el agua se agarran a cualquier objeto flotante, con la esperanza de ser rescatados o alcanzar alguna zona segura. Para muchos la ayuda no llegará a tiempo, y para otros llega una noche fría y aterradora.
Acciones de salvamento
Áreas inundadas.
Groenendijk
Tras la rotura de múltiples diques en la zona del delta, la situación se tornó crítica en Holanda Meridional, en torno al río IJssel Holandés. El dique de este río era lo único que protegía de la furia del mar y la tormenta a más de tres millones de habitantes de las dos provincias holandesas.
El dique consiguió aguantar la mayor parte del tiempo, aunque en una sección conocida como Groenendijk la situación era crítica, ya que no estaba reforzada con piedra, y amenazaba con romperse ante la enorme presión del agua. Hacia las 5:30 de la mañana del 1 de febrero, el dique cedió.
El agua del mar entraba a raudales en las extremadamente bajas tierras de Holanda Meridional. En una última acción desesperada, el alcalde de Nieuwerkerk ordenó al propietario del barco De Twee Gebroeders que lo llevase hasta el agujero en el dique. El plan funcionó, y el barco quedó atrapado taponando la rotura del dique.
Asistencia humanitaria
El lunes 2 de febrero, usando helicópteros de reconocimiento, se hace evidente la gravedad de la situación y se pone en marcha la ayuda para las zonas afectadas a gran escala. Se usan helicópteros para lanzar artículos de primera necesidad y sacos de arena. Otros países ofrecen ayuda: Bélgica, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Francia envían ayuda material y efectivos militares. Comienzan las primeras evacuaciones.
El 3 de febrero hay ya 12 000 hombres trabajando para paliar los daños, y por la tarde se puede dar el desastre (no así sus efectos) por finalizado: la tormenta amaina y la cuenta de víctimas mortales se detiene. Aún quedan personas atrapadas en algunas zonas, pero son rescatadas en poco tiempo. En pocos días se completan las evacuaciones de las zonas inundadas o peligrosas, y dan comienzo las labores de restauración de las zonas dañadas y de los diques.
Tanto del extranjero como desde los propios Países Bajos se reciben cantidades ingentes de bienes para ayudar a las víctimas, hasta el punto de que en pocos días los almacenes destinados a ellos se saturan. El 4 de febrero la Cruz Roja emite un comunicado pidiendo a la población que deje de enviar ropa y muebles.
Consecuencias
Las consecuencias de la catástrofe fueron enormes. 1835 personas perdieron la vida durante la inundación (864 en Zelanda, 247 en Brabante Septentrional, 677 en Holanda Meridional y 7 en Holanda Septentrional). Otras 40 personas murieron más adelante como consecuencia del desastre.
200 000 cabezas de ganado bovino, porcino y caballar (entre otras) perdieron la vida, y casi 200 000 hectáreas resultaron inundadas.
A consecuencia del agua salada del mar, las tierras cultivables quedaron inutilizadas por largo tiempo. 3000 viviendas y 300 granjas fueron destruidas, y otras 40 000 casas y 3000 granjas resultaron dañadas, a menudo por restos de madera flotantes. 72 000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas y fueron evacuadas a áreas seguras.
Otros países afectados
Reino Unido
La tormenta provocó también cuantiosos daños en la costa oriental de Reino Unido. Las defensas costeras resultaron dañadas o rotas a lo largo de 1600 km, y más de 1000 km² resultaron inundados, por lo que fue necesario evacuar a unas 30 000 personas. Más de 24 000 casas resultaron dañadas. Se estima que murieron 307 personas, entre las que se cuentan las víctimas del naufragio del transbordador Princess Victoria, que se hundió esa noche causando la pérdida de 133 vidas.
En azul, las zonas inundadas en Gran Bretaña.
Bélgica
En Bélgica se registraron menos daños: unas 4400 hectáreas resultaron inundadas, gran parte en el interior, en las cercanías de Amberes. 28 personas perdieron la vida en el país.1
El Plan Delta
Veinte días después del desastre se creó la Comisión del Delta, con la misión de estudiar un plan de infraestructuras para el delta del Rin que garantizase la seguridad en el futuro. Una condición del plan es que se debía limitar y proteger la apertura al mar de los puertos de Róterdam y Amberes.
Los trabajos del Delta duraron más de cuarenta años, y se consideraron concluidos en 1997.
Área afectada por la Inundación de 1953 Fuente:http://www.watersnoodmuseum.nl
Las inundaciones de 1953
La tragedia que marcó a un país
Las inundaciones de 1953, también conocidas como la Inundación del Mar del Norte, fueron un desastre natural que dejó una profunda cicatriz en la historia de los Países Bajos. Sucedió durante la noche del 31 de enero al 1 de febrero, cuando una combinación de fuertes vientos del noroeste y una marea excepcionalmente alta provocó el desbordamiento de diques y defensas costeras en varias partes del país. La furia del mar arrasó con todo a su paso, causando la muerte de más de 1,800 personas y dejando a miles sin hogar.
Una respuesta ingeniosa
Pero de la tragedia surgió la determinación de protegerse contra futuras inundaciones. Así nació el ambicioso Plan Delta, una respuesta ingeniosa y audaz ante la amenaza del agua. Este proyecto de ingeniería hidráulica, concebido en la década de 1950, buscaba fortalecer las defensas costeras y garantizar la seguridad del país frente a eventos similares en el futuro. El Plan Delta incluyó la construcción de una serie de obras impresionantes, como diques, esclusas y barreras contra marejadas, que transformaron para siempre el paisaje de los Países Bajos.
El legado del Plan Delta
Hoy en día, el legado del Plan Delta es evidente en todo el país. Uno de los puntos destacados es el Oosterscheldekering, una imponente barrera contra marejadas considerada la mayor del mundo. Esta majestuosa estructura, que se extiende a lo largo de varios kilómetros, es un símbolo del ingenio y la ingeniería holandeses. Además, el Grevelingenmeer, un lago salado creado como parte del proyecto, ofrece oportunidades para disfrutar de actividades acuáticas y admirar la belleza natural de la región.
Resurgiendo de las Aguas
Zeelanda, la provinci
a más afectada por las inundaciones de 1953, ha experimentado una notable transformación en las décadas posteriores. Hoy en día, esta región costera es un destino turístico vibrante, con playas interminables, encantadores pueblos pesqueros y una rica cultura marítima. Explorar Zeelanda es descubrir la resiliencia y el espíritu indomable de su gente, que ha superado adversidades y emergido más fuerte que nunca.
Cuando visites Holanda, tómate un momento para apreciar el ingenio humano frente a la adversidad. El Plan Delta es más que un sistema de defensa contra el agua; es un símbolo de resiliencia y determinación. Desde majestuosas obras de ingeniería hasta pintorescos paisajes costeros, hay mucho por explorar en este país lleno de historia y encanto.
Las inundaciones de 1953
Watersnoodramp 1953
En la noche del sábado 31 de enero al domingo 1 de febrero de 1953, se desató una tormenta del noroeste similar a un huracán que envió el agua al embudo del Mar del Norte entre Inglaterra y los Países Bajos. A lo largo de la costa holandesa, las dunas y diques fueron atacados por grandes olas y en muchos lugares, especialmente en el archipiélago suroeste, los diques se rompieron. Los pólders bajos se inundaron y el agua agitada destruyó granjas y casas con enorme fuerza. Las carreteras desaparecieron bajo el agua, los cables telefónicos y telegráficos se rompieron, el suministro d
e agua potable se estancó por completo.
Dijkdoorbraak 1953
Las personas que vivían cerca del dique intentaron pasar y se apresuraron a llevar solo algo de equipaje de mano. Pero para muchos ancianos y enfermos esta era una tarea imposible. Huyeron a áticos o casas e iglesias situadas un poco más arriba en los centros de las aldeas.
Watersnood 1953
Los supervisores del pólder, los escluseros y los pescadores iban ocasionalmente al puerto o cerca del dique para ver cómo era la situación. A las cinco de la tarde, el agua estaba a unos pocos decímetros en la zona del puerto de Bruinisse. Esto en sí mismo no era preocupante porque esto sucedía a menudo durante la marea alta. Pero a las 11 p.m., durante la marea baja, había tanta agua como de costumbre durante la marea alta. Y luego vino la nueva inundación a eso. En casi todos los lugares, la gente estaba ocupada colocando las tablas de inundación en las denominaciones e i
nstalando mamparos adicionales hasta altas horas de la noche.
Dijkdoorbraak in 1953
Casi todos los diques podrían soportar un nivel de agua de dos a dos metros y medio por encima del nivel normal de inundación. Pero el nivel más alto de agua esa noche se elevó más de tres metros por encima de la marea alta más alta normal. La mayoría de los peligrosos ataques de tormentas procedían casi siempre del noroeste y, por tanto, los diques de los lados norte y oeste eran más pesados que los de los lados sur y este de las islas. Sin embargo, ahora el mar estaba tan alto que el agua se derramaba sobre la cresta del dique, especialmente en el lado bajo, y excavaba los diques desde el interior. El mapa de arriba con brechas de diques en 1953 muestra que la mayoría de las brechas tuvieron lugar en el lado sur de las islas. En muchos lugares, los avances en los puertos fueron causados por el colapso de las denominaciones. En la mayoría de los casos, directamente detrás de las denominaciones había una aldea o un centro de asentamiento, por lo que un gran avance tuvo graves consecuenc
ias. El primer ataque nocturno por el mar provocó avances en muchos lugares y después de un reflujo el domingo por la tarde, que también fue más alta que la marea alta normal en la mayoría de los lugares, el agua volvió a subir.
Grote doorbraak in dijk
En la mayoría de los casos no había sido posible cerrar a tiempo los agujeros que ya se habían formado en los diques; simplemente había demasiados y, debido a la falla de los medios de comunicación, no tenían una visión general de la magnitud del desastre. Las carreteras de acceso a los diques alg
o más remotos también se habían vuelto prácticamente intransitables. La segunda inundación de la tarde del domingo ensanchó y profundizó las brechas y volvieron a fluir grandes cantidades de agua hacia los pólders. El nivel del agua en la zona inundada subió muy rápidamente. Mucha gente creyó erróneamente que lo peor ya había pasado, lo que resultó en la mayor cantidad de víctimas esa tarde.
Overal water
Ese mismo día se lanzó inmediatamente una ayuda masiva. Los barcos iban y venían para salvar a la gente, los radioaficionados ayudaban con la comunicación. Los pescadores con sus barcos de todos los Países Bajos ofrecieron ayuda, los estudiantes ayudaron a fortalecer los diques. El gobierno desplegó soldados para ayudar con la evacuación y el refuerzo del dique. También llegó ayuda del exterior. Las reparaciones comenzaron inmediatamente después del desastre. Estas actividades se pueden dividir en tres etapas. La recuperación de las primeras semanas, en las que con sacos de arena, embarcaciones navegaban hacia diques, hundimiento de estructuras de madera de arroz, presas ataúd y similares se intentó salvar lo que se podía salvar. Con la ayuda de embarcaciones anfibias y helicópteros, se arrojaron miles de sacos de arena y se transportaron personas y material.
Ondergelopen polders in 1953
En la segunda fase, los diques de tamaño medio fueron reparados por empresas contratistas profesionales. De los 67 hoyos de flujo en total (hoyos que eran tan profundos que el agua del pólder inundado también estaba conectada al agua exterior durante la marea baja), 58 se cerrar
on en los primeros tres meses después del desastre. En la tercera fase se cerraron los diques aún presentes en la zona. El primer cierre importante de un cajón fue el 28 de febrero de 1953 cerca de Oudenhoorn a lo largo del Haringvliet. El lado sur de Zuid-Beveland sufrió graves daños, siendo el agujero más grande el gran avance en el puerto de ferry de Kruiningse. Este agujero se cerró el 24 de julio con un enorme cajón. Después de eso, se repararon las últimas brechas de diques y el 7 de noviembre se pudo izar la bandera holandesa porque todos los diques estaban cerrados. Un total de 1.835 murieron. Después de este gran desastre, el gobierno holandés elaboró un plan llamado Delta Works . En última instancia, las obras de Delta no se completaron hasta casi 45 años después con la apertura de Maeslantkering en 1997 en Nieuwe Waterweg en Rotterdam .
Zeeland 195
Plan Delta
Los diques del Plan Delta
El Plan Delta (en neerlandés: Deltaplan y Deltawerken) es el proyecto de defensa contra el mar más grande del mundo. Este se ubica en el delta del Rin-Mosa-Escalda, en las costas de los Países Bajos. El proyecto consiste en una serie compuertas, esclusas, diques y barreras que fueron construidas entre 1954 y 1997.1
La construcción del Plan Delta llevó varios años. El plan inicial se terminó en 4 de octubre de 1986, siendo inaugurado oficialmente por la reina Beatriz, pero a este se le agregó una nueva fase conocida como Europoortkering, que fue terminada en 1997. Además el levantamiento de todos los diques, cumpliendo con el estándar neerlandés, llevó 13 años más, ter
minando finalmente en 2010. Su construcción ha favorecido a la navegación, protegiendo el activo puerto de Róterdam. Además controla el nivel de mar y sirve de barrera contras las tormentas del mar del Norte.
El Plan Delta, junto al Plan Zuiderzee, ha sido declarado una de las siete maravillas del mundo moderno por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles.
Antecedentes
Plan Zuiderzee
El Plan Zuiderzee (en neerlandés: Zuiderzeewerken) fue un proyecto de drenaje y creación de pólderes en el Zuiderzee. Este se compone de una serie de represas y diques. Su principal propósito es proteger a los Países Bajos contra las inundaciones y ganar tierra al mar para la agricultura.
El proyecto del drenar el Zuiderzee fue propuesto en 1667 por Hendrik Stevin, pero fue a finales del siglo XIX cuando tomó fuerza. Cornelis Lely construyó en 1891 una gran presa que unía el norte de Holanda Septentrional con la costa occidental de Frisia, esta fue la base para el Plan Zuiderzee. En 1913 Lely consiguió el apoyo de la reina Guillermina, desarrollando planes para encerrar la bahía y poder obtener el control de ella. Además la escasez de alimentos durante la Primera Guerra Mundial atrajo la atención de los neerlandeses, que brindaron su apoyo al proyecto.
Es considerado el proyecto de ingeniería hidráulica más importante hecho en los Países Bajos en el siglo XX.
Muralla abaluartada de Cádiz
Muralla abaluartada de Cádiz
Recinto abaluartado de Cádiz
Referencia: CA-CAS-036
Comunidad: Andalucía
Provincia: Cádiz
Municipio: Cádiz
Localidad: Cádiz
Muralla o recinto abaluartado
Situación
Las murallas de Cádiz, o recinto abaluartado de Cádiz, se encuentran en la localidad del mismo nombre, rodeando literalmente toda la isla sobre la que se asienta el casco histórico de la ciudad.
Historia
La ciudad de Cádiz fue tradicionalmente lugar de asedios y combates. Ante sus murallas se situaron las fuerzas inglesas, holandesas y francesas. Por ello, desde fechas muy tempranas Cádiz tuvo que ser fortificada, creándose una serie de amurallamientos que han terminado dando a la ciudad una imagen muy característica.
Inicialmente, la Cádiz medieval ya era una ciudad completamente fortificada que el rey Alfonso X el Sabio había ordenado reconstruir dada su importancia estratégica. El recinto amurallado medieval sólo tenía tres lienzos de muralla puesto que la defensa del cuarto lado la aseguraba el acantilado que daba al mar.
Desbordada la ciudad medieval, Cádiz también quedó paulatin
amente cercada durante los siglos XVI, XVII y XVIII por un potente muro perimetral que defendía los nuevos barrios que iban creciendo a extramuros y que remarcaba aún más el sentido de isla. El castillo de San Sebastián y el castillo de Santa Catalina rematan la gran fortificación inexpugnable en la que se convierte la plaza de Cádiz.
La ciudad histórica queda separada así del istmo que la une a la isla de San Fernando por el frente de Tierra, comúnmente llamado Puertatierra. Esta parte de las murallas fue la que mayor número de intervenciones y reformas tuvo, quedando su configuración fijada a mediados del siglo XVIII con dos semibaluartes, llamados de San Roque y Santa Elena o Benavides, unidos por un lienzo de muralla con la puerta de la ciudad, la puerta de Tierra y anteriormente la puerta del Muro (actualmente cegada), y un pesado torreón defensivo sobre ella.
Desde este punto la muralla se extiende envolviendo toda la isla gaditana. Hacia la derecha se despliega el frente Portuario, que incluye los baluartes de Santiago y de los Negros, la puerta del Mar, la plataforma de La Cruz o de Santa Cruz, la puerta de Sevilla, el baluarte y puerta de San Antonio, el baluarte y puerta de San Carlo, y la Batería de San Felipe. De este frente se mantienen los extremos: el Baluarte de Santiago de un lado, y del otro la Batería de San Felipe y dos de los tres lados del baluarte o murallas de San Carlos.
Desde San Carlos (las murallas de San Carlos), cuya construcción fue concluida en el año 1784, arranca toda la zona oeste del cinturón amurado, es decir, el frente Marítimo o de Poniente que protegía la entrada al puerto y que estaba constituido por diversos tramos dominados por baluartes de entre los que destaca el mayor y más adelantado respecto a la línea de muralla, el de Candelaria. Le antecede el de la Escalerilla y le siguen el de La Soledad o La Bomba (actualmente paseo de Santa Bárbara; se sitúa en él un aparcamiento subterráneo en el que puede verse un tramo del lado interior de la muralla del baluarte) y el del Bonete, originariamente de San Agustín (junto a la explanada conocida como Campo de las Balas); de éste último sólo quedan algunos restos. Luego, en el frente de La Caleta de Santa Catalina (La Caleta), las plataformas de San Pablo y San Pedro, el baluarte del Orejón y la puerta de La Caleta.
El último tramo de la muralla es el correspondiente a la parte sur y recibe el nombre de murallas del Vendaval o del Campo del Sur o murallas de San Miguel y San Rafael. Si la presencia del mar siempre suponía un reto para las obras, esta zona es la que mayores problemas generó. Tras numerosos derrumbes, su amurallamiento había quedado paralizado a finales del siglo XVII. En 1719 se realizan nuevos intentos que quedan paralizados en 1723, intentándose en 1747 nuevas reparaciones. Pero el gran interés por cerrar esta parte de la isla llegó a raíz del temporal acaecido en 1765. Como consecuencia del mismo se suceden intervenciones de los ingenieros militares Juan Caballero, Silvestre Abarca, Luis Huet, Juan Martín Cermeño. Pero fue Tomás Muñoz el encargado en 1788 de llevar a cabo el proyecto de reconstrucción que se extendió hasta 1791, abarcando la zona comprendida entre el flanco del Matadero y el flanco de Capuchinos. Su idea era crear una playa artificial tras la cual un batidero daría paso a la muralla. Tomás Muñoz consiguió cerrarla, pero en 1792 ocurrieron nuevos derrumbamientos por la fuerza del mar. Durante el siglo XIX las fracturas continuaron, casi siempre en la misma zona, pero el trazado ya estaba realizado definitivamente. Éste comprendía los baluartes de los Mártires y Capuchinos y los flancos de Capuchinos, San Rafael/Puerto Chico, San Miguel, San Nicolás y del Matadero (este último apenas reconocible). Desde este punto enlaza la muralla con el frente de Tierra dándose por cerrado el cinturón amurado de Cádiz.
Para fortificar aún más su defensa por tierra, se complementó el recinto murado con la construcción de un gran conjunto fortificado independiente ante el foso del frente de Tierra, constituido por la llamada obra coronada, un segundo foso, los glacis y el glacis avanzado o ante-glacis. Todo este conjunto se conoce genéricamente como los glacis de Puerta Tierra.
Pero aún en el siglo XIX, y debido a la invasión francesa, se hizo necesario extender más el perímetro amurado, construyendo en la zona actualmente conocida como de Cortadura las murallas de la Cortadura de San Fernando, que aún existen y cierran el acceso de la ciudad contemporánea.
Descripción
La estructura de las Murallas de Cádiz responde al sistema, ideado por Vauban, de fuegos cruzados mediante castillos y baluartes. Desde el frente de Tierra y en sentido antihorario, los elementos del recinto fortificado de Cádiz son los siguientes:
Frente de Tierra o Baluarte de Puerta de Tierra:
- Semibaluarte de San Roque
- Puerta de Tierra
- Semibaluarte de Santa Elena o de Benavides
- Glacis de Puerta Tierra
Frente Portuario:
- Baluarte de Santiago
- Baluarte de los Negros (desaparecido)
- Puerta del Mar (desaparecida)
- Plataforma de la Cruz o de Santa Cruz (sólo restos)
- Puerta de Sevilla (desaparecida)
- Baluarte y Puerta de San Antonio (desaparecidos)
- Puerta de San Carlos (desaparecida)
- Batería de San Felipe
- Murallas de San Carlos
Frente Marítimo o de Poniente:
- Baluarte de la Escalerilla
- Baluarte de La Candelaria
- Baluarte de la Soledad o de la Bomba
- Baluarte del Bonete y Campo de las Balas
La Caleta:
- Castillo de Santa Catalina
- Plataforma de San Pablo
- Plataforma de San Pedro
- Baluarte del Orejón y Puerta de La Caleta
- Castillo de San Sebastián
Muralla del Vendaval o Campo del Sur:
- Baluarte de los Mártires
- Plataforma (baluarte y flanco) de Capuchinos
- Flanco de San Rafael / Puerto Chico
- Flanco de San Miguel
- Flanco de San Nicolás
- Flanco del Matadero
Elementos destacables son las puertas de Tierra, el lienzo de Murallas de San Carlos, el Baluarte de La Candelaria y La Caleta.
Estado de conservación
Se encuentra en buen estado de conservación. En la actualidad de todo el recinto amurado sobrevive buena parte y en muy buen estado. El frente de Tierra permaneció intacto hasta que en la década de los cuarenta del siglo pasado fue horadado por dos amplios arcos que permitían la comunicación viaria con la tercera zona de expansión de la ciudad. Con el mismo sentido se derribó parte del Baluarte de San Roque. Del resto tan sólo ha desaparecido el tramo central del frente portuario, del que se mantienen el Baluarte de Santiago (como aparcamiento al aire libre), un fragmento de la plataforma de La Cruz (en un aparcamiento subterráneo), la Batería de San Felipe y parte del Baluarte de San Carlos (las Murallas de San Carlos), incluyendo éste último en su interior cinco manzanas de viviendas particulares y cuya muralla fue también perforada por sendos arcos que facilitan el tránsito viario.
Protección
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
Fuentes y otras webs de interés
Elementos singulares
- Baluarte y murallas de San Carlos
- Baluarte de Capuchinos
- Baluarte del Bonete
- Puerta de la Caleta
- Baluarte de La Candelaria
- Semibaluarte de Santa Elena
- Batería de San Felipe
- Glacis de Puerta Tierra
- Baluarte de Los Mártires
- Baluarte del Orejón
- Baluarte de San Pablo
- Baluarte de San Pedro
- Semibaluarte de San Roque
- Baluarte de Santiago
- Baluarte de la Soledad
- Baluarte de Puerta de Tierra
Fortificaciones próximas
- Batería de la Segunda Aguada
- Torre de Torregorda
- Arco del Pópulo
- Arco de la Rosa
- Arco de Los Blanco
- Muralla medieval de Cádiz
- Baluarte del Infante don Carlos
- Baluarte de San José
- Baluarte de Santa María
- Castillo de San Lorenzo del Puntal
- Castillo de San Sebastián
- Fuerte de La Cortadura de San Fernando
- Castillo de Santa Catalina
- Búnker de Cádiz
- Batería de la Primera Aguada
- Torre de San Sebastián
- Enclave defensivo de Santibáñez
- Batería de Fuerte Ciudad (Puerto de Santa María (El))
- Torre de Santa Catalina (Puerto de Santa María (El))
- Fuerte de Santa Catalina (Puerto de Santa María (El))
- Castillo de San Marcos (Puerto de Santa María (El))
- Fortín de la Laja (Puerto de Santa María (El))
- Batería de la Arenilla (Puerto de Santa María (El))
- Castillo de Matagorda (Puerto Real)
- Fuerte de San Luis (Puerto Real)
- Batería de Punta Cantera (San Fernando)
CastillosNet agradece la colaboración de Luis Carlos Gargallo Martínez.
En la espléndida Maqueta de Cádiz, del siglo XVIII, conservada en el Museo de las Cortes de Cádiz, podemos apreciar perfectamente cómo era la ciudad
en esa época.
Murallas de Cádiz
Murallas de San Carlos. En primer plano garita, uno de los elementos característicos de las murallas gaditanas
Murallas de la Alameda. Al fondo, el baluarte de la Candelaria
Murallas de Puertas de Tierra desde el foso.
Las defensas gaditanas se completaban con los glacis de Puertas de Tierra, un conjunto fortificado situado frente a ella, tras el foso, que dificultaban el acceso, siguiendo el sistema defensivo del ingeniero militar francés Vauvan, y las galerías subterráneas conocidas popularmente como Cuevas de María Moco, consistentes en un conjunto de túneles subterráneos, minas y contraminas que discurrían por debajo de esta zona de la ciudad, construidas para refugio o para una posible huida ante hipotétic
os asaltos enemigos, pero que fueron utilizadas, sobre todo, para otras prácticas, como el contrabando.
Tramo de muralla entre los baluartes de Capuchinos y de los Mártires, en el Campo del Sur. Bloques de hormigón para combatir la acción del mar, rompiendo la estética del lugar.
Cañones en las murallas de San Carlos, encontrados durantelas obras de ampliación del parking subterráneo de Canalejas
El fuerte de la Cortadura fue la última fortificación construída en Cádiz, que se levantó en esa fecha para proteger el único acceso terrestre a Cádiz e impedir el paso de las tropas napoleónicas, algo que no llegó a suceder pues éstas no lograron pasar de San Fernando.
Vista de Cádiz del siglo XVII, con parte de sus murallas
Maqueta de Cádiz. 1.777. En primer término, los glacis de Puerta Tierra. Museo de las Cortes de Cádiz
Antiguo puente del torreón
Se trata del antiguo puente que existía en el lienzo principal del frente de tierra. Este puente principalmente se realizo de madera, pero con el paso de los años se requería una plataforma que pudiera soportar más peso, por lo que se construyo un puente de piedra ostionera. En su parte inferior disponía de unos pasos abovedados para el paso de un lado al otro del foso. Estos pasos a medida que pasó el tiempo se aprovecharon como locales, almacenes e incluso vivienda.
Cuando se realizo el relleno parcial de los fosos a mediados del siglo XX este puente se quedo enterrado y sus pasos cegados. Con el paso de los años se decidió construir una fuente frente al torreón, para ello se utilizaron dos de las 7 bóvedas de cañón del antiguo puente para la instalación de la maquinaria de bombeo, esta fuente tuvo una modificación respetando su base principal y la maquinaria de la fuente existente en aquella época.
Los glacis
Más adelante se proyectaría la llamada ‘obra coronada’, conjunto formado por un baluarte adelantado flanqueado por dos semibaluartes, enlazados por sendas cortinas, y se construirían las contraguardias, los caminos cubiertos, el segundo foso y los glacis -que hoy vendrían a quedar a la altura de la calle Santa Cruz de Tenerife- y, por último, el glacis avanzado o ante-glacis que en suave declive iba a morir junto a la hondonada del Instituto Hidrográfico y a los jardines del chalet del general Varela. En esta zona se construyó en el año 1911 la denominada ‘barriada obrera’.
En el año 1932, como medida para combatir el paro obrero, el gobierno de la República autorizó el derribo de las instalaciones militares de Puerta de Tierra, poniendo con ello fin a una muestra paradigmática de fortificación Vauban, obra consagrada de la poliocértica de los mejores tiempos.
El mismo año, como precaución tras la sublevación del general Sanjurjo (acaecida el 10 de agosto), un tábor de Regulares traído desde el norte de África permaneció acampado en los glacis durante algún tiempo. Fue el último cometido castrense de estas instalaciones.
- Las murallas de Cádiz van rodeando literalmente toda la isla sobre la que se asienta el casco histórico de la ciudad.
- La ciudad de Cádiz fue tradicionalmente lugar de asedios y combates. Ante sus murallas se situaron las fuerzas inglesas, holandesas y francesas. Por ello, desde fechas muy tempranas Cádiz tuvo que ser fortificada, creándose una serie de amurallamientos que han terminado dando a la ciudad una imagen muy característica.
- Inicialmente, la Cádiz medieval ya era una ciudad completamente fortificada que el rey Alfonso X el Sabio había ordenado reconstruir dada su importancia estratégica. El recinto amurallado medieval sólo tenía tres lienzos de muralla puesto que la defensa del cuarto lado la aseguraba el acantilado que daba al mar.
- Desbordada la ciudad medieval, Cádiz también quedó paulatinamente cercada durante los siglos XVI, XVII y XVIII por un potente muro perimetral que defendía los nuevos barrios que iban creciendo a extramuros y que remarcaba aún más el sentido de isla. El Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina rematan la gran fortificación inexpugnable en la que se convierte la plaza de Cádiz.
- La ciudad histórica queda separada así del istmo que la une a la Isla de San Fernando por el frente de Tierra, comúnmente llamado Puertatierra. Esta parte de las murallas fue la que mayor número de intervenciones y reformas tuvo, quedando su configuración fijada a mediados del siglo XVIII con dos semibaluartes, llamados de San Roque y Santa Elena o Benavides, unidos por un lienzo de muralla con la puerta de la ciudad, la puerta de Tierra y anteriormente la puerta del Muro (actualmente cegada), y un pesado torreón defensivo sobre ella.
- Desde este punto la muralla se extiende envolviendo toda la isla gaditana. Hacia la derecha se despliega el frente Portuario, que incluye los baluartes de Santiago y de los Negros, la puerta del Mar, la plataforma de La Cruz o de Santa Cruz, la puerta de Sevilla, el baluarte y puerta de San Antonio, el baluarte y puerta de San Carlo, y la Batería de San Felipe. De este frente se mantienen los extremos: el Baluarte de Santiago de un lado, y del otro la Batería de San Felipe y dos de los tres lados del baluarte o murallas de San Carlos.
- Desde San Carlos (Murallas de San Carlos), cuya construcción fue concluida en el año 1784, arranca toda la zona oeste del cinturón amurado, es decir, el frente Marítimo o de Poniente que protegía la entrada al puerto y que estaba constituido por diversos tramos dominados por baluartes de entre los que destaca el mayor y más adelantado respecto a la línea de muralla, el de Candelaria. Le antecede el de la Escalerilla y le siguen el de La Soledad o La Bomba (actualmente paseo de Santa Bárbara; se sitúa en él un aparcamiento subterráneo en el que puede verse un tramo del lado interior de la muralla del baluarte) y el del Bonete, originariamente de San Agustín (junto a la explanada conocida como Campo de las Balas); de éste último sólo quedan algunos restos. Luego, en el frente de La Caleta de Santa Catalina (La Caleta), las plataformas de San Pablo y San Pedro, el baluarte del Orejón y la puerta de La Caleta.
- El último tramo de la muralla es el correspondiente a la parte sur y recibe el nombre de Murallas del Vendaval o del Campo del Sur o murallas de San Miguel y San Rafael. Si la presencia del mar siempre suponía un reto para las obras, esta zona es la que mayores problemas generó. Tras numerosos derrumbes, su amurallamiento había quedado paralizado a finales del siglo XVII. En 1719 se realizan nuevos intentos que quedan paralizados en 1723, intentándose en 1747 nuevas reparaciones. Pero el gran interés por cerrar esta parte de la isla llegó a raíz del temporal acaecido en 1765. Como consecuencia del mismo se suceden intervenciones de los ingenieros militares Juan Caballero, Silvestre Abarca, Luis Huet, Juan Martín Cermeño. Pero fue Tomás Muñoz el encargado en 1788 de llevar a cabo el proyecto de reconstrucción que se extendió hasta 1791, abarcando la zona comprendida entre el flanco del Matadero y el flanco de Capuchinos. Su idea era crear una playa artificial tras la cual un batidero daría paso a la muralla. Tomás Muñoz consiguió cerrarla, pero en 1792 ocurrieron nuevos derrumbamientos por la fuerza del mar. Durante el siglo XIX las fracturas continuaron, casi siempre en la misma zona, pero el trazado ya estaba realizado definitivamente. Éste comprendía los baluartes de los Mártires y Capuchinos y los flancos de Capuchinos, San Rafael/Puerto Chico, San Miguel, San Nicolás y del Matadero (este último apenas reconocible). Desde este punto enlaza la muralla con el frente de Tierra dándose por cerrado el cinturón amurado de Cádiz.
- Para fortificar aún más su defensa por tierra, se complementó el recinto murado con la construcción de un gran conjunto fortificado independiente ante el foso del frente de Tierra, constituido por la llamada obra coronada, un segundo foso, los glacis y el glacis avanzado o ante-glacis. Todo este conjunto se conoce genéricamente como los glacis de Puerta Tierra.
- Pero aún en el siglo XIX, y debido a la invasión francesa, se hizo necesario extender más el perímetro amurado, construyendo en la zona actualmente conocida como de Cortadura las murallas de la Cortadura de San Fernando, que aún existen y cierran el acceso de la ciudad contemporánea.
- La estructura de las Murallas de Cádiz responde al sistema, ideado por Vauban, de fuegos cruzados mediante castillos y baluartes.
Círculo De Moorehead
El Círculo De Moorehead
Una Máquina Ceremonial
Nombre del sitio: Fort Antiguo – Moorehead Circle
Nombre alternativo: Moorehead Circle Woodhenge
País: Estados Unidos
Región: Gran Lagos en el Medio Oeste
Tipo: Círculo de madera
Ciudad más cercana: Líbano, Ohio
Aldea más cercana: Oregonia, Ohio
Latitud: 39.406800N Longitud: 84.0909W
Condición: Destruido
El círculo de Moorehead , es un woodhenge en Fort Ancient Earthworks .
El Moorehead Circle es un sitio increíblemente complicado. Cada palada de tierra parece revelar más enigmas que respuestas .
El círculo de Moorehead, ubicado en la cabecera de uno de los principales barrancos que conducían desde el río Little Miami, era un anillo triple de grandes postes de madera que rodeaban un pozo central lleno de tierra roja. Una estructura rectangular de 40 por 50 pies estaba ubicada junto a este altar central. Un arco de trincheras alternas y pisos preparados en la mitad sur del círculo pudo haber sido algo así como gradas, aunque Riordan no cree que necesariamente tuviera asientos de madera. En un correo electrónico, me sugirió que estos pisos podrían haber sido lugares donde “se suponía que grupos sociales particulares, como miembros de clanes, observaban los ritos que ocurrían en el centro del Círculo”.
El Círculo de Moorehead debe haber sido el corazón ceremonial de Fort Ancient. Riordan cree que fue un foco importante de actividad ritual durante un siglo o más. Existe evidencia clara de que al menos algunos de los postes de madera fueron reemplazados al menos dos veces. La estructura rectangular fue reconstruida al menos una vez. Y un pavimento de piedra caliza en la entrada principal del círculo fue reformado al menos en una ocasión.
En una presentación de su investigación en la reunión conjunta de la Federación Arqueológica de los Estados del Este y el Consejo Arqueológico de Ohi
o en Perrysburg en octubre, Riordan se centró en la culminación de la vida ceremonial activa del Círculo de Moorehead. Dijo que la gente de Hopewell no solo abandonó esta notable máquina ceremonial dejándola caer lentamente en la ruina. En cambio, desmantelaron cuidadosamente sus componentes y luego sellaron el sitio debajo de una capa de grava, pero no con un montículo de tierra.
Por lo general, la gente de la cultura Hopewell habría cubierto un lugar de actividad ritual tan intensa debajo de un montículo, tal vez para conmemorar los eventos trascendentales que ocurrieron allí o tal vez para aislar a la comunidad del poder espiritual potencialmente peligroso que aún irradiaba de ese suelo sagrado. El hecho de que no lo hicieran aquí es uno de los misterios del Círculo de Moorehead y una de las razones por las que no se descubrió antes de la encuesta de 2005. Esto sugiere que es probable que haya más sitios como el Círculo de Moorehead esperando a ser descubiertos, si no en F
ort Ancient, quizás en Newark Earthworks o los varios sitios de movimiento de tierras que forman parte del Parque Histórico Nacional de la Cultura Hopewell .
La Fort Antigua Earthworks es parte de la Tierra Ceremonial Hopewell, que está en la Lista Tentativa de los Estados Unidos para su eventual consideración para ser nominado a la Lista del Patrimonio Mundial.
La investigación como el trabajo de los Riordans en Fort Ancient es esencial para añadir a nuestro conocimiento del sitio. Ese conocimiento puede ser utilizado no sólo para aumentar nuestra comprensión del logro Hopewelliano, sino también para contribuir a nuestros esfuerzos de manejo y conservación, así como para generar emoción pública sobre el sitio.
Timber Circle en el condado de Warren, Ohio.
Situado dentro de la obra de la Tierra del Norte Enciero de la Fuerte antiguo En memoria estatal, el Moorehead Circle es un círculo de madera, de casi 200 pies de diámetro. Posiblemente se usó para marcar eventos astronómicos. Descubierto en 2005 durante un estudio de la teledetección, no había señales visibles de la estructura sobre el suelo en tiempos históricos. La datación de carbono indica que alguna forma del sitio fue construida por primera vez en 40 a.C., pero fue reconstruida varias veces hasta AD 420.
El complejo sitio, tiene un círculo triple de agujeros de poste con un pozo central, rectangular lleno de tierra roja, quemada, pozo de 2,5 pies de largo que medía 15 pies de largo por 13 pies de ancho.
Moorehead Circle ha sido el foco de las excavaciones anuales dirigidas por Robert Riordan, profesor de antropología en la Universidad Estatal de Wright. La función fue nombrada por Riordan en honor al arqueólogo pionero Warren K. Moorehead.
Interpretación de la estructura del Círculo de Moorehead basada en la geografía inicial.
Estudio físico. La característica central está ubicada en la Trinchera B. La línea en negrita representa el anillo exterior principal de postes, mientras que los arcos grises son conjuntos internos de postes. Una brecha en lo geofísico Los datos en el lado norte de la cuadrícula se interpretan como la entrada principal. Los dos rectangulares redondeados Las características se interpretaron inicialmente como pisos de estructura. Las excavaciones han confirmado la presencia de una estructura al sur de la Trinchera B, mientras que la “estructura” más al noreste era en realidad una pavimento de piedra caliza. Otras masas negras son anomalías geofísicas identificadas como posibles características. Las zanjas llenas de arena y grava descritas en el texto e ilustradas en la Figura 3 no fueron detectados en el estudio geofísico original y, por lo tanto, no aparecen en la fotografía. Exca- Se superponen las trincheras de excavación desde las cuales se analizaron los artefactos. (Adaptado de Riordan 2007: Placa
Pozo Sa Testa
Pozo Sa Testa
Olbia, el pozo sagrado de Sa Testa
Uno de los pozos sagrados en excelentes condiciones y fácilmente accesible es el de “Sa Testa” cerca de Olbia. El monumento se encuentra en las afueras de la ciudad de Olbia, a unos cientos de metros del mar, en Gallura, una región del noreste de Cerdeña.
A diferencia del pozo de Santa Cristina la estructura está hecha enteramente en granito y esquisto, materiales de piedra de los cuales área es muy rica.
El pozo sagrado Sa Testa, en Olbia, es “uno de los monumentos más característicos de la civilización nurágica en Gallura, en la parte noreste de Cerdeña: un pozo sagrado donde se llevaban a cabo rituales del culto al agua.
Fue descubierto en la década de 1930 durante la búsqueda de una fuente de agua. No por casualidad, el pozo sagrado la Cabezafalsa cúpula) de piedra que permite la entrada de luz. Este lugar sagrado no solo era un sitio de culto, sino también un espacio donde se llevaban a cabo rituales y ofrendas a las deidades acuáticas. La conexión entre el mundo material y el espiritual en la cultura nurágica se manifiesta en la disposición y la simbología de este santuario. En resumen, el antiguo santuario es un testimonio importante de la rica herencia cultural de la Nuragic civilization y su veneración por el agua. tholos). Dentro del área sagrada, se descubrieron artefactos importantes, incluyendo algunas joyas y una pequeña daga con empuñadura de bronce, parte de una estatuilla quizás incrustada en los bloques de piedra.
Historia de las excavaciones
Descubierto por pastores en los años 1930, el sitio fue excavado en 1938 por Francesco Soldati y posteriormente renovado por Ercole Contu en 1969.
La estructura del pozo sagrado se extiende 17,47 metros e incluye un patio circular, vestíbulo y escalera que conduce a una fuente subterránea.
El templo consta de un gran patio circular llamado «sala del consejo», un vestíbulo, una escalera y una cámara «tholos» que capta la vena primaveral. El patio (8,30 m x 7,41 m), pavimentado y atravesado por un canal subyacente para la salida del agua, está delimitado por un muro circular (ancho m 0,94; altura m 0,30) que tiene un asiento de banco a lo largo de toda la urbanización (ancho m 0,69/0,39; altura m 0,45); se accede a él a través de una entrada abierta en el lado N y equipado con una pequeña escalera de 4 escalones.
El verdadero templo del pozo, construido con bloques de esquisto, granito y traquita cuidadosamente esbozados, conserva en parte el vestíbulo, construido en un nivel inferior al patio.
La sala, trapezoidal (2,62 m de largo y 2,62 m de ancho máximo), tiene asientos a lo largo de las paredes y el suelo pavimentado es atravesado por un canal de desagüe. En la parte inferior, hay una escalera que, con 17 escalones, conduce a la fuente. El hueco de la escalera tiene un techo formado por losas de granito dispuestas planas a una altura escalar (reproduciendo una especie de escalera invertida). La cámara del pozo, circular (1,25 m de diámetro y 5,25 m de altura), está construida con cantos rodados dispuestos en 28 hileras sobresalientes regulares. En la base hay una plataforma (0,35 m) construida alrededor de una cavidad circular (0,50 m de diámetro) desde la que fluye la veta del muelle. Sobre la celda hipogeica, había una cámara «tholos», que se conserva con una altura máxima restante de 1,65 m.
Puede datarse en la Edad del Bronce Final (siglos XII-XI a.C.). La construcción en granito y esquisto demuestra la capacidad de ingeniería de la civilización nurágica para crear estructuras ceremoniales entre 1200 y 900 AC.
En el momento de la excavación (1938), el pozo contenía numerosos hallazgos referentes a las épocas nurágica, púnica y romana (cerámicas, metales, quemadores de perfumes), señal de una cierta continuidad de uso casi siempre vinculada a los ritos paganos. Entre los objetos más importantes se encuentra una estatuilla de madera de enebro que representa una silueta femenina.
Muralla de Jáibar
Muralla de Jáibar
Descubren una inmensa fortificación de hace 4.000 años que rodeaba el oasis de Jáibar en el noroeste de Arabia
Guillermo Carvajal10 Ene, 2024
Los oasis del desierto de Arabia del Norte estaban habitados por poblaciones sedentarias en los milenios IV y III antes de Cristo. Un equipo de científicos del CNRS y de la Royal Commission for AlUla (RCU) acaba de descubrir una fortificación que rodea el oasis de Jáibar, uno de los más extensos conocidos de este periodo.
Este nuevo oasis amurallado es, junto con el de Tayma, uno de los dos mayores de Arabia Saudí. Aunque ya se habían documentado varios oasis amurallados que seremontan a la Edad del Bronce, este importante descubrimiento arroja nueva luz sobre la ocupación humana en el noroeste de Arabia y permite comprender mejor la complejidad social local durante el periodo preislámico.
Cruzando los estudios de campo y los datos de teledetección con los estudios arquitectónicos, el equipo estimó las dimensiones originales de las fortificaciones en 14,5 kilómetros de longitud, entre 1,70 y 2,40 metros de grosor y aproximadamente 5 metros de altura.
Mapa de situación del oasis amurallado de Jáibar (Khaybar, círculo rojo y blanco) y otros yacimientos importantes del noroeste de Arabia | foto G. Charloux, ESRI
Conservado hoy en día en algo menos de la mitad de su longitud original (41%, 5,9 km y 74 bastiones), este colosal edificio encerraba un territorio rural y sedentario de cerca de 1.100 hectáreas. La fecha de construcción de la fortificación se estima entre 2250 y 1950 a.C., sobre la base de la datación por radiocarbono de muestras recogidas durante las excavaciones.
Vista reconstruida de la parte norte del oasis amurallado de Jáibar hacia el año 2000 a.C. | foto Khaybar LDAP, M. Bussy & G. Charloux / CNRS / Royal Commision for AlUla Publicado enArqueología
Si bien el estudio confirma que el oasis de Jáibar pertenecía claramente a una red de oasis amurallados del noroeste de Arabia, (como el de Tayma, donde recientemente se ha descubierto una antigua ciudad) el descubrimiento de esta muralla también plantea interrogantes sobre el motivo de su construcción, así como sobre la naturaleza de las poblaciones que la edificaron, en particular sobre sus relaciones con poblaciones ajenas al oasis.
Los investigadores plantean tres razones principales para explicar la construcción de estas monumentales fortalezas en un entorno de oasis:
La primera, y la más evidente, era la necesidad de protección física contra grupos móviles de poblaciones procedentes del desierto, que potencialmente podían llevar a cabo incursiones en los asentamientos de los oasis. Este era un peligro bien conocido para las poblaciones sedentarias durante las épocas preislámica e islámica, pero no documentado en contextos de la Edad del Bronce en Arabia del Norte hasta ahora.
Vistas aéreas del basamento de piedra seca de la muralla exterior | foto Khaybar LDAP, G. Charloux / CNRS / Royal Commission for AlUla
La segunda razón, más específica, se refiere a la lucha diaria contra la erosión natural, en particular el aterramiento, la salinización de los suelos agrícolas y las destrucciones violentas por inundaciones repentinas en los uadis.
La última razón fue la voluntad de inscribir una marca de control en el paisaje y demarcar ostentosamente el territorio del oasis. De este modo, este territorio específico se identificaba con una autoridad local, con el fin de impresionar a los visitantes y a los grupos del desierto. Se trataba de delimitar un espacio vital, un asentamiento rural, y separarlo de una zona desértica. La construcción monumental de la muralla en la Edad del Bronce reforzaba así la cohesión del grupo, al tiempo que actuaba como marcador territorial y definía la identidad social.
Concluyen que las murallas de Jáibar fueron construidas probablemente por poblaciones indígenas a medida que se asentaban y demarcaban ostentosamente el territorio de su oasis. Estas murallas duraron varios siglos antes de ser desmanteladas o sustituidas por estructuras más recientes.
Jáibar
Casas abandonadas en el oasis de Jáibar.
Jáibar o Jáybar1 (del árabe: خيبر) es un oasis ubicado a unos 95 kilómetros al norte de Medina en Arabia Saudita. Fue habitado por judíos antes de la aparición del Islam, y fue conquistado por Mahoma en 629 d. C.
Este descubrimiento arqueológico, cuyos resultados se publican en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, abre la vía a importantes avances en la comprensión del pasado prehistórico, preislámico e islámico del noroeste de la Península Arábiga.
Vista de las murallas y un bastión durante la excavación, mirando al oeste | foto Khaybar LDAP K. Guadagnini / CNRS / Royal Commission for AlUla
Añade información sobre la ocupación humana durante la época preislámica y qué tipo de relación tenían las sociedades de dentro de las murallas con las del arrabal
Al norte de Medina
El equipo de científicos del CNRS y el RCU ha revelado que estas fortificaciones estaban ubicadas al norte de la ciudad de Medina, en la región de Hijaz a la Arabia Saudí. Esta fortificación defensiva valla el oasis de Jáibar, un hecho por el cual lo convierte en uno de los oasis amurallados más grandes de Arabia Saudí junto con el de Tayma, según informa el CNRS.
Según han podido averiguar los científicos del CNRS y el RCU, las dimensiones de esta fortificación estaban datadas de 14,5 kilómetros de longitud, entre 1,70 y 2,40 metros de grosor y aproximadamente cinco metros de altura. A pesar de estas dimensiones, hoy en día no se ha conservado, prácticamente, ni la mitad de su longitud original (los científicos estiman que queda el 41%, 5,9 kilómetros y 74 baluartes). El alcance de esta fortificación permitía amurallar un territorio rural y sedentario que se extendía hasta las, casi, 1.100 hectáreas.
El alcance de la fortificación del oasis de Jáibar| CNRS/Royal Comission for AlUla
Tholos de Matarrubilla
Tholos de Matarrubilla
El Dolmen de Matarrubilla es una estructura funeraria de corredor y cámara circular, fue descubierto en 1917, como consecuencia de unas tareas agrícolas.
Distante apenas un kilómetro en línea recta de La Pastora,
Como estructura funeraria de corredor y cámara circular con un total de 32 metros de longitud máxima, Matarrubilla se aproxima a La Pastora en grandiosidad. De ella se diferencia fundamentalmente porque en la cámara se encuentra un gran bloque de mármol negro, tallado y con un rebaje de varios centímetros en la parte superior, que probablemente cumplió funciones de mesa de ofrendas o altar. Sin duda se trata de un elemento ritual que ya tuvo gran importancia en el diseño y planeamiento del monumento, ya que su colocación, ocupando gran parte del espacio de la cámara, debió producirse antes de la erección de la techumbre en falsa cúpula.
El depósito funerario encontrado en Matarrubilla era bastante escaso. En la expoliada cámara apenas se identificaron restos revueltos y fragmentados de cerámica y algunos huesos humanos. En el corredor, Carriazo pudo identificar algunos materiales in situ, incluyendo herramientas de piedra, un
a gran cantidad de fragmentos de laminillas de oro, algunos objetos de marfil (incluyendo un colmillo de elefante en bruto, sin trabajar) y varios miles de cuentas de collar. Tan solo se encontró un esqueleto completo, a medio camino del corredor y en posición encogida. La cantidad relativamente baja de enterramientos y ajuares y la presencia de la pila o mesa de ofrendas que domina de forma tan evidente el espacio disponible en la cámara abovedada del monumento sugiere que, efectivamente, un monumento como Matarrubilla pudo haber desempeñado la función de templo o recinto ceremonial además de (o quizás más que como) sepulcro.
Descripción:
El dolmen de Matarubilla se descubrió en 1917, en unos terrenos de viñedos, en los que se apreciaba la losa fragmentada correspondiente a la cubierta de la cámara, que había sido volada con dinamita. En junio de 1918 se acometió la documentación y excavación de la cámara y de parte del corredor. También del tipo denominado tholos, con corredor de unos 30 metros y cámara circular. Se fecha hacia el 1.800 antes de nuestra era.
Se realiza con mampuestos y capas de arcilla, donde es posible apreciar las impresiones de los dedos de sus constructores. Se edificó hilada a hilada sin interrupción entre la fábrica del corredor y la cámara. Los cadáveres se disponían alineados junto a las paredes del monumento, en posición encogida, yaciendo sobre el costado y mirando hacia el interior de la galería.
En el interior de la cámara destaca la presencia de una pileta de mármol, de una sola pieza que se interpreta como lugar de ofrendas o para la colocación de algún personaje ilustre. En definitiva, los numerosos vestigios arqueológicos conservados bajo la actual localidad de Valencina y el área circundante nos acercan a la vida de unos hombres y al paisaje asociado de hace unos 4.000 años.
Se trata de un elemento de gran relevancia histórica no sólo dentro del espacio referido a la cornisa del Aljarafe, sino para el conjunto del Bajo Guadalquivir, siendo considerado como un verdadero núcleo capital de su época. Es por ello que la preservación de este legado histórico es una responsabilidad que nos atañe a todos, propiciando su protección, conservación y difusión.
Un equipo de arqueólogos españoles descubre que la piedra con la que se construyó la excepcional pila megalítica de Matarrubilla viajó decenas de kilómetros por mar
La pila de Matarrubilla transforma nuestra comprensión de las técnicas megalíticas y los sistemas de transporte usados por las comunidades del III milenio a. C.
Recreación fantasiosa del tholos de Matarrubilla. Fuente: Midjourney/Erica Couto. Imagen de la pila de Matarrubilla. Fuente: Cáceres Puro et al. 2025 – La pila de Matarrubilla reescribe la historia de los viajes marítimos en la prehistoria peninsular
11/06/2025
Situado en el yacimiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción (Sevilla), el monumento megalítico de Matarrubilla ha sido durante décadas una de las piezas más fascinantes de la arqueología peninsular. Un reciente estudio geoarqueológico multidisciplinar ha revelado un aspecto completamente inédito de esta estructura: la piedra con la que se esculpió su monumental pila central se transportó por mar desde decenas de kilómetros de distancia, en lo que constituye la primera prueba documentada de navegación megalítica en la prehistoria de la península ibérica. El hallazgo, fruto del trabajo conjunto de una decena de instituciones científicas, transforma la comprensión de las capacidades técnicas de las comunidades del III milenio a. C., al tiempo que obliga a repensar el propio origen y cronología del monumento.
El tholos de Matarrubilla: arquitectura y contexto
Matarrubilla constituye uno de los más imponentes tholoi del complejo arqueológico de Valencina, junto con La Pastora, Montelirio y Cerro de la Cabeza. Construido con una estructura de corredor y una cámara circular de un diámetro de 2,75 metros, el monumento alcanza los 36,21 metros de longitud total.
Su interior alberga una singular pila monolítica de yeso colocada en el centro de la cámara, cuya forma rectangular y dimensiones —más de un metro cúbico de volumen y unos 2.200 kg de peso— la convierten en una pieza única en el contexto megalítico ibérico. Esta pila, que, desde su descubrimiento, se ha interpretado como un altar u objeto ritual, no se había sometido a estudios técnicos detallados hasta ahora.
Una piedra exótica, trabajada con esmero
Gracias a los análisis geológicos y petrográficos, se ha determinado que la pila se esculpió en una brecha de yeso que se había deformado tectónicamente. Se trata de un tipo de roca completamente ausente en el entorno inmediato de Valencina. Por tanto, esta variedad de yeso, rica en tonalidades blancas, rojizas y verdosas, no solo destaca por su valor estético, sino también por su rareza.
Los investigadores han podido determinar que la piedra se talló mediante impactos repetidos de azuelas pulidas de piedra, lo que demuestra una técnica altamente especializada. Además, también se han identificado trazas de manufactura compatibles con herramientas líticas premetalúrgicas. Este dato descarta el uso de instrumentos de cobre, al tie
mpo que sitúa la producción de la pila en una fase muy temprana, previa incluso al apogeo del yacimiento.
El enigma del origen: un viaje desde el sur
Mediante la comparación entre secciones del material de la pila y los diferentes afloramientos del sur peninsular, se ha podido localizar el origen más probable de la roca en una zona cercana a Las Cabezas de San Juan, a unos 55 km al sureste de Valencina en línea recta, pero separada por la entonces bahía marina del Guadalquivir.
Hace 5.000 años, el actual valle bajo del Guadalquivir formaba una gran ensenada marina, lo que habría obligado a transportar la enorme piedra por vía acuática. Este trayecto implicaba el uso de barcas o balsas capaces de cruzara el estuario, antes de poder arrastrar la pieza unos tres kilómetros cuesta arriba hasta su emplazamiento final en la cima del Aljarafe. Esta reconstrucción propuesta por el quipo investigador, por tanto, propone el primer caso comprobado de transporte megalítico por agua en la península ibérica.
Una cronología inesperada
Para llevar a cabo las dataciones, los investigadores utilizaron una técnica conocida como luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), que permite medir cuándo los minerales fueron enterrados por última vez. De este modo se ha podido determinar que la pila fue colocada dentro del dolmen entre 4544 y 3227 a.C., mientras que el tholos se levantó hacia 2700-2400 a.C., entre 1.800 y 800 años más tarde.
Este dato sugiere que la pila pudo formar parte de una fase monumental previa y desconocida en el yacimiento, lo cual plantea la hipótesis de que el tholos de Matarrubilla se hubiese construido en un segundo momento alrededor de una estructura preexistente. Además, el análisis de las marcas de tallado indica que la pila se esculpió antes de ser depositada, ya que su posición en el interior de la cámara impide trabajarla in situ con precisión.
La singularidad de la pila en el contexto europeo
Aunque, hasta el momento, no hay precedentes en Iberia de una pila similar, existen paralelos lejanos en Irlanda y Malta. En Brú na Bóinne (Irlanda), varios monumentos albergan pilas líticas de distintos tamaños que se utilizaron com
o receptáculos con función ritual. En Malta, destacan ejemplos como el abrevadero de Kordin III. No obstante, ninguna de estas piezas coincide exactamente en forma, dimensiones o material con la pila de Matarrubilla, lo que refuerza su carácter excepcional.
Por otro lado, no se hallaron restos de pigmentación ni decoración sobre su superficie. Este factor parece indicar que el atractivo visual del colorido natural de la piedra pudo ser un factor relevante en su elección. El valor simbólico del material quizás pudo estar vinculado a su procedencia, su rareza o su apariencia.
Mapa que muestra la localización aproximada de la desembocadura del Guadalquivir en el IV milenio a. C.; en rojo, se indica los yacimientos de yeso y las distancias que los separan del sitio de Valencina. Fuente: Cáceres Puro et al. 2025
Una sociedad tecnológicamente avanzada
Este descubrimiento pone de manifiesto el grado de complejidad alcanzado por las comunidades que habitaron el entorno del Guadalquivir durante el IV milenio a. C. La posibilidad de organizar el transporte de un bloque de más de dos toneladas por mar, además de su arrastre cuesta arriba y colocación, implica una logística social y técnica cohesionada. Estas comunidades eran capaces de movilizar recursos humanos y materiales a gran escala, empleando tecnologías adaptadas al medio y dotando de sentido simbólico a su paisaje ritual.
Asimismo, este hallazgo se enmarca en un contexto más amplio. Valencina se ha interpretado como un lugar de agregación, un centro ceremonial y social que reunía a las comunidades dispersas del suroeste peninsular. La presencia de materias primas exóticas como el marfil, el ámbar, la variscita o el cinabrio reforzarían esta idea.
La pila de Matarrubilla supone una evidencia tangible del dominio técnico, la complejidad simbólica y la capacidad organizativa de las sociedades prehistóricas de la península ibérica. Su procedencia, la necesidad de transportarla por mar y su cronología temprana abren nuevas perspectivas sobre la génesis del megalitismo en el suroeste europeo.
La zona arqueológica de Valencina se localiza en la parte más alta del Aljarafe sevillano, superando sus límites hasta alcanzar a la vecina localidad de Castilleja de Guzmán. Su extensión superior a las 400 ha. lo convierten en uno los más grandes asentamientos del tercer milenio anterior a Cristo. A juzgar por la cantidad y magnitud de las construcciones megalíticas, Valencina debió ser un gran centro económico, social y ritual en su época.
Conocido e investigado desde finales del siglo XIX, ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que han sacado a luz construcciones del primitivo poblado como fondos de cabañas, silos o fosos, pero también monumentales construcciones funerarias que la convierten en uno de los principales focos del megalitismo peninsular y verdadero centro neurálgico durante el tercer milenio antes de nuestra era.
Resalta la singularidad de algunas de las construcciones de la necrópolis como los túmulos que cubren estructuras de varias decenas de metros, como el dolmen de La Pastora y el de Matarrubilla, que a su vez se encuentran rodeados de numerosas y variadas estructuras que dibujan un paisaje funerario único.
El tholos de Matarrubilla, al sur de Valencina, posee un largo corredor que culmina en una cámara circular donde resalta especialmente la localización d
e un monolito de piedra de gran tamaño interpretado como pila o mesa de ofrendas. Esto le otorga también, como en el caso de La Pastora, una especial significación relacionada probablemente con la funcionalidad ceremonial, puesto que dado su tamaño la pila debió colocarse antes de la culminación de la construcción de las paredes y la techumbre, siendo por tanto un elemento clave en el diseño del monumento.
Esta pila de piedra tiene unas dimensiones impresionantes. Presenta una depresión tallada en su parte superior, mide 1,7 metros de largo por 1,2 de ancho y casi medio metro de alto, y pesa más de dos toneladas. Fue descubierta en 1917 en el interior de un dolmen tipo tholos (es decir, una tumba circular con cámara y corredor).
Los investigadores consideran este bloque de piedra una pieza excepcional tanto por su tamaño como por su material, la cataclasita yesífera, una roca con vetas de colores verdes, blancos y rojos, y que no se encuentra en los alrededores de Valencina. Y, lo que es más interesante: es la única de su clase que se ha encontrado en la península ibérica.
A. Recreación en 3D de la “pila” que muestra detalles de su tallado: 1 y 2. Cortes en la piedra hechos con utensilios. 3. Detalle de las áreas erosionadas.
Por lo que respecta a su tallado, al principio se creyó que el proceso se llevó a cabo con herramientas de cobre, pero un análisis más profundo ha revelado que se usaron hachas y azuelas de piedra pulida. Y ¿por qué escogieron este tipo de piedra y la llevaron hasta Valencina? Los investigadores sugieren que la naturaleza multicolor de la roca, con sus tonos verde oscuro, blanco y rojo, debió de llamar la atención de los antiguos pobladores. 
Asimismo, concluyen que el transporte de este enorme bloque de piedra a tanta distancia, seguramente no exento dificultades, confirmaría que Valencina fue un lugar de gran importancia durante la Edad del Cobre, tal vez un núcleo de comercio y también de reunión de las comunidades locales.
El enclave arqueológico de Valencina posee más de 400 hectáreas y es considerado como una verdadera capital del sur de la península ibérica durante el III milenio antes de Cristo. En el Museo de Valencina, monográfico del yacimiento prehistórico, los objetos procedentes de las excavaciones, los panales explicativos, las maquetas o los audiovisuales nos ayudan a comprender cómo era la vida y la muerte en este lugar del Aljarafe. Entre las piezas a destacar de este museo se podrían mencionar las relacionadas con el trabajo del cobre: sierras, punzones, hachas… Además de elementos como crisoles u hornos. También se pueden encontrar cerámicas, puntas de flecha, representaciones simbólicas (ídolos) y ornamentos como cuentas de collar la bellota esculpida en caliza.
Tras esta puerta hay unas escaleras un pelín empinadas
En algunas partes pueden apreciarse los dedos de los constructores en el barro.
Es una estructura funeraria con corredor y cámara circular con una longitud total de 32 metros.
La cubierta se realiza con grandes losas mientras que el suelo es de arcilla apisonada.
Centro Espacial Semnan
Centro Espacial Semnan
El Centro Espacial Semnan (en persa: پایگاه فضایی سمنان) es el principal Centro Espacial iraní, ubicado a 50 km al sureste de la ciudad de Semnan, en el norte del país.
Centro Espacial Semnan
Descripción general de la agencia
Formado: 1 de febrero de 2004
Escribe: Agencia Espacial
Terminal de lanzamiento espacial Imam Khomeini
Dueño: Agencia Espacial Iraní
Historia
Centro Espacial Imam Khomeini (Semnan) | agencia Espacial
Irán inauguró el Puerto Espacial Semnan (ahora conocido como el Centro Espacial Imam Khomeini) a principios de 2008, con un lanzamiento de prueba del cohete Kavoshgar 1 (Explorer 1), que parecía ser un Shahab-3B modificado. [Según los informes, la construcción del complejo comenzó en 2003. Las imágenes satelitales tomadas del sitio en 2009 muestran un amplio desarrollo de infraestructura, incluida la construcción de un edificio de verificación y ensamblaje de cohetes horizontales, y un banco de pruebas de motores.
El complejo de lanzamiento más antiguo se compone de una plataforma circular, que reemplazó el parche de tierra original. Tiene una torre umbilical plegable para soportar el vehículo de lanzamiento espacial Safir (SLV) y otros cohetes. En febrero de 2009, Irán lanzó con éxito un satélite ‘Omid’ que pesaba 27 kg y lo puso en órbita desde el sitio de Semnan utilizando el cohete de dos etapas Safir. [4] En mayo de 2009, Irán probó con éxito un misil tierra-tierra de alcance medio Sejil 2 lanzado desde o cerca del sitio de Semnan. [5]
Un corredor de lanzamiento a aguas internacionales en el Océano Índico (incluidos aproximadamente 55°-66°).
En marzo de 2010, las imágenes de satélite revelaron la construcción de una segunda plataforma de lanzamiento aproximadamente a 3 km al este del sitio original. [6] Incluye una torre de pórtico, una torre umbilical y dos trincheras de llamas. La torre de pórtico tiene una altura aproximada de 45 m, lo que supera con creces las necesidades de los SLV Safir o Simorgh.
Irán también construyó un banco de pruebas de motores, lo que sugiere que probará diseños nuevos o autóctonos.
La atención de los medios sobre el centro espacial comenzó cuando las autoridades iraníes anunciaron su intención de lanzar un satélite artificial dentro de unas semanas, el 16 de agosto de 2008.[1] El 17 de agosto de 2008, Irán procedió, como se había anunciado, con el segundo lanzamiento de prueba de un Safir SLV de tres etapas. desde un sitio 35°14′5″N 53°55′15″E al sur de Semnan en la parte norte del desierto de Dasht-e-Kavir. Reza Taghizadeh, jefe de la Organización Aeroespacial de Irán, dijo a la televisión estatal que “el satélite Safir (Embajador) se lanzó hoy y, por primera vez, lanzamos con éxito un satélite ficticio en órbita”. [2] Como se informó a fines de 2009 y principios de 2010, se estaba construyendo una nueva plataforma de lanzamiento más grande en 35°15′30″N 53°57′17″E.[3][4]
Historial de lanzamientos
| Fecha | Cohete portador | Carga útil | Almohadilla | Salir | Nota |
| 2 de noviembre de 2006 | Kavoshgar-1 (A) | Sin carga útil | móvil | Éxito | Vuelo atmosférico ( v = 10 km ) [5] |
| 25 de febrero de 2007 | Kavoshgar-1 | Kavosh | móvil | Éxito | Primer vuelo de la Mesosfera [6] |
| 4 de febrero de 2008 | Kavoshgar-1 | Sin carga útil | móvil | Éxito | Primer vuelo sobre la línea Kármán [6] |
| 16 de agosto de 2008 | Safir-1 | DemoSat | circular | Éxito | Primer objeto iraní en órbita [7] |
| 26 de noviembre de 2008 | Kavoshgar-2 (B) | Cápsula bio vacía | móvil | Éxito | Vuelo atmosférico ( v = 40 km ) [5] |
| 2 de febrero de 2009 | Safir-1 | Omid | circular | Éxito | Primer satélite iraní operativo [6] |
| 3 de febrero de 2010 | Kavoshgar-3 (B) | poiquilotermo | móvil | Éxito | Vuelo atmosférico ( v = 55 km ) [5] |
| 15 de marzo de 2011 | Kavoshgar-4 (C) | Cápsula bio vacía | móvil | Éxito | Vuelo suborbital ( v = 135 km ) [5] |
| 15 de junio de 2011 | Safir-1A | rasad 1 | circular | Éxito | Satélite operativo [6] |
| 15 de septiembre de 2011 | Kavoshgar-5 (C) | cápsula biológica | móvil | Falla | Vuelo suborbital ( v = 120 km ) [5] |
| 3 de febrero de 2012 | Safir-1B | Navid | circular | Éxito | Satélite operativo [6] |
| 23 de mayo de 2012 | Kavoshgar-6 (C) | DemoSat | móvil | Fracaso [8] | Vuelo suborbital ( v = 120 km ) [5] |
| 28 de enero de 2013 | Kavoshgar-7 (C) | Pishgam | móvil | Éxito | Vuelo suborbital ( v = 120 km ) [5] |
| 14 de diciembre de 2013 | Kavoshgar-8 (D) | Fárgam | circular | Éxito | Vuelo suborbital ( v = 120 km ) [5] |
| 2 de febrero de 2015 | Safir-1B | fayr | circular | Éxito | Satélite operativo [ cita requerida ] |
| 19 de abril de 2016 | Simorgh | Sin carga útil | Principal | Éxito | Vuelo suborbital [9] |
| 27 de julio de 2017 | Simorgh | Sin carga útil | Principal | fracaso [10] | Vuelo de prueba; la segunda etapa falló [ cita requerida ] |
| 15 de enero de 2019 | Simorgh | AUTSAT (“Proyecto Payam”) [11] | Principal | Falla | Tercera etapa fallida [12] |
| 5 de febrero de 2019 | sáfir | Doosti | Principal | Falla | Fallo de lanzamiento |
| 9 de febrero de 2020 | Simorgh | Zafar-1 | Principal | falla parcial | El satélite no logra alcanzar la órbita [13] |
| 31 de enero o 1 de febrero de 2021 | Zuljanah | Prueba de carga útil | circular | Éxito | Exitoso primer vuelo de prueba de Zuljanah. Suborbital. Apogeo 500 km. |
| 12 de junio de 2021 | Simorgh | Carga útil desconocida | Principal | Falla | No se pudo alcanzar la órbita. [14] |
| 30 de diciembre de 2021 | Simorgh | 3 cargas útiles desconocidas | Principal | Falla | Los medios estatales iraníes informaron de un vuelo exitoso, pero no se detectaron objetos en órbita después de este lanzamiento. Apogeo informado: 470 km (290 mi). [15] |
| 26 de junio de 2022 | Zuljanah | circular | Éxito | Exitoso segundo vuelo de prueba de Zuljanah. Suborbital. [16] [17] |
Plataforma de lanzamiento circular
La plataforma de lanzamiento circular es la plataforma de lanzamiento más antigua y también reconocible por el fondo azul claro con el logo original de la Agencia Espacial de Irán (ISA). La plataforma tiene un carácter simplificado y consiste en un terreno nivelado con una sección circular asfaltada de un diámetro de 65 m, en cuyo centro se encuentra una torre de servicio.
Plataforma de lanzamiento principal
Artículo principal: Terminal de lanzamiento espacial Imam Khomeini
Croquis axonométrico de la plataforma de lanzamiento principal (para los misiles Simorgh), de izquierda a derecha:
– tanque de combustible (drenajes entubados)
– rampa de lanzamiento con Simorgh
– instalaciones de servicios auxiliares
La plataforma de lanzamiento principal (Terminal de lanzamiento espacial Imam Khomeini) está ubicada al este del complejo en un área octogonal especialmente cerrada que mide 900 x 660 m y cubre un área de 51,4 ha, lo que representa el elemento individual más grande del nuevo centro espacial. Se accede a las unidades por un camino desde el noroeste, que está dentro del perímetro de los tres rayos y forma dos zonas internas principales: la par
te inferior casi completamente construida y la parte superior recientemente iniciada (estado de 2015). La zona inferior consta de espaciosas plataformas de lanzamiento con torres y cuatro compartimentos más grandes para instalación y almacenamiento.
Un cohete Carrier activo (2022), de izquierda a derecha:
– Kavoshgar-C
– Kavoshgar-D
– Kavoshgar-1
– Safir
– Simorgh
Durante la última década, Irán ha puesto en órbita varios satélites de corta duración y en 2013 lanzó un mono al espacio. Sin embargo, el programa ha tenido prob
lemas recientemente. Ha habido cinco lanzamientos fallidos seguidos del programa Simorgh , un tipo de cohete portador de satélites. Un incendio en el puerto espacial Imam Khomeini en febrero de 2019 también mató a tres investigadores, dijeron las autoridades en ese momento.
La plataforma de lanzamiento utilizada en los preparativos del martes sigue marcada por una explosión en agosto de 2019 que incluso llamó la atención del entonces presidente Donald Trump. Más tarde tuiteó lo que parecía ser una imagen de vigilancia clasificada de la falla del lanzamiento. Las imágenes satelitales de febrero sugirieron un lanzamiento fallido de Zuljanah a principios de este año, aunque Irán no lo reconoció.
Esta imagen satelital de Maxar Technologies muestra un cohete erigido en una plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Imam Khomeini en Irán el martes 14 de junio de 2022. Irán parecía estar preparándose para un lanzamiento espacial el martes cuando las imágenes satelitales mostraron un cohete en un desierto rural, al igual que las tensiones siguen siendo altas sobre el programa nuclear de Teherán. Las imágenes de Maxar Technologies mostraron una plataforma de lanzamiento en el puerto espacial Imam Khomeini en la provincia rural iraní de Semnan, el sitio de frecuentes intentos fallidos recientes de poner un satélite en órbita. Crédito: Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP
Los sucesivos fracasos levantaron sospechas de interferencia externa en el programa de Irán, algo que el propio Trump insinuó al tuitear en ese momento que Estados Unidos “no estuvo involucrado en el catastrófico accidente”. Sin embargo, no se han ofrecido pruebas que muestren un juego sucio en ninguno de los fracasos, y los lanzamientos espaciales siguen siendo un desafío incluso para los programas más exitosos del mundo.
Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán reveló en abril de 2020 su propio programa espacial secreto al lanzar con éxito un satélite en órbita. La Guardia lanzó otro satélite este marzo en otro sitio en la provincia de Semnan, justo al este de la capital iraní de Teherán.
A juzgar por la plataforma de lanzamiento utilizada, es probable que Irán se esté preparando para el lanzamiento de prueba de Zuljanah, dijo John Krzyzaniak, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Krzyzaniak a principios de esta semana sugirió que un lanzamiento era inminente en función de la actividad en el sitio.
El nombre del cohete, Zuljanah, proviene del caballo del Imam Hussein, nieto del profeta Mahoma. La televisión estatal iraní transmitió imágenes de un exitoso lanzamiento de Zuljanah en febrero de 2021.
Los preparativos del lanzamiento también se producen cuando, según los informes, la Guardia vio a uno de sus soldados “mártir” en la provincia de Semnan en circunstancias poco claras durante el fin de semana. Sin embargo, el Ministerio de Logística de las Fuerzas Armadas y de Defensa de Irán afirmó más tarde que el hombre trabajaba para él.
Estados Unidos ha alegado que los lanzamientos de satélites de Irán desafían una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y ha pedido a Teherán que no realice ninguna actividad relacionada con misiles balísticos capaces de transportar armas nucl
eares. La evaluación de amenazas de la comunidad de inteligencia de EE. UU., para 2022, publicada en marzo, afirma que un vehículo de lanzamiento de satélites de este tipo “acorta la línea de tiempo” a un misil balístico intercontinental para Irán, ya que utiliza “tecnologías similares”.
Esta imagen satelital de Maxar Technologies muestra un cohete que se prepara para ser erigido en una plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Imam Khomeini, al sureste de Semnan, Irán, el martes 14 de junio de 2022. Irán parecía estar preparándose para un lanzamiento espacial el martes cuando las imágenes satelitales mostraron un cohete en una plataforma de lanzamiento del desierto rural, justo cuando las tensiones siguen siendo altas por el programa nuclear de Teherán. Las imágenes de Maxar Technologies mostraron una plataforma de lanzamiento en el puerto espacial Imam Khomeini en la provincia rural iraní de Semnan, el sitio de frecuentes intentos fallidos recientes de poner un satélite en órbita. Crédito: Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP
Irán, que durante mucho tiempo ha dicho que no busca armas nucleares, sostuvo anteriormente que sus lanzamientos de satélites y pruebas de cohetes no tienen un componente militar. Las agencias de inteligencia estadounidenses y la Agencia Internacional de Energía Atómica dicen que Irán abandonó un programa nuclear militar organizado en 2003.
Sin embargo, los probables preparativos de Irán para un lanzamiento se producen cuando las tensiones han aumentado en los últimos días por el programa nuclear de Teherán. Irán ahora dice que retirará 27 cámaras de vigilancia del OIEA de sus sitios nucleares, ya que ahora enriquece uranio más cerca que nunca de los niveles de grado armamentístico.
Tanto Irán como EE. UU., insisten en que están dispuestos a volver a entrar en el acuerdo nuclear de Teherán de 2015 con las potencias mundiales, en el que la República Islámica redujo drásticamente su enriquecimiento a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, lo que puso en marcha una serie de ataques y confrontaciones a partir de 2019 que continúan hoy en la administración del presidente Joe Biden.
Las conversaciones en Viena sobre la reactivación del acuerdo han estado en “pausa” desde marzo.
La construcción de una bomba nuclear aún le tomaría más tiempo a Irán si buscara un arma, dicen los analistas, aunque advierten que los avances de Teherán hacen que el programa sea más peligroso. Israel ha amenazado en el pasado con llevar a cabo un ataque preventivo para detener a Irán, y ya se sospecha de una serie de asesinatos recientes contra funcionarios iraníes.
Un conjunto de imágenes mostraba un cohete en un transportador, preparándose para ser levantado y colocado en una torre de lanzamiento. Una imagen posterior el martes por la tarde mostró el cohete aparentemente en la torre.
Irán no reconoció un próximo lanzamiento en el puerto espacial y su misión ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, su agencia de noticias estatal IRNA dijo en mayo que Irán probablemente tendría siete satélites caseros listos para su lanzamiento a fines del año calendario persa en marzo de 2023. Un funcionario del Ministerio de Defensa también sugirió recientemente que Irán pronto podría probar su nuevo satélite sólido. cohete portador de satélites alimentado con combustible llamado Zuljanah.
No estaba claro cuándo se llevaría a cabo el lanzamiento, aunque erigir un cohete generalmente significa que el lanzamiento es inminente. Los satélites de fuego de la NASA, que detectan destellos de luz desde el espacio, no vieron de inmediato ninguna actividad sobre el sitio el martes por la noche.
Esta imagen satelital de Maxar Technologies muestra vehículos en el edificio de pago en el Centro Espacial Imam Khomeini al sureste de Semnan, Irán, el martes 14 de junio de 2022. Irán parecía estar preparándose para un lanzamiento espacial el martes cuando las imágenes satelitales mostraron un cohete en un desierto rural, plataforma de lanzamiento, al igual que las tensiones siguen siendo altas sobre el programa nuclear de Teherán. Las imágenes de Maxar Technologies mostraron una plataforma de lanzamiento en el puerto espacial Imam Khomeini en la provincia rural iraní de Semnan, el sitio de frecuentes intentos fallidos recientes de poner un satélite en órbita. Crédito: Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP
Cuando se le preguntó sobre los preparativos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a los periodistas en Washington que Estados Unidos insta a Irán a reducir la escalada de la situación.
“Irán ha optado sistemáticamente por aumentar las tensiones. Es Irán el que ha optado sistemáticamente por emprender acciones de provocación”, dijo Price.
Un portavoz del Pentágono, el mayor del ejército de EE. UU. Rob Lodewick, dijo que el ejército estadounidense “continuará monitoreando de cerca la búsqueda de Irán de una tecnología de lanzamiento espacial viable y cómo puede relacionarse con los avances en su programa general de misiles balísticos”.
“La agresión iraní, incluida la amenaza demostrada que representan sus diversos programas de misiles, sigue siendo una de las principales preocupaciones para nuestras fuerzas en la región”, dijo Lodewick.
Necrópolis megalítica de Gádor
Necrópolis megalítica de Gádor
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La necrópolis megalítica de Gádor es un yacimiento arqueológico localizado en el municipio de Gádor, Almería (España). Es uno de los conjuntos funerarios del sureste de la península ibérica más amplios y es de un gran interés arqueológico. La necrópolis ha sido datada como de la Edad de Bronce.
Descripción
Este yacimiento está formado fundamentalmente por enterramientos megalíticos, u ortostáticos, que constan de una cámara central de forma poligonal, construida con grandes piedras dispuestas verticalmente (ortostatos), y provistos de una cubierta plana realizada mediante losas de piedra.
También se documenta en algunas de estas estructuras un corredor de acceso orientado de noroeste a sureste, que comunica la cámara con el exterior, y por último, en líneas generales, las tumbas se cubren con un túmulo de piedras y tierra. Formando parte de esta necrópolis también se ha podido identificar un tholos, o tumba de falsa cúpula, cuya planta es similar a la de los megalitos con corredor, si bien hay diferencias en cuanto a tamaño y técnicas constructivas, pues normalmente los tholoi, plural de “tholos”, tienen una cámara y túmulo mayor que los megalitos. La diferencia más significativa radica en la cubierta, conseguida por aproximación de hiladas.
Otro tipo de tumbas localizado se adscriben a la tipología de enterramientos en covacha, aunque sólo se han podido detectar dos.
La Necrópolis Megalítica de Gádor pertenece a la Edad del Cobre, período en el que la población en el estuario del Andarax tiende a concentrarse, apareciendo los asentamientos centrales cerca de las zonas con mayores recursos, que pasan a controlar. La limitación de tierras de cultivo en el sureste, los procesos de acumulación de riqueza pecuaria y la concentración de fuerza de trabajo en algunos asentamientos, que facilitaba la capacidad de movilizar grandes contingentes en determinadas actividades, condujo a procesos de desigualdad dentro y entre los poblados, enmascarados mediante el desarrollo de una ideología sacralizada, que tendrá como máximo exponente la monumental necrópolis de Los Millares.
Con la especialización de algunos centros en determinados recursos no subsistenciales (minería), la aparición de poblados agrícolas dependientes y tributarios, así como el control de los bienes de prestigio, se consolida la desigualdad social y el acceso restringido a las elites del poder y la riqueza. En este contexto, en el que parte de la población seguía desplazándose esporádicamente con los rebaños, las tumbas colectivas adquieren tres funciones principales: expresión de la cohesión social, definidores de las desigualdades entre linajes y entre los asentamientos, y demarcadores de los territorios usados para la explotación subsistencial (tierras agrícolas y zonas de pastos).
En este caso, las tumbas se extienden por una amplia superficie dando lugar a lo que denominamos necrópolis dispersa, por la gran distancia que existe entre los enterramientos. Estas construcciones ocupan normalmente lugares estratégicos en torno a las vías naturales de comunicación dando lugar de este modo a necrópolis muy extensas.
Los enterramientos eran utilizados como hitos de demarcación del territorio por parte de las comunidades calcolíticas y ocupaban lugares estratégicos en torno a las vías naturales de comunicación, dando lugar a una necrópolis muy extensa aunque con un número no muy amplio de enterramientos, unos 70, que denominamos “necrópolis dispersa”.
Un paseo por la prehistoria almeriense a través de sus megalitos
Almería es una tierra rica en asentamientos prehistóricos. Su situación a orillas del mediterráneo propició el desarrollo de civilizaciones que han dejado su legado en forma de edificaciones que han resistido el paso del tiempo para llegar en pie hasta nuestros días. Los conjuntos del El Barranquete y el Tarahal, el poblado de los Millares y grupo megalítico de Gádor son los tres vestigios más destacados de la provincia.
El Barranquete y El Tarahal
Esta necrópolis, ubicada en el término municipal de Níjar y perteneciente a la Edad del Cobre, es un construcción de tipo funerario. Este vestigio parece que funcionó como la necrópolis d eun asentamiento en el poblado de El Tarajal.
Esta necrópolis se encuentra perfectamente conservada. En ella se puede ver un conjunto de tumbas circulares con corredor y cubiertas de una falsa cúpula, que tiene cierta semejanza con las construcciones que se pueden ver en el yacimiento de Los Millares.
Estos restos fueron descubiertos por el arqueólogo suizo Charles Bonnet en 1968. Un año después, Mª Josefa Almagro realizó una serie de excavaciones en la zona y estudió otra serie de tumbas, aparecidas en las proximidades del Cortijo Marín. A la vez, en el otro lado de Rambla Morales se descubrió el poblado de El Tarajal.
Este yacimiento es el más importante de la zona. Sin embargo, la acción de tractores y de expoliadores lo han dejado reducido a una mínima expresión de lo que fue. Todavía hay restos sin excavar, que pueden ofrecer más datos sobre el entorno.
Los Millares
El Despoblado de los Millares se encuen
tra entre los municipios de Santa Fe de Mondújar y Gádor. En este espacio aparecieron dólmenes, murallas y poblados, todos ellos pertenecientes a la Edad del Cobre. Según estudios, este poblado estuvo habitado entre el 2.700 y el 1.800 a.C.
El poblado y necrópolis de Los Millares se encuentra sobre la meseta de este mismo nombre, enmarcada por el río Andarax y la rambla de Huéchar. Llegar hasta el yacimiento es muy sencillo, ya que su entrada se ubica en uno de los laterales de la nacional 324, que divide el poblado en dos.
Si hay algo que destaca en Los Millares es su sistema defensivo. La muralla exterior es la más larga que se conoce de la Europa del Cobre. Torres semicirculares o bastiones a intervalos irregulares y dos puertas demuestran la necesidad de defensa que tenía esta población, así como su nivel de desarrollo. La construcción del poblado es similar a la de otros yacimientos de la época. El sistema constructivo se basa en la mampostería.
La necrópolis del poblado consta de casi un centenar de tumbas colectivas, en su mayoría de tipo tholos.
Grupo megalítico de Gádor
Muy cerca del entorno de Los Millares se encuentra este grupo de construcciones funerarias pertenecientes a la Edad del Cobre.
Megalito I de El Marchal de Araoz – Grupo Megalítico de Gádor – Gádor – Almería
La Necrópolis Megalítica de Gádor está compuesta por enterramientos megalíticos que constan de una cámara central de forma poligonal, construida con grandes piedras colocadas en forma vertical.
La Necrópolis Megalítica de Gádor pertenece a la Edad del Cobre, período en el que la población tiende a concentrarse en el estuario del Andarax; los asentamientos centrales aparecieron cerca de las zonas con mayores recursos.
La Necrópolis Megalítica de Gádor está formada por un gran número de tumbas de distinta tipología que se agrupan en las siguientes unidades:
- Cerro de Las Yeguas: donde consta un solo enterramiento.
- Coto de Don Diego: formado por cuatro enterramientos.
- Rambla de Las Balsas: se documentan dos enterramientos.
- Llanos de Retamar: esta unidad agrupa ocho tumbas.
- Tajos Coloraos: se compone de seis enterramientos.
- Collado Ceporro I: se registra un megalito.
- Jacalgarín: esta unidad tiene cuatro enterramientos.
- Collado Ceporro II: se documenta un enterramiento.
- Cuesta del Rayo: consta de dos megalitos.
- La Corraliza: se agrupa un total de cinco enterramientos.
- Llanos de Regina: se trata de una de las unidades con más megalitos, con un total de doce.
- Rambla de Ciscarejo: se compone de tres enterramientos, dos de ellos en covachas.
- Gádor: con dos enterramientos.
- Rambla de Jalbos I: un enterramiento.
- Marchal de Araoz: un enterramiento.
- Rambla de Jalbos II: dos megalitos.
- Loma de Los Mudos I: consta de dos estructuras megalíticas.
- Loma de Los Mudos II: formado por doce enterramientos.
- Rambla de Las Pocitas: un enterramiento.
Descripción
La Necrópolis Megalítica de Gádor está formada, fundamentalmente, por enterramientos megalíticos u ortostáticos que constan de una cámara central de forma poligonal, construida con grandes piedras dispuestas verticalmente (ortostatos), y disponen de una cubierta plana realizada mediante losas de piedra. También se documenta en algunas de estas estructuras, un corredor de acceso orientado de noroeste a sureste, que comunica la cámara con el exterior, y por último, en líneas generales, las tumbas se cubren con un túmulo de piedras y tierra.
Información Bibliográfica
Decreto 194/2007, de 26 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el Yacimiento Arqueológico denominado Necrópolis Megalítica de Gádor, Almería.. 5/07/2007, pp. 27-30.
Resolución de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de los yacimientos arqueológicos del Grupo Megalítico de Gádor, provincia de Almería. 23/09/2004, pp. 20738-20741.
Interés Cultural, con la catergoría de Zona Arqueológica, de la Necrópolis Megalítica de Gádor, Almería. Grupo Megalítico de Gádor
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